THier ist ein Moment in der aktuellen Serie von MasterChef: The Professionals, in dem die Teilnehmer gebeten werden, gefüllte Agnolotti-Nudeln für ihren ersten „Skills-Test“ zuzubereiten, und Gregg Wallace in seiner Rolle als Mann im Clapham-Omnibus erklärt, dass er es nicht kann Denken Sie daran, welche Form sie haben sollten. Und dann dämmert uns langsam, dass auch die Köche sich nicht sicher sind, wie sie aussehen sollen. Und gerade wenn wir diese Schadenfreude genießen, wird sie von einem kurzen, herrlichen Ausbruch verstärkt, als eine der Nicht-Agnolotti von Köchin Kirsty einen verzweifelten Sprung in die Freiheit macht – als ob das Wissen um ihre Existenz ein Verbrechen gegen Gott wäre. Die Köche sind zwar Profis, die nächsten großen Dinge der britischen Gourmetküche, aber auch nur Menschen – so groß ist die nuancierte Freude an der Show.
Liebe es oder hasse es, MasterChef: The Professionals ist jetzt in seiner 14. Serie und es ist immer noch das größte Schaufenster dafür, wo die britische Restaurantbranche derzeit steht: ihre neuesten Trends, ihre exzentrischen Obsessionen und ihre frustrierenden Grenzen. Die erscheinenden Gerichte erzählen etwas über die Food-Welt außerhalb des BBC-Studios, auch wenn es zum x-ten Mal Jakobsmuscheln und Blutwurst oder Lammkarree mit Rotweinjus sind. Heute Abend beginnt das Drama der „Finals Week“, in der die verbliebenen sechs Köche vor einem Millionenpublikum gegeneinander antreten – um den Meisterkoch-Siegerpokal, aber auch um den großen Karriereschub, der folgen wird.
Es ist leicht, die Langlebigkeit der Show zu erklären. Ich verbringe die Hälfte meiner Zeit mit der Magie dieser Küchenzauberer und die andere Hälfte mit Hysterie, wenn ich sehe, wie Leute, die buchstäblich für ihren Lebensunterhalt kochen, irgendwie die üblichen Mahlzeiten unter der Woche durcheinander bringen: schrottige Omelettes, steinharte „weich gekochte“ “ Eier, platzende Knaller und klebriger Brei. Es ist dieses kulinarische Schleudertrauma, das mich immer wieder beobachtet.
Die vielfältigen Gesichtsausdrücke von Monica Galetti und Marcus Wareing und Sean Pertwees hypnotisierender Voice-Over haben auch eine beeindruckende emotionale Bandbreite: Jedes heisere Wort lässt vermuten, dass er mit jeder einzelnen Zutat auf jedem einzelnen Teller intim werden möchte. Hören Sie ihm nur zu, wie er „scharfe Streichwurst“ sagt, und Sie brauchen eine kalte Dusche sowie etwas Nduja.
Aber – und es gibt immer ein Aber – wenn die Leute in Großbritannien routinemäßig Jerk Chicken-Fertiggerichte für ihr Abendessen von Tesco, Laksa für ihr Mittagessen von Pret und thailändisches grünes Curry in ihrem örtlichen Pub kaufen (unabhängig von ihrer Qualität), Warum kommt so viel Essen auf MasterChef: The Professionals immer noch so konservativ und so, nun ja, französisch rüber? Sole Veronique, das in einem der diesjährigen Viertelfinale vertreten war, war ein Gericht, das vor mehr als einem Jahrhundert von Auguste Escoffier erfunden wurde.
Schokoladenfondants – oder Fondants, wie Gregg es wollte – scheinen endgültig von der Bildfläche verschwunden zu sein, aber Schokoladen-Crémeux, im Grunde nur ein Stück Vanillepudding, sind ihr Nachfolger geworden, mit einer ebenso hohen Misserfolgsquote. Süße und herzhafte Tuiles tauchen immer noch überall auf, und der klischeehafte Erzfeind jedes Kochs, das Soufflé, ist immer noch ein regelmäßiger Bestandteil – obwohl ein Kandidat, John, seinem Kirschsoufflé zumindest einen unerwarteten, kecken kleinen Shortbread-Hut verpasst hat, der Ted Lassos würdig ist.
Die Wahrheit ist, dass „professionell“ in der Küche immer noch ein Streben nach Michelin-Qualität bedeutet, was unweigerlich Französisch oder zumindest Französisch im Geiste bedeutet. Der Michelin-Führer wurde erstmals 1904 in Frankreich veröffentlicht, gilt aber immer noch als Oscar der Restaurantwelt. Französische Gerichte, klassische Techniken und die sogenannten „Mutter“-Saucen (von Escoffier als Béchamel, Espagnole, Tomate, Velouté und Hollandaise klassifiziert) gelten noch immer als Grundlage jeder gehobenen Küche. Dies gilt über Westeuropa hinaus: Der gefeierte indische Koch Vineet Bhatia hat davon gesprochen, wie seine Kollegen, als er zum ersten Mal in Neu-Delhi kochte, seine Hingabe an die lokale Küche skeptisch betrachteten, da sie alle in der lokalen Küche geschult und engagiert waren , klassische französische Küche.
All dies führt dazu, dass die Richter durch alles, was nicht dem gallischen Ideal entspricht, misstrauisch, verärgert oder verwirrt sind, wie zum Beispiel als ein Kandidat, Charith, den Kokospudding und das Jaggery-Dessert Watalappan zubereitete – und was, um die Verletzung noch schlimmer zu machen, Pertwee sogar in seinem . beschrieb Voice-Over als „eine Crème Brûlée aus Sri Lanka“. Ebenso erschütternd ist es, wenn die erste Reaktion eines Richters auf ein nicht-westliches Gericht darin besteht, sich zu fragen, ob es „verfeinert“ oder „erhöht“ werden kann.
Zum Glück scheint es jedoch auch unter den Köchen Dissens und Selbstbewusstsein über diese Tropen zu geben – ein Kandidat, Ollie, bemerkte zu seinem Makrelen-Apfel-Gericht, dass es immer noch „klassisch, aber nett“ sei.
In der Tat ist es schwer, nicht für alle Teilnehmer ein bisschen zu fallen. Ich habe ein Faible für Matt den Sammler, dessen Hauptfähigkeit die Beherrschung alter und scharfer Kräuter mit Namen wie Fußballexperten wie „costmary“ und „spignel“ ist. Als die Finalwoche beginnt, liegt mein Geld bei Daniel Marreiros. Seine Interpretation seines Gazpachos aus der Kindheit sah absolut göttlich aus, ich mag seinen portugiesischen Akzent und er sieht wirklich so aus, als könnte er ein gutes Nickerchen vertragen – und nach den letzten Jahren, die wir hatten, nicht wahr? ?