Start The Riverside, Aymestrey
Distanz 9 Meilen
Zeit 5 Stunden
Gesamtaufstieg 475 Meter
Schwierigkeit Mäßig
Routenhinweise osmaps.ordnancesurvey.co.uk
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Die Zeiten haben sich für die Ruhe im Mortimer Country gewendet. Winde ein Jahrtausend zurück und diese nördlichste Ecke Herefordshires, wo die Grafschaft bis nach Shropshire und Wales reicht, war das Reich der Grenzkämpfe, bulligen Burgen und skrupellosen Marcher-Lords, dominiert von den Mortimers, einem der mächtigsten normannischen Grafschaften. Aber jetzt ist es grün, heiter und verschlafen, ein Ort stiller, schwarz-weißer Fachwerkdörfer und baumgesäumter Flusstäler, die abwechselnd mit Schneeglöckchen, Glockenblumen, Bärlauch und herbstlichen Flammen erstrahlen.
Der 48 km lange Mortimer Trail führt quer durch dieses alte Grenzland und verbindet Ludlow (Hauptsitz der Mortimer aus dem frühen 14. Jahrhundert) und Kington im Südwesten auf Offa’s Dyke. Ungefähr auf halbem Weg liegt das Dorf Aymestrey, wo Sie die schöne Pfarrkirche St. Johannes der Täufer und St. Alkmund mit ihrem exquisit geschnitzten Lettner und das ebenso schöne Riverside Inn finden.
Das Riverside liegt neben dem plätschernden Lugg – Heimat von Ottern und Neunaugen – und dient Reisenden seit dem 16. Jahrhundert. Im Jahr 2018 wurde es mit dem Visit England’s Best Tourism Pub Award ausgezeichnet, eine Anerkennung für die bedeutende Rolle, die es dabei spielt, Menschen in die Region zu bringen.
Sie kommen wegen des hochwertigen Essens und Trinkens: Chefkoch Andy Link wuchs auf einer Farm in Herefordshire auf und unterhält enge Verbindungen zu den Produzenten der Region, um sicherzustellen, dass viele seiner Zutaten – von Rapsöl bis hin zu seltenem Rindfleisch – so lokal wie sind möglich. Und sie kommen zum Spazierengehen – fragen Sie einfach nach und ein Wanderheft kann hinter der Theke ausgeliehen werden.
Genau so breche ich an einem hellen Herbstmorgen vom Pub auf, das Heft in der Hand, den hausgemachten Fudge in der Tasche, bereit für einen Tag auf den Trails.
Tatsächlich verfälsche ich auch meinen Spaziergang und kombiniere ein paar verschiedene Wege, um zu versuchen, alle interessanten Teile zu treffen. Dies führt mich zuerst über tauglitzerndes Gras und in den Pokehouse Wood.
„Poke“ leitet sich von Puck ab, den schelmischen Sprites, die angeblich diese Bäume heimsuchen und Reisende in die Irre führen – eine Bedrohung, die in diesen Gegenden so ernst ist, dass ein Einheimischer einst ein Stipendium für das einstündige Glockenläuten der Kirche bezahlte Sonnenuntergang jeden Tag, um alle verlorenen Seelen in Sicherheit zu bringen.
Letztendlich erwies sich jedoch die Menschheit als die größere Gefahr. Während der Lugg hinter Adlerfarn und Hasel gurgelt, finde ich die Überreste eines Steinbruchs, in dem 1903 der Arbeiter William Haywood hat seine Frau ermordet, Jane, nachdem sie erfolglos versucht hatte, ihn zu überreden, aus der Kneipe nach Hause zu kommen; er wurde unterhalb von Pokehouse Wood festgenommen, auf dem Weg nach Aymestrey, während er Janes schlaffen und ramponierten Körper in einer Schubkarre schob. Er war der letzte Mann, der in Herefordshire gehängt wurde.
Während ich durch Pokehouse und dann durch School House Wood fahre, sehe ich keine Geister oder Feen, nur Hundeführer und einen Läufer, der den weichen, breiten Weg mit Blick nach Süden über Herefordshires sanftes Auf und Ab genießt. Es ist eine Route, die zu führt Schloss Croft, gegründet im 11. Jahrhundert und heute in der Obhut des National Trust. Eine Phalanx aus gedrehten Edelkastanien säumt den Weg hinunter zum befestigten Herrenhaus und den ummauerten Gärten; Das Betreten des Geländes ist gebührenpflichtig, jedoch nicht die Nutzung der öffentlichen Wege. Also gehe ich weiter zu Fishpool Dingle – wie könntest du das nicht mit einem solchen Namen?
In diesem engen, geheimnisvollen Tal herrschte einst reges Treiben, übersät mit Steinbrüchen, Kalköfen und einer Reihe von Teichen, die durch Slipanlagen verbunden waren, die mit Karpfen und Forellen für die Küche des Schlosses bestückt waren. Im 19. Jahrhundert wurde es offiziell „malerisch“ umgestaltet – diese beliebte georgische Phantasie – mit verstreuten Torheiten und bewusster Landschaftsgestaltung. Entstanden ist eine Collage aus versteckten Grotten, Industrieresten, Eichhörnchen-Scamper-Buche und bis zu 40 Meter hohen Douglasien. Captain James Croft (1907-1941), 11. Baronet von Croft Castle, hatte die richtige Idee: Er ist begraben im Talschluss, gut gelegen, um die Aussicht für die Ewigkeit zu genießen.
An seinem bemoosten Grab wende ich mich nach Norden, um einen noch höheren Aussichtspunkt zu finden. An der Spitze des Anstiegs, der sich in etwa 300 Metern Höhe abzeichnet, befindet sich Croft Ambrey, eine Burg aus der Eisenzeit, die vom 6. Jahrhundert v. Chr. bis zur Römerzeit bewohnt war. Ich folge dem äußeren Nordrand und finde die perfekte Picknickbank, die dem Wind ausgesetzt ist, aber an hoch aufragenden Waldkiefern vorbei bis zu den Black Mountains of Wales, die selbst unter blauem Himmel von Schatten gezeichnet sind.
Ich hüpfe über einen Zauntritt in das Allerheiligste der Wallburg, dessen Wälle noch sichtbar sind und einige Klumpen und Erhebungen auf das einst darin enthaltene Dorf hinweisen – archäologische Ausgrabungen haben Hinweise auf Getreidespeicher und Schafställe gefunden. Das Panorama vom höchsten Punkt ist großartig; der Bussard, der oben kreist und miaut, scheint zuzustimmen.
Von hier aus falle ich im Gleichschritt mit den Mortimers und nehme einen Teil des gleichnamigen Pfades auf, um durch Wälder mit Brombeeren und Adlerfarn auf der Kurve nach Gold abzusteigen. Unsichtbare Vögel singen und die geordneten, geraden Bäume der Plantage applaudieren ihnen im Wind. Schließlich kehre ich in die nähere Umgebung von Pokehouse Wood zurück – fast zu Hause –, als ich etwas in den dunkelsten Innereien des Dickichts aufblitzen sehe. Vielleicht der sich zurückziehende Hinterteil eines erschrockenen Hirsches? Oder ein Puck, der seine Tricks macht, mich in die Irre zu führen versucht, mich von der warmen Bar des Pubs, Filetsteak und einem Glas fruchtigem Malbec fernzuhalten. Er wird sich mehr anstrengen müssen.
Die Kneipe
Vor nicht allzu langer Zeit wurde das Riverside The Crown genannt und war eine Kneipe für Trinker, die bei lokalen Bauern beliebt war. Heute ist es berühmt für seine Lebensmittel, die nachhaltig und so lokal wie möglich bezogen werden. Link und Manager George Parkes verbrachten die Sperrung damit, den Küchengarten zu erweitern und einen Schweinestall hinzuzufügen, damit mehr Produkte vor Ort angebaut werden können. Geschmortes Rindfleisch ist die Spezialität von Link; erwarten Sie auch Trüffelchips, kreatives Gemüse und hausgemachtes Brot und Eis. Ein Holzofen hält die ungezwungenen Speisesäle mit Eichenboden im Winter gemütlich; Tische zwischen den terrassenförmig angelegten Blumenbeeten sind ein schöner Sommerplatz.
Die Räume
Um 1600 gab es keine Brücke über den Lugg, so dass Schaftreiber und andere Wanderer über Nacht anhielten, bevor sie den Fluss durchquerten. Im alten Fachwerkteil des Gasthofes befinden sich noch vier Gästezimmer. Es gibt zwei Suiten in einem steinernen Anbau und – am meisten Spaß – drei neuere Gartenzimmer, die zum Gemüsebeet führen. Mit ihren Kopf-zu-Kopf-Türen und konischen Dächern fühlen sich diese wie Hobbit-Häuser an, sind aber innen geräumig. Mine – Beechenbank – hat eine freistehende Badewanne, ein kuscheliges Kingsize-Bett und eine außergewöhnlich gemütliche Atmosphäre.
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