Tommy Hilfiger brachte seine Marke im Wert von 9,3 Milliarden US-Dollar zum ersten Mal seit drei Jahren mit einer von Andy Warhol inspirierten Herbstshow zurück nach New York, die es auch schaffte, eine der vielfältigsten Fashion Weeks zu werden.
Das übergroße Model des Augenblicks, Paloma Elsesser, und das indianische Model und Aktivistin Quannah Chasinghorse teilten sich einen mit Folie bedeckten Laufsteg im Skyline Drive-In in Brooklyn, zusammen mit der Schauspielerin Julia Fox, der ehemaligen Herausgeberin des von Warhol gegründeten Interview-Magazins Bob Colacello und ungefähr 20 unbekannte Streetcast-Gesichter.
Wie immer bei Tommy Hilfiger ging es bei der Sonntagabend-Show genauso um die Stimmung wie um die Mode. Silberne Luftballons, die an Warhols Werk Silver Clouds aus dem Jahr 1966 erinnerten, schmückten die Bühne, Wasserkanister mit der Marke Hilfiger wurden verteilt und Lady Bunny, eine weitere Warholianische Muse, spielte Donna-Summer-Tracks.
Zu den Zuschauern gehörten Kate Moss, zwei Kardashians und der Musiker Travis Barker, der später in einem Puffermantel von Tommy Hilfiger die Bühne stürmte. Alle Zuschauer trugen einen Regenponcho. Wie durch ein Wunder fiel keines der 80 Modelle.
„Ich möchte, dass die Dinge so abwechslungsreich und vielfältig wie möglich sind“, sagte Hilfiger vor der Show. „Das habe ich von Andy. Ich habe ihn in den 80ern kennengelernt, er hat mich in die Factory gebracht und er hat mir im Alleingang gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit Ikonen der Popkultur zu umgeben, was sehr einflussreich war, um meine Marke voranzubringen.
„Er hat mir auch eines seiner Stücke für tausend Dollar angeboten, aber ich konnte es mir nicht leisten. Jetzt habe ich ziemlich viele.“
Die Kleidung selbst war eine Lektion in sternenbesetzter Preppiness, obwohl sie sich eher nach Mean Girls als nach Love Story anfühlte, indem sie die rauesten College-Ikonografien – College-Drucke, Cheerleader-Kostüme und Logos – in grobe Strickwaren, dicke Schals und übergroße Kleider verwandelte.
Ein modernisiertes TH-Logo, entworfen vom Streetwear-Illustrator Fergus Purcell, bedeckte übergroße Kugelfische. Die meisten Models trugen dicke, ellbogenlange Handschuhe und trugen winzige Taschen oder ausladende Reisetaschen. Unter den 80er-Looks verbirgt sich Hilfigers Zusammenarbeit mit dem britischen Designer Richard Quinn, der Anzügen mit Tartan-Karos, punkigen Lederjacken mit Stacheln und noch mehr Puffern eine florale Romantik verlieh.
Der Einfluss von Warhol ist in der Mode weit verbreitet. 1991 kreierte Versace seine berühmte Neon-Pop-Kollektion und spritzte Kleider mit Fahndungsfotos von Marilyn Monroe und James Dean. In den Jahren 2011 und 2014 lieh sich Jeremy Scott für sein gleichnamiges Label bzw. Moschino Warhol-Ikonografien aus.
Warhols Einfluss auf Hilfigers Show war vergleichsweise nuanciert und konzentrierte sich auf das Fabrikelement der Show (Gäste konnten den Models beim Frisieren und Schminken zusehen) und der Art und Weise, wie Warhol und Hilfiger ihre Marken auf Zugänglichkeit und vertrauter visueller Identität aufbauten. Warhol verwendete Suppendosen und Marilyn Monroe, während Hilfiger Stars and Stripes verwendete. Es ging aber auch um die beiden Männer und um Freundschaft: „Wir haben beide gleichzeitig Preppy gemacht – man könnte sagen, es ist ein Treffen von Preppy Minds.“
Die Verfolgung der Chimäre der Generation Z war in den letzten zehn Jahren eine Priorität von Hilfiger, und die Show am Sonntag wurde auch auf einer globalen Plattform von Roblox live gestreamt und über Avatare auf einem digitalen Laufsteg gezeigt.
Es war auch, ungewöhnlich für die Fashion Week, erhältlich (die meisten Kollektionen zeigen eine Saison im Voraus). „Wir sind in New York, wir sind in The Factory, aber wir sind auch im Metaversum“, fügte er hinzu. “Du musst es frisch halten”.