ichIch bin nur ein kurzes Stück die kleine, kurvenreiche Gasse entlang gelaufen, die zur Llanthony Priory führt, aber die Luft ist frischer, der Lärm der Hauptstraße verebbt und ich habe das seltsame, aber nicht unangenehme Gefühl, in eine andere Welt einzutreten. Ungewöhnlich für diesen Teil des Landes ist, dass dieses Tal, das mit Ginster, Weißdorn und Adlerfarn übersät ist, von einem Gletscher durchschnitten wurde, sodass seine Wände hoch und steil sind. Hier gibt es nur Schafe; Das Vale of Ewyas ist abgelegen und wild mit einem deutlichen Mangel an Zivilisation, was seit Jahrhunderten Besucher anzieht.
Einer dieser Besucher, ein Ritter namens William de Lacy (der mit der reichen normannischen Landbesitzerfamilie verwandt war), kam im frühen 12. Jahrhundert hierher, so geht eine Geschichte. Zu Wilhelms Zeiten und bis zum Zweiten Weltkrieg war das Tal dicht bewaldet. De Lacy verirrte sich im sumpfigen Wald und als er sich bemühte, seinen Weg zu finden, stieß er zufällig auf eine kleine Kapelle aus dem 6. Jahrhundert, die angeblich die Einsiedelei von Saint David, dem Schutzpatron von Wales, war. Die Legende besagt, dass die Erfahrung De Lacy so sehr bewegte, dass er seine sündigen Wege aufgab und ein Leben des Gebets und der Kontemplation aufnahm und sich entschied, für den Rest seines Lebens in seiner Rüstung zu bleiben, um „sich vor der Versuchung des Teufels abzuhärten“.
Für die damalige Zeit ganz natürlich, zog dieses Verhalten andere an, darunter Erinisius, Kaplan von Königin Matilda, der Frau von Heinrich I. Innerhalb eines Jahrzehnts kamen viele weitere hinzu und Llanthony Priory wurde 1118 gegründet. Der Erzbischof von Canterbury war fest davon überzeugt, dass Benediktiner waren Zu faul und Zisterzienser zu gierig, wurden Erinisius, De Lacy und ihre fröhliche Schar religiöser Eiferer Augustiner-Chorherren, schwarz gekleidete Prediger, statt grau oder braun gekleidete Mönche.
Es folgte eine Zeit wechselvoller Schicksale. In der Mitte des 12. Jahrhunderts war es so von lokalen „Barbaren“ übernommen von denen skandalös berichtet wurde, dass sie im Priorat Partys mit betrunkenen Orgien und frivolem Tanzen gefeiert haben. Bis etwa 1275 hatten die Kanoniker die Ordnung wiederhergestellt und dank der Schirmherrschaft der Familie De Lacy gab es mehr Geld für Verbesserungen. Ein Großteil des Gebäudes, das wir heute sehen, wurde zu dieser Zeit gebaut, wobei die Arbeiten etwas mehr als 50 Jahre in Anspruch nahmen. Es gab kaum etwas Vergleichbares und für einige Zeit galt es als eines der prächtigsten Gebäude in Wales.
Die Wanderung beginnt hinter den Ruinen und folgt dem Beacons Way, der nach Hatterall Hill ausgeschildert ist. Der Barmann nannte diesen ausgetretenen Fußweg den Bierpfad oder Rhiw Cwrw. Einst eine Verbindung zwischen dem Priorat und der Außenwelt, diente sie zum Transport von Bier ins und aus dem Tal. Während ich Luft schnappe, denke ich an die Esel und Ponys, die mit Fässern beladen den Hügel hinaufwandern.
Dies ist der schwierigste Teil des Weges: Der Weg steigt steil über die Felder und in den Wald an und Sie werden spüren, wie Ihr Blut beim Aufstieg pumpt. Zum Glück geht es nach den Bäumen langsamer und stetiger bergauf. Das Grasland und die Hecken des üppigen Talbodens verschwinden, während die Umgebung viel wilder wird. Im Hochsommer sind die Hänge voller saftiger Heidelbeeren und es ist unmöglich, ohne tiefviolette Flecken auf Ihren Händen davonzukommen.
Sobald Sie das Tal vollständig hinter sich gelassen haben, geht die Wanderung weiter nach Nordwesten entlang des Offa’s Dyke Path, hoch oben auf dem Hatterrall Ridge und der die Grenze zwischen England und Wales markiert. Die Landschaft fühlt sich lebendig an, wenn Hasen aus ihren Verstecken huschen, Drachen über sie hinwegfliegen und der unaufhörliche Gesang von Wiesenpiepern zwischen den Schwaden von Heidelbeeren wie ein gutartiger Autoalarm klingt. Von diesem Aussichtspunkt aus können Sie deutlich den Weg sehen, den der alte Gletscher genommen hätte, um dieses U-förmige Tal des Flusses Honddu zu formen.
In der Nähe des Triggerpunkts gesellen sich wilde Pferde zu mir, sehr zur Freude von drei malaysischen Schwestern, die von Essex quer durchs Land gereist sind, um hier zu sein. Nachdem sie die umgekehrte Route gegangen sind, warnen sie vor dem sehr steilen Pfad zurück nach Llanthony. Am Steinhaufen, etwa 500 Meter bevor der Weg scharf nach links abbiegt, beginnt der Himmel sich in ein ahnungsvolles Dunkelgrau zu färben. Beim Abstieg spüre ich die Anspannung in den Muskeln, die ich vorher nicht bemerkt hatte. Ich schätze es, vorgewarnt zu sein, und gehe trotz des bevorstehenden Regens langsam den Hügel hinunter.
Gegen Ende des Spaziergangs werde ich mit einem perfekt gerahmten Blick auf die einsame Priorei unten belohnt und werde zurück in dieses Gefühl der Jenseitswelt geworfen. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum De Lacy und seine Anhänger sich entschieden haben, hier weit weg von der Hektik des Alltags zu leben. Ich habe sicher längere Spaziergänge gemacht, aber meine Beine schmerzen auf den letzten paar hundert Metern. Ein Drink in der Kellerbar ruft mich.
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Anfang Parkplatz Llanthony Priory
Distanz 5,2 Meilen
Zeit 2 Std. 15 Min
Gesamtaufstieg 442 Meter
Schwierigkeit Mäßig
Die Kneipe
Versteckt auf der linken Seite der Ruinen ist der Pub leicht zu übersehen. Aber Sie finden es eine Treppe hinunter in einem Gewölbekeller aus dem 13. Jahrhundert. Es öffnet regelmäßig während der Sommermonate, aber weniger im Winter, also überprüfen Sie die Website vor dem Besuch, um Enttäuschungen zu vermeiden. Wie so oft bei abgelegenen Kneipen ist es sowohl ein Café, ein Geschäft und eine Eisdiele als auch eine Kneipe. Es verkauft Reiseführer, Tee, Kaffee und Schokoriegel zusammen mit reguläreren Pub-Gerichten wie Bar-Snacks und alkoholfreien Getränken. Hinter der Bar finden Sie auch walisische Ales, Cider und Spirituosen, darunter die, die man sich nicht entgehen lassen sollte Penderyn-Whiskyein seltener walisischer Single Malt.
Ich fand es erfrischend, in einer Kneipe zu trinken, die noch nicht einmal einen Zentimeter ihres Lebens renoviert worden war: Sie hatte eine einladende, sachliche Atmosphäre. Das Essen ist so unprätentiös wie die Kneipe: Pellkartoffeln, Lasagne und Pommes statt Pilzessenz mit Grünkohlschaum und handverlesenem Quinoa.
llanthonyprioryhotel.co.uk
Die Räume
Es gibt kein WLAN, kein Telefonsignal und keine Fernseher in den Zimmern: Dies sind für viele ihre größten Verkaufsargumente. Wie Sie es in einem denkmalgeschützten Gebäude erwarten können, ist die Einrichtung schrullig und nicht übermäßig anspruchsvoll. Es gibt kein eigenes Bad, aber die Zimmer sind großzügig geschnitten und mit bequemen Betten und antiken Möbeln ausgestattet, darunter mindestens ein Himmelbett. Das Personal könnte nicht freundlicher sein und es gibt eine wunderschöne Aussicht auf das Tal.
Sie können sich hier dem Sinn für Geschichte nicht entziehen, mit Speisen, die in einem riesigen gotischen Speisesaal serviert werden. Für diejenigen, die es vorziehen, unter Segeln zu bleiben, gibt es einen Campingplatz in der Nähe Hofhof. Die Einrichtungen sind einfach – nicht mehr als ein Wasserhahn und eine Toilette – aber mit 5 £ pro Nacht wird es in diesen knappen Zeiten nicht die Bank sprengen. Es ist tief in einem dunklen Himmelsgebiet und in einer klaren Nacht sind Millionen von Sternen sichtbar. Doppelzimmer ab £110 B&B, llanthonyprioryhotel.co.uk
David Hamilton ist Autor von sechs Büchern, darunter Wilde RuinenWild Things Publishing