Die Eröffnung der Pariser Haute Couture Fashion Week, die als feierliche Rückkehr zu Live-Modenschauen auf den Laufstegen folgte, wurde vom Tod der Modelegende Manfred Thierry Mugler überschattet.
Die unerwartete Ankündigung von Muglers Tod im Alter von 73 Jahren sorgte für einen dramatischen Start in die theatralischste Woche der Modewelt. Haute Couture produziert atemberaubende, schlagzeilenträchtige Kleider für die kommende Saison auf dem roten Teppich und für die extravagantesten Partys der Welt. Das Flaumgeschäft mit Saumabschlüssen, mit dem sich andere Modewochen beschäftigen, hat hier nichts zu suchen. Die Couture-Woche war als fröhliches Fest der Live-Mode nach der Pandemie gefeiert worden, mit doppelt so vielen Laufstegshows wie in der letzten Saison, aber die Nachricht von Muglers Tod, die nur wenige Tage nach einer Show von Louis Vuitton kam, würdigte den verstorbenen Virgil Abloh, stellte den Stimmungsmusikregler auf bittersüß.
Daniel Roseberry, der amerikanische Kreativdirektor, der in den letzten zwei Jahren den Namen Schiaparelli aus den Geschichtsbüchern der Mode geholt und wieder auf die Cover der Vogue gebracht hat, zollte Mugler bei seiner Show seine Ehrerbietung. Ein kürzlicher Besuch bei Thierry Mugler: Couturissime, eine Retrospektive des Designers, die derzeit in Paris gezeigt wird, „machte mir klar, wie viel ich direkt von seiner Arbeit aufgenommen hatte“, sagte Roseberry. „[Mugler’s] Das Vermächtnis in der Mode von heute ist so lebendig, wie er Charaktere auf dem Laufsteg kreierte. Das ist eine sehr traurige Nachricht. Heute in einem Raum zeigen zu können, der fast einer Kirche gleicht, ist eine unglaubliche Ehre.“
Die Wintersonne, die die Beaux-Arts-Pracht der Petit Palais-Galerie überflutete, fügte einer Show von fuchsigen, schwarzen Kurven, die durch Stücke aus poliertem Gold akzentuiert wurden, die eher Ornamente als bloße Accessoires sind, einen erhabenen Glanz hinzu. Es gab ein Korsett aus goldfarbenem Metall mit Sanduhrglas, eine Handtasche in Form eines Miniatursofas mit verzierten Beinen und Ohrringe in Form von Backenzähnen in Dinosauriergröße. Zarte goldene Skulpturen schwebten im Raum um die Models, als sie über den Laufsteg gingen, und erinnerten an die beweglichen Skulpturen von Alexander Calder. Frühere Inhaber des Design-Jobs von Schiaparelli hatten mit einer Marke zu kämpfen, die von ihrer Geschichte belastet wurde, aber Roseberry hat sie wieder zum Leben erweckt, indem sie nicht versucht hat, sich vom Surrealismus zu entfernen, sondern sich fest darauf eingelassen hat – insbesondere in eine Besessenheit von übertriebenen Körperteilen verbindet die Avantgarde-Kunst der 1930er Jahre mit Instagrams Besessenheit von gefilterter körperlicher Perfektion. Auf Roseberrys Laufsteg gibt es keine Hummer, aber jede Menge Zähne, Brüste, Ohren und Zehen. „Jedes Mal, wenn Menschen sich selbst in der Mode widergespiegelt sehen – insbesondere wenn sie den Körper zurückgespiegelt sehen – gibt es eine viszerale Reaktion darauf“, sagte der Designer nach seiner Show.
In ihren eigenwilligen, heißen Interpretationen des menschlichen Körpers betonte die Schiaparelli-Kollektion, wie Thierry Mugler die zeitgenössische Mode und Popkultur vorwegnahm. Mugler sagte einmal: „Ich war schon immer fasziniert von dem schönsten Tier der Welt: dem Menschen“, und die Beschäftigung mit dem Körper prägte nicht nur seine Laufstegshows, sondern alle drei seiner Karrieren. Mugler war ein professioneller Balletttänzer, bevor er Modedesigner wurde. Zu diesem Zeitpunkt lehnte er die zarten Linien der Ballerina zugunsten übertriebener Miederwaren ab. Später, als er sich von seinem Modehaus trennte, wurde er Vollzeit-Bodybuilder.
Das Ausmaß, in dem Muglers Sichtweise in der Mode lebendig bleibt, wurde auch durch die Präsenz von Kanye West in der ersten Reihe bei Schiaparelli unterstrichen, der eine vollständig schwarze Gesichtsbedeckung trägt, die ihn zwar technisch anonym macht, aber zu einem aufmerksamkeitsstarken Markenzeichen geworden ist. Mit passenden Lederhosen, Stiefeln und Jacke erinnerte Wests komplett schwarze Silhouette an den Balenciaga-Look von Ex-Frau Kim Kardashian bei der letzten Met Gala. Mugler war ein Außenseiter der Branche, der in jeder Kategorie gegen Regeln verstieß, 1991 eine frisch geschiedene Ivana Trump auf seinen Laufsteg brachte und seinen größten kommerziellen Erfolg nicht mit einem Kleid, sondern mit dem meistverkauften Duft Angel erzielte, der Noten von geschmolzener Milch hat Schokolade. Er kreierte weiterhin Einzelstücke, lange nachdem er sich aus der Mode im Geschäftsmodus verabschiedet hatte, und kleidete Kardashian 2019 in ein Latexkleid, das aussehen sollte, als wäre sie gerade in einem nassen T-Shirt aus einem Bad im Ozean aufgetaucht.
Roseberry wies auf klare, skulpturale Silhouetten als Richtung für die kommende Red-Carpet-Saison hin. Er beschrieb das vergangene Jahr als „eine Art Sensibilität der Disco-Göttin“, er sagte, er sei „Müde von Ballkleidern, müde von Aufgedunsenheit. Ich möchte ein paar Beine sehen.“