gEnder Fluidity ist nicht nur Harry Styles in einer Federboa. Es kann auch eine Frau in einem eleganten, übergroßen, doppelreihigen Hosenanzug sein, wie das Model, das seit zwei Jahren Guccis erste Mailänder Modenschau eröffnete.
„Vor sieben Jahren entwarf ich eine Herrenkollektion, und alle sagten mir, ich hätte die Geschlechterströmung erfunden“, zuckte der Designer Alessandro Michele hinter der Bühne mit den Schultern. „Ich dachte, meine Definition von Männlichkeit ist weit gefasst, okay?“ (Witzig, wenn ich mich jetzt an die Furore erinnere, die ein Mann in einer Schluppenbluse erst 2015 verursacht hat.)
Michele weiß ganz genau, dass er die Geschlechterfluidität tatsächlich nicht erfunden hat. „Ich stehe zwischen zwei Geschlechtern“, sagte er am Freitag. „Ich war ein besonderes Kind. Das bin ich, und ich bringe meine eigene Erfahrung zum Ausdruck. Gender Fluidity ist zu einem Marketing-Slogan geworden, aber das will ich nicht.“
Diese Kollektion zelebrierte die stillere Schönheit von Frauen in Herrenmode, eher die regelbrechende Energie von Männern in Kleidern. Die meisten der 84 Models, egal welchen Geschlechts, trugen Hosenanzüge.
Mit anderen Worten: Gucci, das vor kurzem dafür bekannt war, Männer in feminine Kleidung zu stecken, kleidete Frauen in maskuliner Kleidung in einer auf Herrenmode basierenden Kollektion, die während der Womenswear Fashion Week an Models aller Geschlechter gezeigt wurde. Ein Publikum mit einem die Tradition aufbrechenden, geschlechtsspezifischen Look zu überraschen, ist für das moderne Gucci so markenkonform wie Supermodels in kokainweißen Kleidern, die an den Hüftknochen aufgeschlitzt sind und über einen verspiegelten Laufsteg flitzen, waren es in einer früheren Ära der glorreichen Tage unter Tom Ford.
Gucci – die zweitmächtigste Modemarke der Welt nach Balenciaga laut einem kürzlich erschienenen Lyst-Bericht, der Verkaufs-, Social-Media- und Suchdaten verfolgt – kümmert sich nicht übermäßig darum, die Traditionen dessen, was Männer und Frauen tragen, zu wahren.
„Ich mag Herrenanzüge sehr“, sagte Michele. „Ich erinnere mich, dass ich als Kind immer sehr beeindruckt von ihnen war. Nicht nur an Männern – ich bin in den 1980er Jahren mit berufstätigen Frauen aufgewachsen, und sie haben sie auch getragen.“ Die Frauen in seinem Designteam lieben Herrenmode. „Sie werden sagen, ich liebe diese Jacke, weil die Linie so ordentlich ist, sie ist wie die eines Mannes.“
Diese Show hatte eine Klarheit und Einfachheit, die Micheles Charme und Aufrichtigkeit – die in manchen Saisons Gefahr liefen, unter all den glitzernden Turbanen und Jumbo-Perlenknöpfen zu verschwinden – durchscheinen ließen. Der Designer sagte über die Rückkehr zu physischen Shows in Italien: „Es ist schön, zu Hause zu sein. Es war so toll, wieder mit Musik und Licht und Raum zu arbeiten. Obwohl ich so viel Zeit mit vielen anderen Menschen verbringe, finde ich das sehr ermüdend.“
Die Show war auch eine Enthüllung für eine Zusammenarbeit mit Adidas. Zweireihige Cordanzüge mit einem Gucci-angepassten Trefoil-Logo auf der Brusttasche, maßgeschneiderte Gazelle-Turnschuhe und Dreifachstreifen erinnerten an die verrückte Eleganz von Adidas-Trainingsanzügen in Wes Andersons Kultfilm The Royal Tenenbaums aus dem Jahr 2001. Michele bemerkte, dass „die Mode das Atelier verlassen hat“ und schrieb Adidas zu, „Eleganz in die Sportbekleidung zu bringen“, obwohl er sich bemühte, darauf hinzuweisen, dass die Geschichte von Gucci mit seinem ikonischen rot-grün-roten Streifen ein Erbe hat, das auf das Palio-Pferderennen zurückgeht in Siena aus dem 13. Jahrhundert.