ichn weiß getüncht Strandkörbe, Familien drängen sich aneinander und genießen die letzte Wärme der schwankenden Herbstsonne auf ihren nach oben gerichteten Gesichtern. Diese gestreiften Strandkörbe, einige davon im Besitz, andere gemietet, sind entlang großer, windgepeitschter Sandstrände verstreut, die in die tintenschwarze Ostsee sickern.
Die von Buchenwäldern umgebene Insel Usedom in Pommern wird von den einen als „Badewanne Berlins“ und von den anderen etwas poetischer als „Sonneninsel“ bezeichnet. Dietrich Gildenhaar, ein lokaler Autor und Reiseführer, erzählt mir, dass die Insel nördlich des Stettiner Haffs in der riesigen Odermündung seit jeher ein Luxusreiseziel ist Gründerzeit (Wirtschaftsboom Mitte des 19. Jahrhunderts) und wurde mit über 1.900 Sonnenstunden im Jahresdurchschnitt zu einem der sonnenreichsten Orte Deutschlands gekürt. Es besteht aus zwei Hälften, die Westseite gehört zu Deutschland und der Ostteil zu Polen, und hat einige der besten Strände der Region, mit ausgewiesenen Sandstreifen für Hunde und anderen Abschnitten, die Nudisten vorbehalten sind Freikörperkultur oder „freie Körperkultur“.
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Obwohl die Insel bei Deutschen beliebt ist, die in Scharen in ihre Kurorte strömen oder das Landesinnere auf Radtouren und langen Wanderungen erkunden, bleibt die Insel von internationalen Besuchern weitgehend unentdeckt. Auf der Suche nach einer alternativen Winterpause bin ich angekommen, um eines der vielen Spas für die dringend benötigte Pflege der Gesundheit und des Wohlbefindens auszuprobieren.
An einem Samstagnachmittag Mitte Oktober, bei Temperaturen um die 12°C, sind die meisten Menschen an der Strandpromenade deutsche Familien in dicken Wollpullovern, die an den Piers entlangspazieren und in Cafés drängen, um der baltischen Brise zu entfliehen. Der Himmel ist mit bunten Drachen übersät, von denen viele schwindelerregende Höhen erreichen.
Wir befinden uns in Bansin, einem von drei Ferienorten auf deutscher Seite. Gildenhaar, der vor einem puderblauen Haus im russischen Stil steht, erklärt, dass viele Gebäude der Insel von der wohlhabenden deutschen Familie Delbrück finanziert wurden. Zu den Besuchern gehörten russische Dichter, die Berliner Elite und der König von Preußen, Wilhelm I.; Eine jährliche Parade zu seinen Ehren findet noch heute statt.
„Es war ein Ort, an dem sich Adel und Aristokraten oft mit Künstlern vermischten, und sie alle kamen wegen des Wohlbefindens hierher. Einige von ihnen waren sehr krank und wurden von ihren Ärzten an die gute Luft auf Usedom verordnet“, sagt er.
Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die am Bahnhof ankommenden Passagiere in hölzernen Kutschen abgeholt und zu Villen transportiert, die in privaten, angelegten Gärten vom Meer zurückversetzt liegen. Alle drei Küstenorte – Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin – bleiben per Bahn verbunden.
Das Vermächtnis dieses aristokratischen Reichtums ist in jeden Winkel der Architektur eingesickert, und die Insel versprüht einen Hauch dezenter Eleganz, wobei viele der Gebäude heute in Privatbesitz sind und als Ferienhäuser vermietet werden. Es gibt viele geschmackvoll eingerichtete Hotels mit Blick auf die Rasenflächen hinter dem Strand: unseres ist das Steigenberger Grandhotel und Spa in Heringsdorf, mit beheiztem Außenpool und Saunen.
Ein weiterer großer Anziehungspunkt dieser Region sind die Meeresfrüchte. Entlang der Küste gibt es holzbefeuerte Hütten zum Räuchern von Fisch, und in den Restaurants und Hotels gibt es viele nautische Themen.
Nahe der polnischen Grenze liegt die Fischräucherei Kamminke Räucherei, ragt ins Meer hinaus. Große Panoramafenster auf der halbgeschlossenen Veranda bieten einen funkelnden Blick über das Stettiner Haff und bilden Sonnenfallen, die uns vor der bitteren Brise schützen. Während wir die Aussicht genießen, liefern die Kellner riesige Teller mit geräuchertem Butterfischfilet und Stromel Lachs, mit dampfend heißen Kartoffeln und geschmortem Kohl. Unsere klobigen Holztische ächzen unter den schweren Platten, und der Fisch hat eine süße Schärfe vom Räuchern.
Weiter nördlich gibt es Koserower Salzhütte, eine alte Fischerhütte, die in ein Restaurant umgewandelt wurde, in dem nur Buchenholz zum Räuchern des Fisches verwendet wird. Seine Rezepte sind von einem Großvater überliefert, der als Fischer zwei dieser Arbeitshütten besaß und im nahe gelegenen Koserow fischte.
Die Besitzer des Restaurants haben ein kleines Museum eingerichtet, das die Geschichte der Insel und ihre Abhängigkeit vom Fischfang erzählt. Heringe waren vor dieser Küste in den Jahrzehnten nach 1815 besonders reichlich vorhanden, und der preußische Staat ergriff Maßnahmen zur Unterstützung der Fischer und zur Versorgung der breiten Bevölkerung. Unter staatlicher Aufsicht wurden die Heringe gesalzen und in großen Holzfässern gelagert, was dem Fisch eine lange Haltbarkeit beschert. Aus dieser Zeit stammen die Salzhütten auf dem Gelände, auch Heringshütten genannt, die unter Denkmalschutz stehen.
Ein kleiner, dunkler Speisesaal in einer dieser Heringshütten lockt uns ins Innere mit Meeres- und Holzgeruch und einem Versprechen von in großen Holzfässern geräuchertem Fisch. Es gibt Graved Lax, perfekt eingebettet in grobes Meersalz, serviert mit einem süßen Gurken-Dill-Salat, der den Gaumen mit jedem Bissen reinigt; roher geräucherter Hering, eine Delikatesse, die auf der Zunge zergeht; und große Stücke von leicht gebratenem Heilbutt mit dem erforderlichen Kohl und Kartoffeln. Alles mit süßem deutschen Scheurebe-Wein heruntergespült, es ist ein Fest, eine Ode an den Ozean.
Die Insel hat eine eindringliche Schönheit. Heinz Brinkmann sagt in seinem neuen Film „Usedom: Freie Sicht aufs Meer“: „Als Kind erschien mir die Geschichte der Entdeckung meiner Heimatstadt Heringsdorf wie ein Märchen. Im Frühjahr 1863 verkündeten die Brüder Hugo und Adelbert Delbruük, Bankiers aus Berlin, bei einem Spaziergang durch einen dichten Wald am Ort der Ostsee: Hier bleiben wir!“ Und es ist tatsächlich ein Märchen.
Die Reise wurde von der Deutschen Zentrale für Tourismus bereitgestellt. Zimmer bei Steigenberger Grandhotel und Spa in Heringsdorf kosten ab 159,75 €.