ichn Großbritannien spielt das Foodwriting von „Minderheitengruppen“ – und hier spreche ich von Indern, denn das ist mein eigener Hintergrund – fast immer eine zentrale Rolle jenen „Familienerbrezepten“, die von Mutter oder Großmutter überliefert wurden. Als ich vor 20 Jahren anfing, über Essen zu schreiben, scherzte ein Redakteur sogar, ich müsste „eine Großmutter erfinden“. War es schon vor einer Generation ein Klischee, aber jetzt wird dieses problematische Streben nach „Authentizität“ durch Appelle an eine mythische Matriarchin einfach zu Tode getrieben.
Ich bin nicht der einzige, der die Trope satt hat. Ich habe kürzlich über meinen Wunsch getwittert, ein indisches Kochbuch zu sehen, das tatsächlich spiegelte die wachsende Realität wieder wie so viele Menschen in Indien und in der Diaspora kochen lernen: nicht durch eine geschichtsträchtige Begegnung zwischen Großmutter und Kind, sondern online. Es traf einen Nerv, und die Inder kommentierten in Scharen. „Ich fühle mich so gesehen“, schrieb einer, während sich zufällige Fremde fragten, ob ich mich auf sie bezog.
Das soll natürlich nicht heißen, dass wir nicht über die Rezepte unserer Mütter und Großmütter schreiben sollten. Es gibt eine Menge Wert zu gewinnen und zutiefst bewegende persönliche Berichte, die man aus dem besten dieser Art von Schreiben genießen kann. Die Gastronomin und Köchin Asma Khan vom Londoner Darjeeling Express hat wunderbar über ihr einzigartiges Erbe geschrieben, das die Mughlai-Küche von Hyderabad und Bengalen mit britisch und chinesisch beeinflusstem Streetfood und der Küche von Kolkata Gentlemen’s Clubs kombiniert. Sie ist eine von vielen, die regionale oder familiäre Gerichte beleuchten, von denen wir sonst vielleicht nichts hören.
Das führt zu meinem nächsten Punkt: Ich lese gerne die Rezepte von Müttern und Großmüttern, wenn das, was sie gekocht haben, einzigartig war – wie zum Beispiel ein Curry aus Orangenschalen oder das Einlegen einer unbekannten Beere aus Rajasthan. Aber wenn mir diese kanonisierten Zahlen nur von Bhindi Masala oder Chapati erzählen, die Millionen Inder täglich essen und für die es bereits viele Rezepte gibt, sagen sie nichts Neues. Und wenn Sie das Rezept Ihrer Mutter oder Großmutter schon lange genug gekocht haben, um darüber zu schreiben, gehört es jetzt sicher zu Ihrem eigenen Repertoire und damit zu Ihrem eigenen Rezept?
Aber die Crux ist: Wer sind diese mythischen Mütter und Großmütter überhaupt? Sie sind nicht alle in Sari gekleidete Frauen, die den ganzen Tag Masalas mahlen und auf magische Weise Aloo Paratha und eine dampfende Tasse Masala Chai aus dem Nichts produzieren. Die Trope wird zu einer Zwangsjacke, die unser Verständnis für das reiche und vielfältige Leben, das sie geführt haben, einschränkt. Mütter und Großmütter in Indien fügten in den 1920er Jahren aufgrund des britischen Einflusses manchmal Rosmarin und Thymian zu ihren Currys hinzu; Tanzen in Jazzclubs in den 1930er Jahren; Abschluss als Rechtsanwälte und Ingenieure oder als Rechtsanwalt in den 1940er Jahren; in den 1950er Jahren Abendessen in ihren Häusern zu veranstalten; Cocktails und Häppchen in den 1960er Jahren zubereiten; und haben Ihnen vielleicht in den 1970er Jahren ein Stück grün-chilligefleckte Pizza aus ihrem neuen Elektroofen angeboten.
In jüngerer Zeit können Sie sie auch dabei erwischen, wie sie ihrem Dal heimlich Sojasauce hinzufügen, um das Umami zu verstärken, oder Sumach als Säuerungsmittel in Chhole verwenden. Wenn Sie heute eine Großmutter in Indien besuchen, bestellt sie vielleicht lieber einen Milchshake und einen Curry-Blätterteig beim örtlichen Bäcker über eine Liefer-App, als stundenlang Samosas zuzubereiten.
Indien – und damit seine Esskultur – hat sich in den letzten 50 Jahren durch Globalisierung und internationale Einflüsse stark verändert. Inder haben mit gebastelt Maggi-Nudeln in ihren Küchen und Burger in Einkaufszentren zu essen, so lange sind sie Teil der Küche. Ein goanischer Weihnachtskuchen ist jetzt wahrscheinlich durch einen ersetzt worden Nigella Weihnachtstorte. Ich sage nicht, dass alle traditionellen Gerichte verschwunden sind, sondern weise nur auf die weite Kluft zwischen dem in Diaspora-Kochbüchern phantasierten Indien und der Realität hin. Das Verschwinden einer historischen Küche macht mich zwar zutiefst traurig, aber ich weiß auch, dass Rezepte am Leben bleiben, wenn viele Leute sie kochen, nicht wenn wenige sie aufzeichnen.
Junge Inder – aber auch ihre Mütter und Großmütter – suchen auf Blogs, YouTube, TikTok und WhatsApp nach neuen Gerichten. Sie haben nicht alle in jungen Jahren das Kochen gelernt: Vielleicht waren sie nicht interessiert; oder ihre Mütter waren vielleicht schreckliche Köche; oder vielleicht wurden sie aktiv davon abgehalten, die Küche zu betreten und sie sollten sich stattdessen darauf konzentrieren, gute Noten zu bekommen. Vielleicht haben sie es später im Leben aufgrund einer neu entdeckten kulinarischen Leidenschaft oder aus praktischen Gründen gelernt oder vielleicht als Möglichkeit, sich wieder einer Kultur anzuschließen, der sie in ihrer Jugend den Rücken gekehrt haben.
Ich kenne Männer, die versuchen, die Gerichte ihrer verstorbenen Mütter aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren; von alleinerziehenden Müttern, die mit Jobs jonglieren, und von Kindern, die nach budgetfreundlichen Ideen und Abkürzungen suchen; von weitgereisten jungen Fachleuten, die völlig neue Gerichte zubereiten, indem sie die Speisen ihres Erbes mit britischen Aromen und internationalen Zutaten und Techniken verschmelzen. Kochbücher sollten ihren Blickwinkel erweitern, um die Geschichten all dieser Menschen einzufangen. Befreien wir also unsere Mütter und Großmütter von der Last der „Tradition“. Lassen Sie uns die Erzählung über indisches Essen ändern.
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Sejal Sukhadwala ist ein in London lebender Food-Autor. Ihr Buch The Philosophy of Curry erscheint im März 2022