ich scheuen uns ein wenig vor der Idee, bei unserer mehrtägigen Reise durch die Schären von Helgeland in Nordnorwegen mit einem E-Bike zu fahren. Abgesehen von einer kurzen Pause in meinen 20ern bin ich die meisten Tage meines Lebens ohne elektrische Unterstützung Fahrrad gefahren. Und wir sind auf durchschnittlich 35 km pro Tag eingestellt, obwohl wir Kleidung für eine Woche tragen, was ich normalerweise nicht tue.
„So wirst du es besser genießen“, sagt Maylinn Storjord im Fremdenverkehrsamt, wo meine Freundin und ich Fahrräder mieten. „Es ist flach, aber norwegisch flach.“
Der Vergleich erinnert mich an die Art und Weise, wie Surfer in Hawaii ihre Wellen aufgrund ihrer enormen Größe anders skalieren als der Rest von uns. Ich nehme ihren Rat an, gelobe aber, die Batterie zumindest am ersten Tag nicht einzuschalten. Diese Entscheidung bereue ich fast sofort, denn E-Bikes sind um einiges schwerer als normale Fahrräder, vor allem wenn die Packtaschen vollgestopft mit Proviant sind.
Unsere Reise beginnt in der kleinen Hafenstadt Brønnøysund auf dem Festland. In sieben Tagen reisen wir mit Fahrrad und Fähre über den Archipel und legen insgesamt etwa 140 Meilen zurück. Helgeland, ein atmosphärischer Name, wenn es jemals einen gegeben hat, ist der südliche Teil Nordnorwegens, knapp unterhalb des Polarkreises. Die Menschen hier sind den Inseln zahlenmäßig unterlegen: Es gibt mehr als 12.000 von ihnen, einige winzig klein, die gerade hoch genug aus dem Meer ragen, damit ein Kormoran darauf sitzen kann, und andere größer, mit bescheidenen Siedlungen aus hübsch bemalten Holzhäusern. Und Berge. Überall wo man hinschaut gibt es Berge.
Der erste, zu dem wir radeln, ist der Mount Torghatten, etwa 10 Meilen entfernt an der Südspitze der nahe gelegenen Insel Torget, die wir über eine Brücke erreichen. Wir stellen unsere Bikes am Tal ab und als wir den kurzen, steilen Anstieg hinauf schreiten, fällt mir ein, dass ein weiterer guter Grund, ein E-Bike zu fahren, darin besteht, Energie für das Wandern zu sparen.
Torghatten ist von kräftiger Statur, eine Granitkuppel, die breiter als hoch ist, mit einem klaffenden, 160 Meter langen Loch in der Mitte, das der Legende nach entstanden ist, als der König von Sømnafjellene seinen Hut warf, um einen tödlichen Pfeil abzuwehren und eine Schönheit zu retten Mädchen von einem Troll. Folklore ist in diesen Gegenden im Überfluss vorhanden, ein Vermächtnis, als Fischer mit ihren Söhnen auf dem Weg zur Arbeit auf den Lofoten die Küste entlang nach Norden reisten und die dramatische Landschaft als Hintergrund für Geschichten nutzten, um sie während der langen Fahrten abzulenken.
Am nächsten Tag bleiben wir in Brønnøysund, das einen malerischen Hafen und gemütliche Cafés hat, darunter Goma, wo ich mit einem leckeren gebackenen Auberginengericht auftanke. Am Nachmittag reiten wir zu Hildurs Urterarium, einem Hofrestaurant mit üppigem Kräutergarten. Am nächsten Morgen nehmen wir bei strahlend blauem Himmel die Frühstücksfähre oder „Metro“, wie die Einheimischen sie nennen, nach Norden ins etwa 26 Kilometer entfernte Vega. Das Fährnetz ist schnell und effizient, sodass Inselhüpfen ohne Auto einfach ist und eine großartige Möglichkeit, die sagenumwobene Landschaft zu genießen. Ich entdecke den 858 Meter hohen Berg Dønnamannen und kann verstehen, warum die Leute dachten, er sehe aus wie ein Riese, der sich hinlegt, um die Sterne zu beobachten, und warum die nahe gelegene Gipfelkette der Sieben Schwestern eine Geschichte über Töchter inspirierte, die sich davonschlichen, als ihr Vater einschlief und verwandelt wurde in Stein. Die Berge dienen der Orientierung in den Schären, wenn es nicht bewölkt ist. Heute ist es aber schön und klar.
Bei einem Bäcker machen wir Halt vegalefsa, ein zimtpfannkuchenartiger Power-Snack, der traditionell von Fischern bevorzugt wird, und fahren Sie dann zum Vega World Heritage Centre. Die Insel war Unesco-Status verliehen im Jahr 2004 aufgrund seiner ausgesprochen genügsamen Lebensweise aus der Vorgeschichte, in deren Mittelpunkt der Fischfang und die Daunenernte von Eiderenten stehen. Das Museum, ein eckiges, modernistisches Gebäude direkt über der Küste, dokumentiert die symbiotische Beziehung, in der Inselbewohner winzige Häuser für die Enten pflegen, um sie vor Adlern und Ottern zu schützen, als Gegenleistung für die Ernte der weichen Daunen. Es gibt auch eine Ausstellung über heldenhafte einheimische Frauen, denn während die Märchen sich für Männer einsetzen mögen, ist klar, dass die Frauen, die blieben, um die Enten zu bewirtschaften und zu hüten, während die Männer auf lange Fischfahrten gingen, genauso hart, wenn nicht härter arbeiteten als ihre Partner.
Nach einem Mittagessen mit Kabeljaubäckchen, einer lokalen Delikatesse (lecker, wenn auch etwas zäh), fahren wir auf leeren, kurvenreichen Straßen, vorbei an sanften grünen Feldern und abgelegenen felsigen Küsten zum Berg Ravnfloget. Dort erklimmen wir die 2.000 Stufen des Vegatrappa-Pfads, der Sie vom Strand über einen Skulpturenpfad bis zum Gipfel führt, der einen Panoramablick bietet, der die Seele berührt. Die Stufen wurden 2019 fertiggestellt und es gibt auch einen neuen Klettersteig und eine aufstrebende Klettergemeinschaft, die dazu beigetragen hat, junge Menschen zu ermutigen, auf diese Inseln zurückzukehren, die seit Jahrzehnten unter Abwanderung leiden.
Wir haben eine gemietet Schindelkabine (£140 pro Nacht für bis zu sechs Personen) in der Nähe des Fährhafens für die Nacht, und beenden Sie den Tag mit einer sanften Kajaktour entlang der Küste und den verwitterten Docks. Am nächsten Tag nehmen wir das Expressboot nach Norden nach Herøy, was ein paar Stunden dauert. Wir bereisen die Insel, halten an leeren goldenen Sandstränden und wandern kleine Hügel mit schwammigen Graspfaden hinauf, die wir von der Straße aus sehen. Inzwischen habe ich es satt, den E-Bike-Akku nicht zu benutzen; Die Straßen sind selten steil, aber sie sind oft wellig, also drehe ich die Leistung auf, als wäre es Morphium und ich hatte gerade eine große Operation.
Wir bleiben bei Elfis Sjøstuer (£70 für bis zu vier Personen), was grob übersetzt „Sea Camp“ bedeutet. Die Umgebung ist atemberaubend, eine renovierte Fischerhütte, ein Bootshaus und Campinghütten liegen direkt am Wasser, und der Himmel ist mit Blick auf Dønnamannen erfüllt. Radfahren hat das Fischen zu einem der Hauptgründe für einen Besuch in der Region gemacht, und Elfis Sjøstuer hat, wie viele Unterkünfte in Helgeland, ein „Syklist Velkommen“-Schild. Das bedeutet, dass sie über sichere Fahrradparkplätze, spätabendliche Speisen und Lunchpakete sowie Einrichtungen zum Trocknen und Waschen von Kleidung verfügen.
Wir nehmen ein Bad in den eisigen Untiefen, um unsere schweren Beine zu entspannen, und entspannen uns dann auf dem Holzsteg beim Lesen in der Sonne. Das Wetter kann hier brutal sein, aber während unserer Reise im August ist es mild; Die beste Reisezeit ist Mai bis Anfang September. Wie ein Großteil der arktischen Region wird Helgeland auf eine Weise wärmer, die für die Einheimischen alarmierend und beunruhigend ist, es aber perverserweise auch für Sommertouristen attraktiver machen könnte. Die Pandemie hat die Norweger sicherlich daran erinnert, wie attraktiv die Region ist, obwohl sie internationalen Besuchern noch relativ unbekannt ist.
Regen und Nebel hüllen uns während unserer Fahrt nach Dønna ein, dem längsten und hügeligsten Abschnitt der Reise, was uns nicht davon abhält, Rad zu fahren, aber bedeutet, dass wir es mit gesenktem Kopf tun und die beruhigende Präsenz der Berge nicht genießen können in unserer Augenlinie. Wir enden in Sandnessjøen und geben unsere Fahrräder müde aber glücklich beim Tourismusbüro ab. Angesichts der gesammelten Kilometer, des Gepäcks, des welligen Profils und des Wetters am Ende fühlte sich die E-Bike-Entscheidung absolut richtig an.
Diese Reise wurde bereitgestellt von Besuchen Sie Norwegen. Der Fahrradverleih kostet £39 pro Tag für ein E-Bike oder 28 £ ein Tag für ein normales Fahrrad. Für Buchungen und mehr Information sehen visithelgeland.com