Ich radle von England nach Island. Als nächstes: die Färöer | Urlaub auf den Färöer-Inseln

WWir stehen an Deck, während die Fähre durch die Nebelbänke des Nordatlantiks schneidet, dann taucht plötzlich ein riesiger Felsberg auf und ein weiterer, wie Odins verlorene Kriegsflotte, ankert irgendwo vor Walhalla. Die Ankunft auf dem Seeweg auf den Färöern ist ein unvergessliches Erlebnis. Ein paar Häuser schmiegen sich ans Wasser, die Wände sind schick in Burgunderrot oder Blau gestrichen, viele davon mit Rasendächern. Die schmalen Straßen sehen exponiert aus, führen entlang der Küste oder schlängeln sich in die Wolken. Das Radfahren hier erfordert eindeutig echte körperliche Anstrengung.

„Der Sport steht hier noch am Anfang“, sagt Berit von der Ein Fahrrad ausleihen einkaufen, nachdem wir die kurze Strecke vom Hafen von Tórshavn hinauf gelaufen sind. „Fahrer sind es nicht gewohnt, Fahrräder zu sehen, und manchmal wissen sie nicht, was sie tun sollen. Aber sie meinen es gut. Sie werden die Tunnel als Herausforderung empfinden.“

Für die zweite Etappe meiner No-Fly-Radtour nach Island wurde ich von meinem Sohn Conor begleitet, und es sieht so aus, als würde ich die Unterstützung brauchen. Unser Ziel ist es, möglichst viele Inseln zu überqueren. Es wird viele lange Anstiege, starken Gegenwind und mehrere einspurige unbeleuchtete Tunnel geben. Wir beginnen mit einer „Trainingsfahrt“, geführt von Bartal, Ehemann und Geschäftspartner von Berit, in Richtung Süden auf die Insel Sandoy, um die prächtige Antiquität zu besichtigen Molin Café in Skálavik. Bartal verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in der Nähe und half auf der Farm seines Großvaters aus. Tatsächlich finden wir uns bald darauf eingelassen, Schafe zu hüten. „Das ist eine Form der gemeinschaftlichen Herdenhaltung“, erklärt Bartal. „Ein Büroangestellter in Tórshavn hat vielleicht ein paar und kommt einmal im Jahr, um beim Scheren zu helfen.“

Verlassen Sie die Insel Vidoy mit der Fähre nach Fugloy.
Verlassen Sie die Insel Vidoy mit der Fähre nach Fugloy. Foto: Kevin Rushby/The Guardian

Am nächsten Morgen verlassen Conor und ich Tórshavn durch unseren ersten Tunnel, ein intensives Erlebnis, wenn Lastwagen in der triefenden Dunkelheit vorbeibrausen. Später überqueren wir eine Brücke zur Insel Eysturoy und nehmen eine Seitenstraße, die durch viele Windungen und Wendungen klettert. Auf steilen Feldern trocknet Heu auf Holzgestellen und wir sind eingeladen, Schafe von Hand zu scheren. Das färöische Leben modernisiert sich schnell, aber traditionelle ländliche Rhythmen geben immer noch das Tempo vor.

Unsere erste Nacht verbringen wir auf dem idyllischen Hof Hanusarstova in Æðuvík, wo wir mit Köstlichkeiten wie z skerpikjøt, fermentiertes luftgetrocknetes Lamm. Auf Färöisch gibt es angeblich 37 Wörter für Nebel, aber für uns scheint die Sonne.

Conor reitet über Eysturoy.
Conor reitet über Eysturoy. Foto: Kevin Rushby/The Guardian

Am nächsten Tag fahren wir weiter durch einen tiefen Unterwassertunnel und erreichen Klaksvík, die zweitgrößte Stadt der Färöer. Eine kurze Fahrt mit der Fähre bringt uns dann nach Kalsoy, das wegen seiner vielen Tunnel unter den Einheimischen als „die Flöte“ bekannt ist: grob gehauene, unbeleuchtete Höhlen, die von tiefen Tälern unterbrochen werden, in denen wir Wolken von Vögeln wie Regenbrachvögeln und Schnepfen stören. In einem kleinen Dorf unterhalten wir uns mit dem Ladenbesitzer. „Die Männer sind losgezogen, um Papageientaucher zu jagen“, sagt sie arglos. „Normalerweise lege ich zu Weihnachten ein paar in den Gefrierschrank.“

Leider beinhaltet die traditionelle färöische Lebensweise das offene Schlachten niedlicher Wildtiere. Kritik von außen wird abgelehnt. „Sie haben ein gutes Leben in der Natur und wir essen alles“, sagte uns ein Walfresser. „In fortgeschritteneren Gesellschaften töten sie genetische Mutanten hinter verschlossenen Industrietoren und werfen die Hälfte davon weg. Welches ist besser?”

B&B auf Fugloy, Färöer-Inseln.
Der Sohn des Autors, Conor, vor dem B&B auf Fugloy, Färöer. Foto: Kevin Rushby/The Guardian

Auf der Insel Bordoy schließen wir uns Fischern an Samson Hojgaard auf seinem Boot und bahnen uns unseren Weg entlang der epischen Klippen, durch Meereshöhlen und hinaus zu den Stellen, an denen Basstölpel tauchen. „Mein Großvater stammte von der abgelegenen Insel Fugloy“, erzählt er uns. „Die Legende besagt, dass seine Position nicht festgelegt wurde, bis das Christentum kam. Es schwebte irgendwo vor der Nordküste herum. Als der Priester kam, rannten die Trolle weg und es hörte auf, sich zu bewegen.“

Conor und ich tauschen einen Blick aus. Dieser Ort klingt faszinierend.

Zurück in Samsons Sommerhaus kochen seine Schwester Kristianna und seine Cousine Olga den Fisch, den wir gefangen haben. Das wundervolle Haus ist seit über einem Jahrhundert unverändert: einfache Möbel, alte Bücher und Gemälde der Aussicht, die Sie aus den Fenstern sehen. Kristianna ist entschlossen, dass wir Fugloy besuchen sollten, telefoniert mit dem kleinen B&B auf der Insel und dem Kapitän der kleinen Fähre. „Das Wetter ist sehr wechselhaft. Er sagt, er kann heute Abend gehen, aber morgen – wer weiß?“ sie zuckt mit den achseln.

Fahrt durch einen der Tunnel.
Fahrt durch einen der Tunnel. Foto: Geoff Waugh/Alamy

Die Reise führt durch lange, dunkle Fjorde unter gewaltigen Klippen. Ich lehne mich an die Reling und unterhalte mich mit Sigmar, einem pensionierten Kapitän zur See, jetzt Decksmann, der haarsträubende Geschichten aus alten Zeiten erzählt. „Im Winter rutschte Schnee von den Klippen und ließ die Boote sinken.“

Als die Insel in Sicht kommt, geraten wir in ein starkes Gezeitenrennen, das Boot schaukelt und rollt. Eine kleine Ansammlung von Häusern steht über einer Klippe, wo wir hineinfahren, immer näher an die Felsen heranrücken, die Wellen saugen und explodieren in der Lücke, bis Sigmar nickt und wir springen. Die Fahrräder werden mit einem Kran rübergehievt.

Kirkja auf Fugloy.
Kirkja auf Fugloy. Foto: Danita Delimont/Alamy

Menschliches Leben hängt an diesem Ort an einem Faden. Amalia im Kalalon á Kirkju B&B erzählt uns, dass ihr Vater Absalon, heute 90, hier mit 50 anderen Kindern zur Schule ging. Jetzt gibt es keine Schule und nur drei ständige Einwohner. Nachdem wir mit Fahrrädern gelandet sind, können wir sie nicht fahren: Der Wind ist zu stark. Wir erklimmen den Hügel und blicken im Norden auf eine riesige wilde Wasserlandschaft mit wilden Schaumkronen. Irgendwo da draußen liegt Island.

Conor überlegt, ob er für immer auf Fugloy bleiben soll, und als der Sturm am nächsten Morgen immer noch bläst, sieht es so aus, als müssten wir beide es tun. Nach dem Frühstück taucht jedoch die Fähre auf und bricht durch die Wellen. Unsere Fahrräder werden an Bord gehievt und wir steigen ein. Island ruft.

Die Reise wurde zur Verfügung gestellt von Besuchen Sie die Färöer-Inseln. Smyril-Linie segelt von Dänemark zu den Färöern aus £65 Seiten pro Strecke mit Fahrrad. Unterkunft in Æduvík bereitgestellt von Hanusarstova-Farm die hat ein Selbstversorger-Cottage, das schläft vier Personen aus £281 eine Nachtmit Abendessen nach Vereinbarung; Unterkunft in Tórshavn wurde bereitgestellt von Hilton Garden Inn, die hat Doppel aus £95 nur Zimmer. Hotel Foroyar hat Doppelzimmer ab £130 inklusive Frühstück

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