DTrotz seines Namens braucht nur ein Reisender, der aus Poole kommt, eine Fähre, um Dorsets Isle of Purbeck zu erreichen, eine Insel, die eigentlich keine Insel ist und für ihre kalkhaltige Unterwelt, Klippen und Steinbrüche berühmt ist. Eingebettet in die Hügel von Purbeck fühlt sich das Dorf Chaldon Herring, auch bekannt als East Chaldon, abgelegen und abgeschieden an. Es ist der perfekte Ort für einen abwechslungsreichen Spaziergang mit wenigen Straßen, ruhigen Tälern, einer spektakulären Küste und einer faszinierenden Geschichte.
Ich ging vom Dorfanger zwischen strohgedeckten Hütten vorbei an der Kirche vorbei, wo Krähen geräuschvoll ihre Ordnung festlegten. Als ich das Dorf verließ, ging ich einen Weg zwischen hügeligen Feldern entlang – Plastikplanen waren ausgelegt, um den Boden für die Ernte zu erwärmen, sodass die Aussicht der Dünung des Meeres ähnelte und die nach Futter suchenden Saatkrähen Möwen nachahmten. Unter dem langnasigen Hügel von High Chaldon am Ende der Gasse lag West Chaldon, nur ein paar Häuser und eine Farm, aber einst Teil einer größeren Siedlung, Holworth, die im 15. Jahrhundert verlassen wurde. Das Auf und Ab des menschlichen Lebens über Jahrtausende ist in Purbeck in den Boden eingeschrieben. Unmittelbar nördlich von Chaldon befindet sich eine Grabhügelgruppierung, die als Five Marys bekannt ist. Bei Ausgrabungen in den 1860er Jahren durch eine verbannte Bourbonenprinzessin, die Herzogin von Berry, wurden die Überreste von zwei Erwachsenen entdeckt, ein Mann, eine Frau, beide in sitzender Position, Hirschgeweihe auf ihren Schultern.
Von West Chaldon kletterte ich durch grasbewachsene Felder, wobei ich mich auf einen einzigen isolierten Wegweiser verließ, der meinen Weg markierte, einen krummen und winzigen Engel des Südens. Als ich mich dem South West Coast Path anschloss, fand ich Saint Catherine-by-the-Sea, eine winzige Holzkirche in einem Waldstück oberhalb der Ringstead Bay, die einer kleinen, verstreuten Gemeinde diente und Wanderern ein paar Minuten Ruhe und Besinnung bot.
Ich hatte meinen Tag nicht perfekt gewählt. Als ich den exponierteren Boden auf dem Küstenpfad erreichte, begann der Regen, zunächst angenehm kühl, dann ein stürmisches Sperrfeuer. Die Unterklippe hier ist als Burning Cliff bekannt – in den 1820er Jahren brannte und schwelte der Ölschiefer unter der Erde mehrere Jahre lang, ein Zeichen für Purbecks aktive, wertvolle Geologie.
Ich hielt an den White Nothe Cottages auf der Landzunge – sie wurden als Häuser der Küstenwache erbaut und wurden einst von dem Schriftsteller Llewelyn Powys und seiner Frau, der amerikanischen Romanschriftstellerin und Feministin Alyse Gregory, bewohnt. Powys würde gesehen werden, wie er in einem Umhang durch die Hügel wanderte, möglicherweise auf dem Weg, seine Geliebte Gamel Woolsey zu besuchen. Chaldon Herring zog eine Gruppe von Schriftstellern und Künstlern an – Llewellyns Brüder John Cowper und Theodore lebten beide in dem Dorf, und Theodore fiktivierte es in seinem Roman Mr Weston’s Good Wine von 1927 als Folly Down.
Zwei der Powys-Schwestern, Philippa und Gertrude, eine Schriftstellerin bzw. Künstlerin, zogen ebenfalls dorthin. Sylvia Townsend Warner und ihr Partner, die Dichterin Valentine Ackland, fügten dieser ohnehin schon berauschenden Mischung noch mehr Würze hinzu und lebten in Chaldon Herring. Durch die Schrecken des spanischen Bürgerkriegs vom Kommunismus angezogen, erregten die beiden Frauen die Aufmerksamkeit des MI5. Ackland und Townsend Warner waren energisch im Dorf und organisierten das Tanzen auf den Five Marys als republikanische Alternative zu den Jubiläumsfeiern von George V. im Jahr 1935.
Vor den Cottages stand ein gedrungener Bunker aus Backstein, der gegen die Elemente gebeugt war. Purbeck trägt die Spuren seines militärisch-industriellen Erbes – das zerstörte Dorf Tyneham, das 1943 von der Armee für Übungen beschlagnahmt wurde, die Steinbrüche, die Winfrith-Kernreaktoren und das Bovington Camp, in der Nähe, wo TE Lawrence in Clouds Hill zurückgezogen lebte . Hinter dem Bunker traf ich zwei Leute, die Schutz vor dem fast horizontalen Regen suchten.
In einer grasbewachsenen Mulde weiter entlang der Klippenspitze befand sich ein hoher Steinobelisk – vom Meer aus, wenn er mit seinem weiter im Landesinneren gelegenen Zwilling ausgerichtet war, war er einst eine Navigationshilfe für die Schifffahrt. In seinem relativen Schutz stehend, aß ich mein Käsebrötchen. Der Regen ließ nach und enthüllte im Osten ein geschwungenes Band aus Hügeln und leuchtend weißen Klippen. Der Küstenpfad hier ist manchmal steil und uneben: Kurze Strecken auf der Karte waren lange zu Fuß. Ich war bereit für einen erfrischenden Spaziergang, teilweise um mich abzutrocknen, aber ein einfacherer Weg in der Nähe würde immer noch wunderbare Meereslandschaften bieten.
Eine kleine Platte, die beunruhigend wie ein Grabstein geformt war, lud mich ein, den Schmugglerpfad zur Unterklippe zu nehmen, und warnte mich auch davor, dass dies ein „steiler, gefährlicher Weg“ sei. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert waren Schmuggler entlang der Küste von Dorset beschäftigt und benutzten Heidepfade, um ihre Waren auf den Markt zu bringen. Der berühmteste Praktizierende des Bezirks war Isaac Gulliver, der gewilderte Hirschkadaver in einem gefälschten Grab auf dem Friedhof von Sixpenny Handley aufbewahrte. Seine Legende lebt weiter: Wimbornes Buchladen ist nach ihm benannt und nicht nach Jonathan Swifts Held. Ich vermied den kriminellen Pfad und ging weiter nach Bat’s Head, in Sichtweite des massiven Felsbogens von Durdle Door.
Im nahe gelegenen gepflegten Ferienpark fand ich einen Kinderspielplatz mit einem Holzmodell von Lulworth Castle, ohne Dach wie das Original, das 1929 abbrannte, jetzt teilweise restauriert. Die Besitzer des Schlosses waren schon lange bestrebt, die Bürger auf Abstand zu halten, und gingen sogar so weit, das Dorf East Lulworth im 18. Jahrhundert zu verlegen, wobei die Siedlung ein wenig war zu in der Nähe ihres Stammhauses. Auch der hofeigene Wohnwagenstellplatz ist nicht einsehbar, aber für Urlauber gut platziert.
Ins Landesinnere führte mich der Weg in offene Felder voller Lerchengesang und in ein stilles, weites Tal, das perfekt für den Transport von Schmuggelware geeignet war. Bereit für das Mittagessen erreichte ich die Gasse, die mich zurück nach Chaldon Herring führte, die Five Marys über mir.
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Start Ende Die Rückkehr des Seemanns bei Chaldon Herring
Distanz 9 Meilen
Zeit 4 Stunden
Gesamtaufstieg 549 Meter
Schwierigkeit mittel bis schwer
Die Kneipe
In der Nähe des Dorfangers, der Seemanns Rückkehr, aus dem 18. Jahrhundert und einst zwei Cottages, ist ein langes, niedriges, strohgedecktes Gebäude. Der freundliche Pub wird von Tom und Amelia Brachi geführt, die ihn seit acht Jahren besitzen und ihm ein frisches, schlichtes Interieur mit weiß getünchten Wänden verliehen haben, die seine Steinplatten ergänzen.
Die Kunden sind eine Mischung aus Einheimischen und Urlaubern, die regelmäßig zurückkehren, ebenso wie die Friends of Llewelyn Powys. Die Speisekarte reicht von kleinen Gerichten wie Pulled-Pork-Blinis und in Salz gebackener Rote-Bete-Pastete bis hin zu kräftigen Pasteten und vegetarischen Currys. Ich saß im Garten und genoss ein lebhaftes Pint Cerne Abbas Ale, und mein Teller mit wildem Heilbutt auf Meerfenchel war ein leckeres, salziges Stück Meer.
Wo übernachten
Das Sailor’s Return hat keine Gästeunterkünfte, aber im nahe gelegenen Dorf Winfrith Newburgh ist das haustierfreundlich Marley-Haus B&B mit sechs geräumigen Doppelzimmern, die nach Bäumen und Blumen benannt sind, und einem Apartment mit einem Schlafzimmer.
Doppelzimmer ab £140, marleyhouse.co.uk
Jon Woolcott arbeitet für den unabhängigen Verlag Little Toller Books. Er schreibt Echtes Dorsetherausgegeben von Gelassen