Tief in den Eingeweiden der neuen Karl-Lagerfeld-Ausstellung des Metropolitan Museum of Art befindet sich ein kleiner runder Raum, in dem eine Installation aus 81 iPhones untergebracht ist.
Jeder Bildschirm zeigt Aufnahmen von Lagerfeld im Jahr 2011, wie er kichert und mit dem Fuß auf der Spitze seines gepuderten Perücken-Pomps aufstampft, und eine Reihe von „Karlsismen“ – einschließlich seiner berühmten Erklärung, dass Jogginghosen „ein Zeichen der Niederlage“ sind. Es gibt auch weniger bekannte Sätze wie: „Ich sage immer, was ich denke, und manchmal sogar, was ich nicht denke“, eine Bemerkung, die sich passend zu Debatten anfühlt, die im Vorfeld der Show um das Ob gewirbelt wurden die New Yorker Institution tat gut daran, den Designer überhaupt zu feiern.
Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, das am Freitag eröffnet wird, geht einen schwierigen Weg. Sein einziger Zweck ist es, den Designer zu ehren, der 2019 im Alter von 85 Jahren nach einer spektakulären 65-jährigen Karriere starb, dessen Erbe kürzlich aufgrund von viel dokumentierten fettfeindlichen und islamfeindlichen Äußerungen, die er Anfang der 2000er Jahre machte, neu bewertet wurde.
Die Ausstellung begegnet dem, indem sie sich weitgehend auf Lagerfelds Werk konzentriert, insbesondere auf seine Fähigkeit zum Skizzieren. Es beginnt mit einer riesigen Videowand, die einen engen Ausschnitt seiner fingerlosen Handskizzenkleider zeigt. Daneben befindet sich eine Nachbildung seines Schreibtisches – ein unglaubliches Durcheinander aus Kunstbüchern, Skizzenblöcken, Skizzen und Filzstiften, komplett mit einem Glas Rotwein – eine Installation, die von einem kreativen Genie voller Ideen spricht.
Neben vielen der 200 ausgestellten Outfits sind Skizzen ausgestellt, die nach Themen gruppiert sind und seine Zeit bei Fendi von 1965 bis 1990, Chloé, wo er in den 1970er und erneut in den 1990er Jahren arbeitete, und Chanel (1982 bis 2019) sowie das gleichnamige Label, das er 1984 ins Leben gerufen hat. Diese Räume, so Kurator Andrew Bolton, thematisieren Lagerfelds „Dualität“, indem sie widersprüchliche Themen wie „feminin/maskulin“, „romantisch/militärisch“, „historisch/futuristisch“ untersuchen. kanonisch/gegenkulturell“. Auf diese Weise, sagte Bolton, habe er versucht, die Kontroverse um Lagerfeld „unterschwellig – durch die Kleidung“ anzusprechen. Weil ich denke, dass wir alle Dualitäten haben, Dinge, auf die wir in unserem Leben nicht stolz sind. Wenn Sie durch die Show gehen, möchte ich diese Widersprüche indirekter zeigen.“
In einem vom Architekten Tadao Ando entworfenen Set werden die Kleider in jedem eleganten Raum auf kontrastierenden Ebenen präsentiert, mit Displays, darunter ein Bouclé-Anzug gepaart mit einem monochromen Roboter-Headset – das Lagerfelds Modernisierung des Hauses Chanel veranschaulicht – und Dutzende von unglaublich komplizierten Hochzeitskleidern , mit Trompe-l’oeil-Blumen. Es gibt auch witzige, surrealistische Stücke, darunter ein Kleid aus Seidenkrepp aus den 1980er Jahren aus seiner gleichnamigen Linie, das mit riesigen goldenen Kerzenhaltern bestickt ist.
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Der letzte Raum befasst sich mit Lagerfeld, dem Mann, und zeigt, was die Show als seine „größte Täuschung“ bezeichnet – seine Selbstdarstellung – durch seinen berühmten Fächer, seine Sonnenbrille und seine fingerlosen Handschuhe, die wie Relikte in Plexiglasboxen ausgestellt sind. Erst am Ende der Show sieht man den Mann selbst, was Absicht war, sagte Bolton, der glaubt, dass Lagerfelds Designarbeit intimer ist als seine Persönlichkeit. „Ich wollte die Rohheit von Karl, bevor man zu ‚der Puppe‘ oder ‚Dolly‘ kommt, die er sich selbst nannte.“
„Er sagte Dinge, die sehr lustig waren, Dinge, die sehr ergreifend waren, aber auch Dinge, die sehr beleidigend waren, und offensichtlich dulden wir sie nicht, also wollte ich nichts davon einfügen. Aber ich möchte die Leute dazu bringen einen Hinweis auf seinen Witz bekommen“, sagte Bolton über die iPads. Die Show, fügt er hinzu, „dreht sich mehr um seine Arbeit als um ihn – aber ich glaube nicht, dass man den Mann vom Designer trennen kann“.