In Sadie Frosts Debütdokumentation “Quant” gibt es einen Austausch, der die Essenz des Themas des Films – eine der bekanntesten Modeikonen der 1960er Jahre – und das Kleidungsstück, für das sie am bekanntesten ist, prägnant einfängt.
“Ist der Minirock nicht ziemlich offensichtlich?” fragt ein männlicher Fernsehmoderator die britische Designerin Mary Quant. “Schließlich scheinen nur wenige Mädchen die Beine, Hüften und vor allem den Elan zu haben, es majestätisch zu tragen.”
Entsetzt antwortet Quant: “Aber wer will schon majestätisch sein?”
Die Linie wird mit der perfekten Dosis höhnischer Verachtung für den Mann vor ihr (und möglicherweise das männliche Establishment der Zeit) geliefert. Es ist eine Stimmung – und einer der vielen Momente in „Quant“, die es leicht zu erkennen machen, wie der Designer – dem es zugeschrieben wird, den Minirock zu einem weltweiten Phänomen zu machen und eine der ersten globalen Supermarken auf den Markt zu bringen – nicht Sie prägte nicht nur eine neue Ära in der Mode, sondern diente auch als Stimme für die Frauen ihrer Generation.
Mary Quant posiert mit ihren Models im März 1968 am Flughafen Heathrow in London, bevor sie zu einer kontinentalen Modetour aufbricht. Kredit: George Stroud/Hulton Archiv/Getty Images
Quants Kleidung – wie sie im gesamten Film deutlich macht – war nicht für eine Elite von “herrschaftlichen Damen” gedacht (“Wir wollen nicht wie eine Herzogin aussehen”, sagt sie in einem anderen Clip). Ganz im Gegenteil: Mit kurzen Kleidern und leuchtenden Strumpfhosen, PVC-Pieces und funky Knits boten sie einen farbenfrohen Bruch mit den steifen Modecodes des vergangenen Jahrzehnts, einschließlich des polierten Stils von Christian Diors erster Kollektion, dem “New Look”.
Für Frauen, die sie trugen, repräsentierten Quants Designs Freiheit, Ermächtigung und die Ablehnung der ästhetischen Standards ihrer Eltern. (In einem anderen, durchaus zitierbaren Teil hört man sie sagen: “Der Sinn von Kleidung für Frauen sollte eins sein, dass du bemerkt wirst, zweitens, dass du sexy aussiehst und drittens, dass du dich gut fühlst. Ich kann nicht sehen, dass wir trage sie, um dich warm zu halten.”)
“Mary Quant hat dazu beigetragen, die Rolle der Frauen in der Gesellschaft zu verändern und sie ermutigt, sich auszudrücken”, sagte Frost in einem Telefoninterview. “Es gab so viele interessante Teile ihrer Persönlichkeit und ihres Lebens, und ich war sehr daran interessiert, sie durch den Film wirklich hervorzuheben.”
Jenseits des kurzen Rocks
Frost erzählt Quants Geschichte durch Archivmaterial, Animationen und spielerische Nachstellungen der Schauspielerin Camilla Rutherford, die den lustigen Stil der Designerin in einer Handvoll Vignetten nachbildet. Die Modeikone selbst (jetzt Anfang 90, laut Film) erscheint nicht, obwohl Frost sagte, sie habe den Dokumentarfilm gesehen – und mochte ihn.
„Als wir während der Pandemie gefilmt haben, haben es die Einschränkungen wirklich schwer gemacht, sich mit Mary zusammenzusetzen“, erklärte Frost. “Aber es war mir trotzdem sehr wichtig, sie auf der Leinwand zum Leben zu erwecken. Deshalb habe ich mich entschieden, Camilla ihr jüngeres Ich spielen zu lassen. Es hat wirklich gut geklappt: Ich denke, sie verleiht dem Film eine neue Dimension.”
Es gibt auch Interviews mit Brancheninsidern wie dem britischen Vogue-Redakteur Edward Enninful, dem Model Kate Moss und dem Modeautor Terry Newman sowie mit einigen von Quants engsten Familienmitgliedern – darunter ihr Sohn Orlando Plunkett-Greene, der nicht auf der Leinwand erscheint – – und Freunde.
Frost holte Camilla Rutherford, um in einer Handvoll Szenen eine jüngere Mary Quant zu porträtieren. Kredit: Chris Lopez/Courtesy MQD Film Limited
Aber der Regisseur hat Quants bleibendes Vermächtnis auch in einen größeren Kontext gestellt – den des „Jugendbebens“, das die 60er Jahre mit Musik, Feminismus der zweiten Welle und Sex erschütterte („Quant“ untersucht, wie das Aufkommen der Antibabypille Frauen mehr Handlungsspielraum gab über ihr Leben).
Quants kometenhafte Karriere durch solche Linsen verfolgen – von der Eröffnung ihrer ersten Boutique im Londoner Stadtteil Chelsea bis zum Aufstieg ihres Einzelhandelsimperiums, das in der Spitze nicht nur Kleidung, sondern auch Kosmetik, Strumpfwaren, Schuhe und Haushaltswaren umfasste – Der Dokumentarfilm stellt die Designerin an die Spitze des kulturellen Wandels der Ära und identifiziert sie als Schlüsselfigur der radikalen 1960er Jahre.
Dabei werden auch die weniger bekannten Qualitäten von Quant hervorgehoben: Trotz ihrer kühnen Kollektionen war die Designerin eine schüchterne, zurückhaltende Figur, die sich durch ihre sanfte Art und ihre ruhige, aber entschiedene Art durchsetzte.
“Sie war eine unglaublich dynamische Figur, die für ihre Rolle nicht genug Anerkennung gefunden hat”, sagte Frost. “Ich wollte ihr den Tribut zollen, den sie verdient.”
Ein Vermächtnis bahnbrechender Looks
Ob Quant den Minirock tatsächlich erfunden hat, ist ein heiß umstrittenes Thema – der Dokumentarfilm nennt den französischen Designer André Courrèges als möglichen Schöpfer des Kleidungsstücks, weist aber auch darauf hin, dass die Einführung von Röcken “oberhalb des Knies” ein schrittweiser Prozess war.
Ungeachtet dessen war Quant zweifellos dafür verantwortlich, dass der immer kürzer werdende Rock zum stilprägenden Kleidungsstück der 1960er Jahre wurde (und seinen Namen nach dem Mini Cooper prägte) und dabei gesellschaftliche Codes aufbrach.
Aber sie steht auch für eine Reihe anderer bahnbrechender Looks: ihren ganz eigenen Vidal Sassoon Bob; die kokette Ästhetik des “Chelsea-Mädchens”; die Peter-Pan-Kragen und flachen Schuhe, die sie populär machte, inspiriert von ihrer eigenen Garderobe als Kind; die farbenfrohen Strumpfhosen, die ihre kühnen und leuchtenden Kollektionen ergänzen; ihre Verwendung von PVC für Oberbekleidung (etwas, das zuvor nur von Fischern getragen wurde); Herrenstrickwaren, die als Pulloverkleider für Damen umfunktioniert werden; und Kleidertaschen.
Für den Dokumentarfilm wurde die britische Modedesignerin Zandra Rhodes, eine Zeitgenosse von Quant, interviewt. Kredit: Chris Lopez/Courtesy MQD Film Limited
Sie war eine der ersten Einzelhändler, die sich auf die Lizenzierung spezialisierte (die Praxis, bei der ein Markeninhaber, der “Lizenzgeber”, einer anderen Partei, dem “Lizenznehmer”, die Verwendung seiner Marken in Verbindung mit bestimmten Produkten oder Dienstleistungen gestattet), ihr Geschäft ausweitete weltweit, um Kosmetika einzuschließen – wasserfeste Mascaras waren unbekannt, bis Quant auf den Markt kam – Haushaltswaren, Puppen und sogar Wein.
Letztlich erwies sich das halsbrecherische Wachstum jedoch als zu schwer aufrechtzuerhalten. Als die Sexyness der 60er durch die Hippie- und Punk-Vibes der 70er ersetzt wurde und die 80er eine Wiederbelebung der schlichten, formelleren Kleidung erlebten, verlor Quant ihre globale Anziehungskraft. Ende der 1980er Jahre hatte sich ihr Geschäftspartner Archie McNair aus dem Unternehmen zurückgezogen. Quants Ehemann Alexander Plunket Greene – laut dem Dokumentarfilm einer ihrer treuesten Unterstützer – starb 1990.
Im Jahr 2000 trat die Designerin als Direktorin ihrer Firma Mary Quant Ltd zurück und übergab die Zügel an das japanische Unternehmen, das noch immer die Lizenzvereinbarungen für den Namen Quant hält. Heute existiert die Marke nur noch in Japan, wo es noch über 100 Geschäfte unter ihrem Namen gibt.
„Trotz allem geht ihr Vermächtnis weiter“, sagte Frost. “Jüngere Leute wissen vielleicht nicht einmal, wer sie ist und wie stark sie die Mode beeinflusst hat. Aber mir war es wichtig, ihre ganze Geschichte zu erzählen.”
“Quant” ist derzeit in Großbritannien erhältlich.
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