Food House, 46 Gerrard Street, London W1D 5QH (020 7287 2818). Vorspeisen £5,80–9,80 £; große Gerichte £ 9,80-£ 24,80; Hot Pot £ 18-£ 38,80; ganzer Fisch £36. Weine ab 19,80 £
Alle Eltern werden jedem Restaurant, in dem ihre einst kleinen Kinder glücklich waren und die Familie daher harmonisch war und niemand starb, eine tiefe Zuneigung bewahren, und können wir jetzt bitte alle nach Hause gehen? Aus diesem Grund bewahrt Pizza Express trotz des endlosen Gejammers über die aktuelle Qualität der Pizzen, der Albernheit der Pizza mit dem Loch in der Mitte und der blutsaugenden Bemühungen von Risikokapitalfirmen die Liebe einer Platte der britischen Mittelschicht . Sie haben es geschafft, eine Kultur zu bewahren, die kleine Kinder willkommen heißt, ohne ihre müden Eltern zu infantilisieren. Es ist ein netter Trick. Und wenn Sie immer noch darüber schimpfen wollen, warum Pizza Express schrecklich ist, nehmen Sie es bitte auf Reddit auf. Jemand dort wird für Ihre heiße Aufnahme würgen.
Ich habe ähnlich warme, flauschige Gefühle in Bezug auf die Räumlichkeiten in der Gerrard Street Nummer 46 in Londons Chinatown mit ihrer gewölbten Marmorfassade. Viele Jahre lang war es ein äußerst zuverlässiger kantonesischer Ort namens Harbour City. Meine Jungs liebten die Dim Sum dort, als sie klein waren, und ich auch. Die flauschigen, wolkenartigen Char-Siu-Brötchen hatten einen ungewöhnlichen Zitrus-Kick. Die Har Gow waren genau richtig. Ein Sonntagsmittag in Harbour City war immer gut.
Kürzlich die Website Esser London, ein Ableger des US-Eater-Imperiums, veröffentlichte eine Liste mit 38 „essentiellen“ Restaurants in London. Wenn Sie Eater London nicht kennen, stellen Sie sie sich als die coolen Jungs auf dem Rücksitz des Schulbusses der Welt des Lebensmitteljournalismus vor; Diejenigen, die diese Bands hören, von denen du noch nie gehört hast, und ja, sie haben eine Freundin, sie geht nur auf eine andere Schule. Aber die Sache mit den coolen Jungs ist, dass man sich diese Bands insgeheim schon immer anhören wollte, um herauszufinden, was so toll an ihnen ist. Denn vielleicht würde dich das auch cool machen.
Auf dieser Essentials-Liste war neben zuverlässigen Knallern wie Mangal 2, Trullo und, ähm, dem River Café ein Sichuan-Restaurant namens Food House enthalten, von dem sie sagten, dass es „das angesagteste Restaurant im Zentrum von London“ sei. Passend zu der ganzen Sache mit dem Rücksitz im Bus war es so trendy, so cool, ich hatte noch nie davon gehört. Ich schielte auf die Adresse. Schlag mich um: Es befindet sich an der Stelle, die einst Harbor City war. Natürlich habe ich gebucht.
Wenn ich nach den Teppichen gehe, würde ich sagen, dass an der Fuge seit Jahren wenig gemacht wurde. Aber dies ist eine ganz andere Art von Restaurant als das, das ich kannte. Es ist all das großartige, sprunghafte, aufregende Chili- und betäubende Pfefferkorn-Hullabaloo, das diejenigen von uns, die süchtig nach dem Sichuan-Repertoire sind, einfach lieben. Ich glaube, Sie sollen damit sagen, dass es beim Sichuan-Essen nicht nur um Chili-Schärfe geht, sondern um den Geschmack. Und natürlich geht es nicht nur um Chili-Schärfe. Aber eigentlich ist es das auch. Es gibt sogar eine Karaffe im Samowar-Stil mit leuchtend rotem Öl, voller Chilischoten, auf der Bar, damit sie es wie Absinth auf Knopfdruck ausgeben können. Wenn ich meine Jungs hierher gebracht hätte, als sie klein waren, hätten sie angesichts all dessen Fremden an den Ärmeln gezogen und darum gebeten, an einen sicheren Ort gebracht zu werden. Oder vielleicht ein Sicherheitsschild. Food House ist auf eine sehr gute Weise voll im Gange.
Eines der Gerichte, über das regelmäßig im Internet gesprochen wird, sind die furchterregend klingenden roten Chiliölnudeln. Es ist eigentlich einer der beruhigenderen Teller voll: breite, gezackte Nudelbänder in der Farbe von Babyzähnen, die mit gerade genug Purpuröl bestrichen sind, um Sie daran zu erinnern, wo Sie sind. Wir haben es mit mürben Stücken von langem geschmortem Lamm gekrönt. Es ist ein Trostessen, wenn Sie in einen Wintersturm geraten oder sich vorstellen, dass Sie es sein könnten.
Bevor wir dazu kommen, gibt es andere Nervenkitzel. Es gibt das Barbecue-Menü mit Dingen am Spieß, aufgerauht mit Kreuzkümmel, Salz, Chili und gelegentlich etwas Zucker. Oftmals handelt es sich dabei um mimische Angelegenheiten, bei denen festsitzende Kieselsteine aus harter Materie geliefert werden. Hier sind die Red Willow Twig Lammspieße feste, klobige Stücke von noch rauchenden Babyschafen. Es gibt auch Lammnierenspieße, die mit einem Mantel aus knusprigem Fett ankommen und noch heiß gegessen werden müssen. Ich verstehe, dass Innereien und ihr Fett nicht jedermanns Sache sind. Sie sind mein Ding. Wir haben Riesengarnelen, die unter der schweren Hand der Gewürzmischung noch süßer zu werden scheinen. Dazu gibt es in der Pfanne gebratene Schweinefleisch-Krautknödel mit seidiger Haut, die mir den Saft am Kinn herunterlaufen. Es ist ein attraktives Aussehen.
Wir haben Yu Xiang-Auberginen (Auberginen, auf dieser Speisekarte) in einer tiefen, glänzenden Soße und aus der breiten Auswahl an Innereiengerichten einen gewaltigen Teller voller Nieren in einer scharf-sauren Sauce. Als ich anrief, um zu buchen, wurde ich gefragt, ob ich den Hot Pot haben möchte. Es ist eine große Sache hier. Ich habe sie anderswo ausprobiert und sie nie so sehr genossen, wie ich denke, dass ich sollte. Dies liegt zum Teil daran, dass, egal wie vielfältig die Liste der Zutaten ist, die Sie in die kochende Brühe oder das Öl geben, am Ende alles ziemlich ähnlich für mich schmeckt. Es liegt auch an der Inkompetenz. Am Ende stecke ich normalerweise einen in Chili getauchten Finger in das eine oder andere Auge.
Stattdessen haben wir ein weiteres ihrer großen Statement-Gerichte: einen ganzen Wolfsbarsch zum Teilen, zuerst geröstet, damit die Haut und das Fleisch entlang des Schwanzes, wo es schmaler wird, knusprig sind. Es wurde dann in ein Bad aus Chiliöl getaucht, mit getrockneten Chilischoten und Lotuswurzelscheiben, Korianderzweigen, halbierten Knoblauchzehen und vielem mehr. Es ist großartig anzusehen, als hätte es ein eigenes Bühnenbeleuchtungssystem, und rechtfertigt seinen Preis von 36 £ allein durch dieses schneidige Aussehen.
Es ist jedoch nicht einfach zu essen. Wir gehen zusammen hinein und arbeiten uns um die Knochen herum, um an das kostbare Fleisch zu kommen. Aber es lohnt sich sehr: Der weiche Fisch hat eine Süße, die von seinem kräftigen Alkohol rot gefärbt ist. Es kann chaotisch werden. Tragen Sie entweder ein Lätzchen oder kein weißes Hemd. Vielleicht kümmern Sie sich überhaupt nicht um Kleidung. Es ist ein ziemlich entspannter Ort. Trinke Flaschen Yanjing-Bier, um das Brennen zu mildern. Ich muss den coolen Jungs im Bus glauben, dass dies ein sehr trendiges Restaurant ist. Die Fähigkeit zu erkennen, was modisch ist und was nicht, ist mir schon lange abhanden gekommen. Aber ich kann sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe einen guten Grund, endlich in die Gerrard Street 46 zurückzukehren.
Jays Neuigkeiten beißen
In der Januarausgabe von OFM habe ich sechs Köche vorgestellt, die es wert sind, 2022 gesehen zu werden, darunter Helen Graham vom schönen nahöstlichen vegetarischen Restaurant Bubala in Londons Spitalfields. Sie und ihr Geschäftspartner Marc Summers haben gerade ein zweites Bubala angekündigt, diesmal in Soho auf dem Gelände des ehrwürdigen italienischen Pavillons von Vasco & Piero. Das Restaurant mit 50 Plätzen wird im April eröffnet (bubala.co.uk).
Per Diem ist ein neuer Lieferservice für Lebensmittel und Haushaltswaren, der nach eigenen Angaben langweilige Dinge „ganz gut“ machen will. Es bietet nur das Allernotwendigste – trockene Nudeln, Mehl, Zucker, Reis, Reinigungsmittel und so weiter – aber jeweils nur ein gutes Beispiel, das von unabhängigen Lieferanten bezogen wird. Im Moment gibt es daher nur 50 Artikel auf der Website. Produkte können bedarfs- oder monatsweise bestellt werden und bieten zudem einen verpackungsfreien Nachfüllservice (getperdiem.com).
Rosa’s Thai, das über landesweite Niederlassungen verfügt, versucht, den Fachkräftemangel im Gastgewerbe anzugehen, indem es ein eigenes Ausbildungsprogramm für Köche einführt. Die Wok School wird vom Erdgeschoss ihres Restaurants in der Warren Street in London aus operieren und Kurse unterschiedlicher Länge anbieten. Die Teilnehmer erhalten 11,45 £ pro Stunde und ihre Gerichte werden den Kunden mit einem Rabatt von 50 % serviert. Teilnehmern, die den Kurs abschließen, wird am Ende ein Arbeitsplatz angeboten (jobs.rosasthai.com/wok-school).
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