ichStellen Sie sich vor, Sie bauen ein Schloss und besuchen es nur einmal. Das ist das Schicksal, das Thomas, den zweiten Earl of Lancaster, im Fall von ereilte Dunstanburgh-Schloss an der Küste von Northumberland. Er wurde mit Mitte 40 hingerichtet, im Jahr der Fertigstellung des Schlosses – vor genau 700 Jahren – nachdem er eine Streitmacht mächtiger Barone in einem Aufstand gegen seinen Cousin Edward II. angeführt hatte.
Auf seinem Rückzug nach Dunstanburgh kämpfte er gegen die Schlacht von Boroughbridge in North Yorkshire verloren, wurde gefangen genommen und enthauptet.
Ich nehme an einer Veranstaltung zum Gedenken an den 700. Jahrestag teil und bin gespannt, mehr über den Mann zu erfahren, also fahre nach Norden, um mich in seinem Schloss umzusehen.
Ich bin der einzige Fahrgast im Bus von Craster nach Beadnell. Sobald ich in dem Dorf am Meer bin, überprüfe ich eine „What’s on in Beadnell“-Tafel. Es ist leer, aber ich habe viel zu tun bei einer Wanderung entlang der Küste von Bucht zu Bucht. Die ersten Häuser, an denen ich vorbeikomme, einige davon im Art-déco-Stil, ringen alle um einen Blick aufs Meer. Ich besuche die Stätte der St. Ebba-Kapelle aus dem 13. Jahrhundert, die jetzt vollständig begraben ist. Auch er genoss einst eine weite Aussicht, überblickt aber, wie die heutigen Anwesen, nur noch das felsige Küstenvorland. Die Aussicht auf die Küste kommt rund um die Landzunge von Beadnell Bay wirklich zur Geltung, wo die Spitzen der Sanddünen – und nicht die Panoramafenster im ersten Stock – die besten Aussichtspunkte bieten.
Mein Startpunkt sind drei große, aus Stein gebaute Kalköfen aus dem Jahr 1798. Die Silhouettenruinen von Dunstanburgh Castle, fast mein Zielpunkt, scheinen weit weg zu sein, aber an einem Tag wie heute mache ich mir keine Sorgen. Es ist der erste Frühlingstag, die Sonne scheint und es ist keine Wolke am Himmel. Die Ebbe hat den Sand zu einem Glanz gehobelt. Alles, was ich höre, ist das entfernte Grollen von Wellen, das Rinnsal einer Brandwunde und das Schleudern von Pfoten, wenn ein Hund anhält, um einen Ball aufzuheben.
Im Gegensatz zum Hund möchte ich keine nassen Füße bekommen, also komme ich kurz vom Strand hoch, um die Brandstelle über einen Steg zu überqueren. Ich könnte mich an die halten England Küstenweg, sondern machen Sie sich stattdessen auf den Weg über die Dünen, um sie zu erkunden. Was ich aus der Ferne für ein altes Fischerboot halte, ist ein großer Baumstamm, während eine Kabine eher von einem Ranger benutzt wird als von dem verschrumpelten Fischer meiner Vorstellung.
Der nächste Strand heißt Fußballloch wegen eines flachen Grasstücks dahinter, wo einst das Spiel gespielt wurde. Gleich nach dem Strand ist ein Innenhof mit Fischerhütten rund um eine Grünanlage in Low Newton-by-the-Sea ein unerwartetes Vergnügen und der perfekte Ort für eine halbe Pause. Außerdem gibt es eine Kneipe in einer Ecke, das Schiff, das über eine eigene Brauerei verfügt. Ich trinke mein Pint im Gras, während alle Tische im Freien besetzt sind. Der Pub ist voller Menschen, die in der einen Hand ein Glas und in der anderen eine Hundeleine halten.
Berge aus glitzernder Gischt wackeln im Wind, während ich entlang der Embleton Bay fahre, die an einem Ende Schindelhäuser in den Dünen und am anderen Massen von gleichmäßig geformten und abgerundeten schwarzen Felsbrocken hat. Direkt hinter ihnen ist ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich zwänge mich hinein und spähe durch die sieben winzigen Fenster aufs Meer hinaus. Jetzt ragt endlich die andere, bekanntere Verteidigungsanlage hervor, Dunstanburgh Castle.
Das Schloss ist überwältigend und aus der Ferne vielleicht umso beeindruckender. Krönung eines Aufschlusses der Großer Whin Sill, die auch Teile des Hadrianswalls untermauert, dreht sich bei den Ruinen alles um den Kontext. Aus der Nähe verleiht der gelbe Ginster dieser strengen Aussicht einen Farbtupfer.
Scheinbar ein schrecklicher Angeber und mit einem sehr großen Chip auf der Schulter, stellte sich der zweite Earl of Lancaster als eine Figur von König Arthur und Dunstanburgh als seinen Camelot vor. Es ist fast eine riesige Torheit, da es wenig praktischem Zweck diente und nur kurz während der Rosenkriege gekämpft wurde.
Der Blick von der Spitze des Torhauses nimmt fast meinen gesamten Weg ein. Während ich die letzte Meile oder so gehe, drehe ich mich immer wieder um, um einen letzten Blick auf das Schloss zu werfen – obwohl meine Gedanken inzwischen zum Abendessen im sind Lustiger Fischer.
Ich finde Craster vernebelt von dem Rauch, der aus dem Dach der Räucherei von L Robson & Sons quillt. Gleichbedeutend mit dem Dorf wurde der Heringsfang von seinem Hafen in den 1970er Jahren wegen erschöpfter Bestände und eines eventuellen Verbots eingestellt. Seitdem haben sie sich erholt, aber die Fischer fangen heutzutage andere Arten und Crasters Hering kommt jetzt aus Norwegen. Fertig wie ein Bückling? Na ja, ein bisschen vielleicht, aber die Räucherei stammt aus dem Jahr 1836 und ich habe mich nicht allzu sehr um die Herkunft gekümmert. So oder so sorgten die Bücklinge am nächsten Morgen für ein feines Frühstück – und eine sofortige Erinnerung an einen großartigen Tag.
Start: Perlennell
Distanz: 7¾ Meilen
Zeit: 3½ Stunden
Gesamtaufstieg: 35 Meter
Schwierigkeit: Leicht
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Die Kneipe
Das Jolly Fisherman wurde 1847 als Pub gegründet, nachdem es als Cottage gebaut worden war, und ist seit 2011 in Familienbesitz. Es ist vor Ort berühmt für seine Meeresfrüchte, von denen die meisten aus North Shields stammen, obwohl die Hummer direkt aus dem Hafen von Craster kommen wenn verfügbar, etwa dreimal pro Woche, insgesamt etwa 70 Hummer im Sommer.
Fischer tragen sie von ihren Booten bis zum Pub. Der Hummersalat wird mit Trüffel-Mayonnaise, Beef-Dripping-Chips und entweder Thermidor- oder Marie-Rose-Sauce serviert (26 £ für einen halben Hummer, 47 £ für einen ganzen). Weitere Spezialitäten sind Krabbensuppe und Krabbensandwiches, die nach einem geheimen Rezept zubereitet werden, das von den beiden vorherigen Vermietern weitergegeben wurde.
thejollyfishermancraster.co.uk
Wo übernachten
Es gibt nicht viele Unterkünfte in der Nähe. Alnwick, sieben Meilen entfernt, hat eine bessere Wahl. Das EveAnna B&B ist seit 2019 in neuem Besitz und präsentiert sich gemütlich, modern und komfortabel. Es ist Teil einer Terrasse, die 1930 als Hotel für die am Bahnhof nebenan ankommenden Passagiere gebaut wurde, aber nie für diesen Zweck genutzt wurde und später in drei Häuser aufgeteilt wurde. Der Bahnhof wurde 1968 geschlossen und beherbergt heute den berühmten Antiquariat der Stadt, Tausch Bücher.
Doppelzimmer ab £100 B&B, eveannaleisure.co.uk