ichWenn ein Pub dazu bestimmt war, von einem freundlichen Geist heimgesucht zu werden, dann ist es das Red Lion. Stammgäste schwören darauf, dass der Geist der ehemaligen Wirtin Doris Jemison in diesem Gasthaus lebt, das seit den 1540er Jahren ein Wahrzeichen von Snargate, einem Weiler in Kents Romney Marsh, ist.
Doris, die 2016 starb, ist auf dem Friedhof der Saint Dunstan’s Church begraben, gleich die Gasse hinauf. „Aber sie ist eher hier als dort“, sagt ihre Tochter Kate, die jetzt von der Marmortheke aus die Zeit ruft. Gemälde, Fotos und andere Andenken an Doris nehmen im Roten Löwen einen Ehrenplatz ein, dessen museales Interieur sich in über einem Jahrhundert kaum verändert hat.
Nachdem ich Doris ein Glas köstlichen Cidre mit Toffee-Apfel-Geschmack geschenkt hatte, machte ich mich auf den Weg.
In Saint Dunstan’s zieht mich das gespenstische Bild einer Galeone an, die in roten Linien auf die Gipswand geätzt ist. Es wurde bei Renovierungsarbeiten im Jahr 1964 freigelegt, und einige sagen, das Schiff sei ein Zeichen dafür, dass die Kirche aus dem späten 12. Jahrhundert einst ein Zufluchtsort für das war, was im Sumpf als „freier Handel“ bekannt war – Schmuggel.
Ab 1817 war Richard Harris Barham etwa vier Jahre lang Rektor in Saint Dunstan. Unter seinem Pseudonym Thomas Ingoldsby schrieb Barham die humorvollen Geschichten, die als Ingoldsby-Legenden bekannt sind, von denen eine so beginnt: „Die Welt ist laut den besten Geographen in Europa, Asien, Afrika, Amerika und Romney Marsh geteilt.“ Dies führte dazu, dass Romney Marsh als „fünfter Kontinent“ bezeichnet wurde, ein Titel, der vom Fifth Continent Landscape Partnership Scheme übernommen wurde, einer Organisation, die sich der Erhaltung und Feier der Landschaft, Geschichte und Traditionen des Sumpfes verschrieben hat.
In Zusammenarbeit mit dem Romney Marsh Historic Churches Trust hat der fünfte Kontinent eine selbstgeführte Tour-App für die 14 mittelalterlichen Kirchen des Marsh entwickelt. Ich erfahre, dass das Wandbild des Spektralschiffs „eher eine Kulisse für einen Zunftaltar für Schiffsbauer in der Gegend war, als es voller gewundener Bäche und Salzwiesen war“.
Der Sumpf wird immer noch von Deichen und Entwässerungskanälen – sogenannten Abwasserkanälen – durchschnitten, die ein System von Serpentinenpfaden bilden. Ein typisches Beispiel ist der Reitweg, der sich zwischen Snargate und Brenzett entlang eines „Abflusskanals“ schlängelt. Ich sause den Weg entlang durch flauschige Köpfe aus hüfthoher Wiesenkerbel, verstreue schillernde blaue Libellen und orangefarbene Schildpatt-Schmetterlinge. Eine Herde Romney-Schafe weidet auf den angrenzenden Feldern, Frühlingslämmer wackeln hinter ihren Müttern her. Ein Schwan schwebt elegant in der Kanalisation.
Sumpfgelände mag flach sein, aber die Wegfindung kann schwierig sein, wenn die Wegerechten durch stark bepflanzte Felder oder wucherndes Pflanzenwachstum verdeckt sind. Ein rücksichtsvoller Bauer hat einen goldenen Streifen aus mit Glyphosat behandeltem Weizen gezündet, um den Fußweg zu markieren St. Eanswithist in Brenzett. Dies ist die einzige Kirche in England, die der angelsächsischen Prinzessin gewidmet ist, die 630 ein Nonnenkloster in Folkestone gründete. Ihr Bild steht im Zentrum des Marsh-Mosaiks der Kirche, einem weiteren lokalen Projekt des fünften Kontinents.
In der Marienkapelle befindet sich das Grab von John Fagge und seinem Sohn, Herren aus dem 17. Jahrhundert aus Rye, deren Alabasterbildnisse oben liegen. Diese friedlich aussehenden, lebensgroßen Skulpturen waren die Inspiration für Edith Nesbits gruselige Geistergeschichte Man-Size in Marble. Der Autor von The Railway Children lebte die Straße runter in Saint Mary’s Bay und ist auf dem Friedhof von Saint Mary in the Marsh begraben.
Relikte von Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg umgeben das Brenzett Aeronautical Museum, das über einen Fußweg über die A2070 zu erreichen ist. Der Ort wurde als vorgeschobener Landeplatz für den D-Day genutzt und war später eine Basis für die Women’s Land Army, zu deren Rekruten eine junge Doris Jemison gehörte.
Das Museum stammt aus dem Jahr 1972, als der Gründer, dessen „Hobby es war, abgestürzte Flugzeuge über dem Marsh auszugraben“, eine Sammlung anhäufte, die zu groß für sein eigenes Zuhause war. Ich habe dieses Nugget aus einem „Reiseführer für Leute“ im Taschenformat für Nord-Kent mit dem Titel Everywhere Means Something to Someone gelernt. Kürzlich von Strange Cargo veröffentlicht, ist es eine eindrucksvolle Sammlung von Geschichten und Erinnerungen von Hunderten von Einheimischen.
Vom Museum aus navigiere ich über weitere Felder und die alte Eisenbahnstrecke von Dungeness nach Saint Augustine’s in Brookland. Ein ungewöhnliches Merkmal hier ist der freistehende hölzerne Glockenturm, aber für den lokalen Historiker und Kirchenexperten John Hendy ist das Bleibecken aus dem späten 12. Jahrhundert im Inneren der einzigartigste Schatz. „Wenn man sich die Dekoration des Taufbeckens ansieht, kann man erkennen, wie sie 1175 Landwirtschaft betrieben und sich kleideten – es ist ein erstaunliches Dokument“, sagt er.
Ein Fragment einer mittelalterlichen Wandmalerei in St. Augustine, die den Mord an Erzbischof Thomas Becket darstellt, lässt die vierte Kirche auf meiner Route ahnen. Umgeben von Deichen und grasenden Schafen macht die Kirche Saint Thomas Becket eine dramatische, einsame Figur. Das Sonnenlicht des späten Nachmittags dringt durch die stimmungsvollen Wolken, als ich mich Fairfield über Felder mit Butterblumen und Kleeblättern der winzigen Kirche nähere.
Saint Thomas Becket wurde im Laufe der Jahrhunderte oft umgebaut, aber das intime georgianische Interieur mit seinen weiß gestrichenen Kirchenbänken und der dreistöckigen Kanzel ist einzigartig unter den Kirchen in Romney Marsh. Die Tür ist verschlossen, aber ein Schlüssel hängt an der Hofmauer der nahe gelegenen Becket Barn Farm.
Eine weitere mäandrierende Landstraße führt mich von Fairfield zurück nach Snargate. Unterwegs passiere ich ein hellgrünes Weizenfeld, das im Wind kräuselt – eine hypnotisierende Szenerie, die mich an John Betjemans Satz erinnert, dass Romney Marsh ein Ort ist, an dem „sich die Straßen wie Bäche durch Weiden winden und der Himmel immer zu drei Vierteln besteht der Landschaft“.
Zurück im Red Lion bin ich mehr als bereit für ein belebendes Pint Goacher’s DSB – „Doris’ Special Bitter“ – benannt nach der ehemaligen Wirtin.
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Anfang Schnarren
Distanz 8,3 Meilen
Zeit 3 Stunden
Gesamtaufstieg 0 Meter
Schwierigkeit Einfach (kann aber im Frühjahr und Frühsommer überwuchert werden)
Das Kneipe
Zuletzt in den 1870er Jahren renoviert, ist das Red Lion (keine Website) seit 1911 das Zuhause der Familie Jemison, als Kates Großvater Alfred der Vermieter wurde. Alfreds altes Fahrrad lehnt an der Kneipenwand, und neben der Bar hängt ein gerahmtes Foto von ihm.
Die Wände sind mit Plakaten aus dem Zweiten Weltkrieg und Pub-of-the-Year-Urkunden verputzt. Zur Unterhaltung gehören klassische Spiele wie Bagatelle und Toad in the Hole sowie ein altes Klavier, das von einem Kunden gespendet wurde. Die echten Ales und lokalen Apfelweine werden alle direkt aus ihren Fässern durch Schwerkraft gezogen. Es gibt kein warmes Essen, aber das Personal bereitet „Chicken and Chips“ zu – eine Tüte Chips mit einem eingelegten Ei darin.
Wohin bleibe
Das Woolpack Inn in Warehorne, drei Meilen nördlich von Snargate, heißt seine Gäste seit 1570 willkommen. Eine schmale Wendeltreppe führt zu fünf Zimmern mit eigenem Bad, die hübsch mit kunstvollen antiken Betten, freistehenden Badewannen und kleinen kostenfreien Portweinkaraffen ausgestattet sind. Die Frederick-Suite im maritimen Stil (benannt nach dem freundlichen Hausgeist) hat auch einen Holzofen. Der Pub mit schiefen Balken, der einst durch einen Schmugglertunnel mit der gegenüberliegenden St.-Matthäus-Kirche verbunden war, bietet Hauptgerichte wie Rye Bay Huss-Curry sowie Steak und Holzofenpizza.
Doppelzimmer ab £100 B&B, wollpackwarehorne.co.uk
Slow Travel Kent von Simon Richmond (Bradt, 14,99 £) ist jetzt erhältlich