Bibo in Shoreditch, ein elegantes spanisches Restaurant von Küchenchef Dani García, war definitiv eine Nacht der Premieren. Ein entscheidender Moment in meiner Karriere als Restaurantkritiker kam, als ich kurz nach dem Essen meiner Steinpilzkroketten eine App zur Dezibelüberwachung auf mein Handy herunterlud. Das hatte schon etwas unverschämtes Verschrobenes, und es war ohne Zweifel auch erbärmlich uncool, aber ab einem gewissen Alter ist einem einfach alles egal und es ist wunderbar.
Zu Bibos Verteidigung hatte sich dies jedoch zusammengebraut. Viele Restaurants sind heutzutage viel zu laut. Das erkenne ich daran, dass ich meinem Gast an manchen Stellen fast vom ersten Moment an die Lippen ablesen muss oder sinnlos nicke, während ich den groben Kern dessen errate, was sie mir erzählen. Und wie ich immer wieder plötzlich ganz gedämpft werde, weil es zwecklos ist, bei einer Anekdote ins Detail zu gehen. Beim Abendessen mit Freunden geht es darum, Geschichten zu erzählen, und bei Geschichten dreht sich alles um Details; es geht auch um Timing und Red Herings und das Zurückhalten von Informationen bis zum perfekten Punkt. Und all das kann an Orten wie Bibo nicht passieren, die, sagte mir meine neue App, Tanzmusik mit 84 Dezibel spielen. Bin ich der einzige, der beim Kochen in der eigenen Küche das Radio leiser stellt, um sich beim Schmecken und Würzen zu konzentrieren, als könnten sich meine Sinne nur auf eine Sache konzentrieren?
Bibo hat den Raum übernommen, an den sich Restaurantfans vielleicht erinnern werden Marcus Samuelssons Red Rooster in the Curtain Hotel, und jetzt der Londoner Außenposten von die Mondrian-Gruppe. Bibo, im Untergeschoss, ist zugegebenermaßen im Zentrum von Shoreditch gelegen, so dass viele Besucher es laut und eher wie eine Cocktailbar oder einen Club erwarten werden, in dem ein paar Tapas hauptsächlich zum Auffüllen des Magens serviert werden. Aber ich sage: Nein! Es gibt etwas an seiner modernen spanischen Speisekarte mit Sophisto-Tapas, seinem Dekor und, nun ja, seiner Vermarktung als das Leidenschaftsprojekt eines früher mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Kochs, das darauf hindeutet, dass es sich eher anfühlen sollte, als würde man einen schwülen, eleganten Abend in Madrid verbringen und Ochsenschwanz knabbern Brioche und Pulpo a la Gallega in einem eleganten, mit Terrakotta gefliesten Raum mit gepflegtem Bodenpersonal, das gluckernde Fischkrüge trägt.
Und die Vorderseite des Hauses ist sicherlich warm, schnell und voller Empfehlungen zu Ihrer Bestellung, und zumindest oberflächlich hat der Ort das Aussehen und die Atmosphäre eines schicken spanischen Restaurants. Die offene Küche voller belästigt aussehender Köche hat definitiv etwas vor.
Unser erster Gang, die erwähnten Steinpilzkroketten, waren erdig und zart genug, aber auch lauwarm und knackig. Das winzige Ochsenschwanz-Brioche-Brötchen im Slider-Stil war eines der besten Gerichte, die wir probiert haben, mit einem reichhaltigen, gezogenen Ochsenschwanz-Eintopf, der eindeutig einige ernsthafte TLC hatte. Auf der anderen Seite enthielt der Broccolini-Salat, den wir stark verkauften, eine ziemlich kränkliche schwarze Sesam-Mayo, die ich nicht verschlingen wollte. Und die unverkennbare Tortilla-Brava war ein lauwarmes, schlampiges Durcheinander, und ihre Brava-Sauce und der Mayo-Topping waren von Jackson Pollock verschwunden, bevor sie den Tisch erreichten.
Und habe ich erwähnt, dass die Musik mit jedem Teller immer lauter wurde? Wenn die Standards in der Küche ziemlich blasiert sind, ist das nicht ganz verwunderlich, denn das Essen scheint hier zweitrangig zu sein. Aufgrund des Geräuschpegels habe ich die Feinheiten der Erklärung verpasst, die mit unserem kam huevos rowerfen: vier Eier am Tisch gebraten, bevor sie in einige gekochte, aber jetzt lauwarme Pommes gemischt werden. Wie jeder Dummkopf weiß, sind Eier mit Kartoffeln eine zeitlose, erfolgreiche Kombination sowohl in Großbritannien als auch in ganz Spanien, aber wenn Sie mit einem großen, ovalen Teller mit unterwürztem Brei konfrontiert werden, fühlt es sich eher wie eine Herausforderung an. Die etwas zu lange gekochte Butterfledbrasse wurde mit einer attraktiv lebendigen Paprikasauce geliefert, der auch die Würze fehlte. Wir haben es mit ein paar Limettenspalten aus einem anderen Gericht gerettet.
Ein angeblich karamellisierter Milchreis war wieder ziemlich kalt, und es war anscheinend nicht versucht worden, ihn verführerisch knusprig und gebräunt zu machen, weil er mit rohem braunem Zucker bestreut war. Die Schokoladenmousse war mit einer dicken Schicht Chantilly-Creme überzogen und war das andere wirklich anständige Gericht, das wir an diesem Abend hatten.
Zu diesem Zeitpunkt war es jedoch bereits 21 Uhr und der Geräuschpegel war lauter als in einem Nachtclub um Mitternacht. Dies wurde besonders deutlich, als eine fröhliche junge Frau an einem Tisch in der Nähe immer wieder aufstand, mit den Armen wedelte und sich auf den Weg machte, um die Tanzfläche zu suchen, bevor sie von ihren Begleitern daran erinnert wurde, dass sie beim Abendessen war und dass das ihre Kroketten waren. Jedes Mal setzte sie sich behindert, bedrückt und eingesperrt hin. Hier war ich in einem Restaurant, das sich wie ein Nachtclub anfühlte, schob Mousse hinunter und wollte unbedingt befreit werden; Und da war sie in einem Nachtclub, wurde zu einer vollen Mahlzeit gezwungen und war ebenso verzweifelt nach Freiheit. Auf wen von uns Bibo abzielt, bleibt ein bisschen rätselhaft, aber in diesem Fall gehe ich gnädig beiseite.
Bibo im The Mondrian, 45 Curtain Road, London EC2, 020-3988 4455. Die ganze Woche geöffnet, 12-23 Uhr. Ab etwa 35 Pfund pro Person, plus Getränke und Service.