mIhre Familie hat einen großen Verlust erlitten. Wir werden unsere Erinnerungen natürlich immer noch haben, jede einzelne von einem warmen Glanz durchdrungen. Aber die Quelle dieser Erinnerungen? Nach 35 Jahren ist das vorbei. Wir haben das Restaurant unserer Familie verloren: Das Restaurant, das so viel mehr war als nur ein Restaurant. Dorthin gingen meine Frau und ich, bevor die Kinder ankamen, und als diese Kinder klein waren und wenn ein Leckerbissen gebraucht wurde und wenn kein Leckerbissen benötigt wurde und in den letzten Tagen vor jedem Weihnachten, wenn Geschenke ausgetauscht wurden mit dem netten Personal. Es war unser Restaurant. Dann lebe wohl Y Ming, dem brillanten, vielseitigen Chinesen in der Greek Street im Londoner Soho, der nach 35 Jahren Ende letzten Monats endlich seine Türen geschlossen hat.
Viele Familien haben einen Ort wie diesen, einen Ort, an dem Generationen von Kunden und Generationen von Mitarbeitern einander durch die Jahre begleiten. Jeder navigiert die Launen der Mode. Denn in einem Restaurant, in dem Familien zusammen aufwachsen, geht es nie wirklich um das Neue. Es geht um Verlässliches und Vertrautes und darum, was einem das Gefühl gibt, gut aufgehoben zu sein. Sie sind ein zusätzliches Zimmer im Großfamilienhaus.
Meine Frau und ich sind vor vielen Jahren eines Nachts in Soho zum ersten Mal über Y Ming gestolpert. Auf der anderen Seite der Shaftesbury Avenue befanden sich die klappernden chinesischen Restaurants der Gerrard Street, die damals grob gehauene Versionen kantonesischer Favoriten auf den Markt brachten, deren Service, sagen wir, flink war. Hier bei Y Ming gab es Teppiche und jadegrüne Wände und Personal, das sich freute, uns zu sehen. Bleib eine Weile. Es gab nordchinesische Gerichte, die ich noch nie zuvor gesehen hatte: das tibetische Lamm oder die geschredderte Ente mit Wintergemüse oder die schmelzenden Falten von doppelt gekochtem Schweinefleisch im heißen Topf. Letzteres kam mit einem Zitat, das ankündigte, dass es sowohl von Jonathan Meades als auch von Matthew Fort geliebt wurde, den Titanen der Restaurantkritikwelt, die ich von weitem bewunderte.
Ich war schon seit Jahren dabei, als ich vor fast zwei Jahrzehnten endlich darüber schrieb. Es war eine der seltenen Gelegenheiten, in denen ich zögerte. Wollte ich es wirklich der Welt erzählen? Nun ja, das habe ich. Sie mussten etwas über den süchtig machenden frittierten Blumenkohl nach Ming-Art wissen. (Und es würde den Weg beweisen, meinen Namen neben diesem doppelt gekochten Schweinefleischgericht auf die Speisekarte zu setzen.) Ich stellte schnell fest, dass ich nicht der einzige war, der an Y Ming als seinen Platz dachte. Es war der Platz vieler Leute. Mein Verleger kündigte an, er sei Stammgast, ebenso wie der damalige Herausgeber der Beobachter Zeitschrift. Einmal tauchten wir beide zusammen auf und der Oberkellner, William Tiger Sin, sah einen Moment verblüfft aus, dann freute er sich, zwei seiner Stammgäste zusammen essen zu sehen.
Aber meistens ging ich nur mit meiner Familie. Mit dem doppelt gekochten Schweinefleisch und dem Blumenkohl haben wir die Meilensteine unseres Lebens als Einheit ausgemessen. Dort lernten meine Jungs den Umgang mit Stäbchen. Es war dieser Ort. Die Besitzerin, Christine Yau, war seit langem eine Fürsprecherin von Chinatown und hatte am Westminster College mitgewirkt, einen chinesischen Kochkurs zu gründen. Aber das Restaurant war ihr Lebenswerk. Sie hat erst jetzt geschlossen, erzählte sie mir bei unserem letzten Besuch im Oktober, weil ihr Küchenchef umziehen musste und es unmöglich wäre, ihn zu ersetzen. Es heißt also auf Wiedersehen. Es wird eine Lücke in meiner mentalen Karte von London geben. Die Tür zu einem der Zimmer in unserem erweiterten Haus hat sich geschlossen. Aber diese Erinnerungen werden wir noch haben. Und so, von der Familie Rayner bis Y Ming, vielen Dank. Danke für alles.