EINn Stunde nachdem er London Blackfriars verlassen hat, taucht der Thameslink-Zug aus einem langen Tunnel in eine ländliche kentische Idylle auf. Als wir über ein viktorianisches Viadukt fahren, winkt von Süden her ein idyllischer Anblick: ein sich schlängelnder Fluss zwischen bewaldeten Kreidehügeln. Auen, Pappeln und ein uralter Kirchturm runden das Bild ab. Es ist wie ein flüchtiger Blick in ein Bilderbuch, das den Garten von England zeigt. Wir haben das Darent Valley betreten, das, obwohl es vor den Toren Londons liegt, mehrere abgelegene Spazierwege bietet – und mehr als nur ein paar tolle Pubs.
Shoreham ist ein Knotenpunkt für viele Wanderrouten, aber als der Zug einfährt, steigt eine elegant gekleidete Gruppe neben uns aus, keiner von ihnen trägt Wanderschuhe. Sie gehen ins Dorf, um Steinofenpizza und Wein zu trinken der Weinberg des Berges. Das Weingutsteam hat auch das aus dem 15. Jahrhundert stammende Gasthaus Ye Olde George übernommen und es nach einer gründlichen und geschmackvollen Renovierung im April als The Samuel Palmer.
Im 19. Jahrhundert Künstler Samuel Palmer wurde von diesem North Downs „Valley of Vision“, wie er es nannte, inspiriert und zog in ein heruntergekommenes Häuschen in Shoreham, wo er zwei seiner besten pastoralen Gemälde malte: In einem Shoreham-Garten und Ein Maisfeld bei Mondscheinbeide in Aquarellen.
Palmer wurde in den 1950er Jahren „wiederentdeckt“, obwohl viele seiner Arbeiten 1909 von seinem Sohn Alfred verbrannt wurden, der nicht glaubte, dass irgendjemand einen Sinn daraus machen könnte. Dies scheint eine seltsame Entscheidung zu sein: Die Reproduktionen im Pub sprechen von Palmers Liebe zum Landleben und seinen Farben, Stimmungen und Mystik. Sie sind wunderschön und stark romantisiert, beeinflusst von William Blake, JMW Turner und Palmers eigenem sozialen Kreis, den Ancients. Laut dem Oxford Dictionary of Art sind die Gemälde „mit einem Gefühl pantheistischer Fruchtbarkeit aufgeladen“. Was auch immer das heißt.
Als die an die Weinberge gebundene Gruppe sich auf den Weg macht, gehen meine Frau und ich den Weg fast gegenüber der Station in Angriff, der die Ostseite des Darent-Tals hinaufführt. Bald kommen wir an einem Schild vorbei, das Hundespaziergänger vor Natternschlägen warnt. Nachdem ich diese Route schon mehrmals gefahren bin, erinnere ich mich, dass ich auf der Strecke auf eine komplette Schlangenhaut gestoßen bin und an dieser Stelle auf eine nicht ganz so langsame Wurm gestoßen bin. Aber im Großen und Ganzen ist dies ein Spaziergang, bei dem die Tiere viel Deckung haben und das einzige Anzeichen dafür, dass eines in der Nähe ist, ein Rascheln im Laub ist, wenn Sie sich nähern. Nachdem wir unter einem Gewirr aus Buchen, Bergahorn, Eiben und Eschen hindurchgegangen sind, wird der Hang so steil, dass etwa 140 Stufen in den Hang geschnitten wurden und unser frühes Gespräch einem Keuchen weicht. Wir fahren zunächst nach Nordosten zu einem abgelegenen Weiler und einem trockenen Tal, bevor wir nach Süden nach Fackenden Down abbiegen, das Darent-Tal überqueren und über seinen westlichen Kamm nach Shoreham zurückkehren. An mehreren Stellen gibt es Abkürzmöglichkeiten, die meist über ebenso interessante Wege führen wie die von uns gewählte Route.
Ein Bussard springt aus den Lärchen in Preston Hill, als wir den Wald verlassen und in das abgelegene trockene Tal fahren. Am Weiler Upper Austin Lodge schlendern wir nach Süden und machen einen Abstecher auf einen leicht überwucherten Pfad, um die Percy-Pilcher-Denkmal. Pilcher war ein Luftfahrtpionier des späten 19. Jahrhunderts, der die Gebrüder Wright vielleicht beim Motorflug geschlagen hätte, wenn er nicht 1899 bei einem Absturz ums Leben gekommen wäre. Er flog Drachenflieger über diese Hügel, unterstützt von seiner Schwester Ella und seiner Cousine Dorothy, die gelten als die ersten weiblichen Drachenflieger Großbritanniens.
Das Denkmal ist ein schöner Ort, umgeben von Sträuchern und Buschwerk, das von Vogelgezwitscher belebt wird. Es überblickt, was einst Teil eines Golfplatzes war, obwohl man es nie erraten würde, wenn man bedenkt, wie schnell sich das Land wieder verwildert hat.
Die neuere Luftfahrtgeschichte rückt in den Vordergrund, wenn zwei Spitfires über ihnen knurren – eine Erinnerung an die Luftschlacht um England, die im Sommer 1940 fast täglich in diesen Himmeln ausgetragen wurde. Die alten Flugzeuge werden jetzt für Spritzfahrten von Biggin Hill verwendet, einige wenige Meilen nach Westen.
Wir fahren weiter nach Süden hoch auf der Ostseite dieses geheimnisvollen Tals und genießen immer beeindruckendere Ausblicke nach Westen und nach Norden bis nach Essex. Nach etwa einer Meile führt die Route hinunter zum Naturschutzgebiet Magpie Bottom, einem Ort mit großer Biodiversität in den Kreidegebieten. Eine Gruppe von Rindern seltener Rassen starrt uns etwas beunruhigend an. Wir biegen nach Westen ab und betreten einen unheimlichen Buchenwald mit Anzeichen uralter Feuerstein- und Kreidearbeiten. Irgendwo hier gibt es Zeugnisse einer jahrhundertealten Schmugglerkneipe, dem Pig & Whistle. Das Gebiet wurde als Zwischenstation für Schmuggelware (Tee, Tabak usw.) vom europäischen Festland genutzt, wobei alte Deneholes (mittelalterliche Kreideminen) als Verstecke genutzt wurden. Es war sogar bekannt, dass sie einen Zollbeamten entführten, der die – vermutlich nicht lizenzierte – Kneipe untersuchte.
Nachdem wir 200 Meter in die ruhige Rowdow Lane eingetreten sind, nehmen wir einen Fußweg nach Fackenden Down, wo die Fauna und Flora gepflegt werden Kent Wildlife Trust. Hier eröffnet sich ein Weitwinkelblick nach Süden und Westen bis nach Westerham. Der Glockenturm von Knole in Sevenoaks ist im Norden zu erkennen, wenn die Kreidehügel dem Weald of Kent aus Sandstein weichen. Oasthouses tauchen hinter Wäldern und Hecken auf, während sich eine weitere Spitfire über uns dreht – das fühlt sich fast wie ein Themenpark in Kent an. Bussarde und ein Rotmilan schweben auf der Böschungsthermik.
Wir stürzen den Hügel hinunter und sehen eine kleine Eidechse, die in der Sonne döst, dann überqueren wir das Darent-Tal und zielen auf die Water Lane und den Westgrat. Nach einer Bahnüberquerung für Fußgänger passieren wir Old Mill House, wo der Darent in einen großen Zierteich spritzt, und wandern dann an einem ruhigen Bach entlang, der von Binsen und Schilf gesäumt ist.
Das Kennel Cottage aus Tonziegeln und Ziegeln aus dem 16. Jahrhundert markiert den Beginn der Water Lane. Nachdem wir die Filston Lane überquert haben, steigen wir den Westhang hinauf und bewundern das Flickenteppich aus Feldern und Wäldern darunter und den Blick entlang der Böschung auf Maidstone und dann auf die Buchen und Edelkastanien von Meenfield Wood. Biegen Sie links ab und wir würden erreichen Polhill-Bank, ein weiteres Reservat des Kent Wildlife Trust, aber wir denken jetzt an den Pub, also fahren Sie auf einem breiten Pfad nach Norden und achten Sie auf die entfernte M25. Sobald wir in Richtung Mill Lane hinunterfahren, verschwindet der Verkehrslärm und wir sind zurück im Dorf, bestaunen die Cottages am Flussufer und sind überwältigt von der schieren pantheistischen Fruchtbarkeit des Ganzen.
Google-Karte der Route
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Anfang Bahnhof Shoreham
Ende Samuel Palmer-Kneipe
Distanz 9,5 Meilen
Zeit 4,5 Stunden
Gesamtaufstieg 414 Meter
Schwierigkeit Mäßig
GPX-Track der Route
Die Kneipe
In Shoreham gibt es drei schöne alte Kneipen, also ist es ein guter Ort für eine Kneipentour. Das Gemütliche Königsarme im August nach einem Brand wiedereröffnet, und die Krone ist eine freundliche Anlaufstelle auf der Westseite des Dorfes. Aber das renovierte Samuel Palmer ist spektakulär: alles Stein, Holz, Ziegel, Glas und Kunst, mit Balken aus dem 15. Jahrhundert, die jetzt freigelegt sind.
Besitzer Simon Greenwood erzählte mir, dass Palmer selbst ein Bild auf eine Wand gemalt hatte, das aber bei einer früheren Renovierung verloren gegangen war. Er sagt, die Mission des Pubs sei es, qualitativ hochwertiges, aber erschwingliches Essen ohne Anspruch zu bieten. Ich würde sagen, er hat es geschafft. Die Barkarte umfasst Käseplatten und Sandwiches, während das À-la-carte-Menü (35 £ für drei Gänge) Kreationen wie gebackenen Kabeljau mit Muscheln, Püree, Lauchconfit und warmer Tartarsauce bietet – wahrscheinlich das Beste, was ich je gegessen habe eine Kneipe.
Ein Pint von Westerhams Spirit of Kent trifft genau das Richtige, während wir darüber nachdenken, zum Weinberg zu watscheln, um die Reben zu bewundern, die jetzt in herbstlichen Rot- und Gelbtönen gekleidet sind. Das erfahre ich später von Geoff Nutkins, einem anderen Künstler, der das Bijou aber brillant führt Shoreham Flugzeugmuseum, dass die Kneipe im September 1940 zwei sehr erschütterte abgeschossene deutsche Flieger beherbergte. „Sie brauchen einen Bierkameraden“, sagte der Offizier der Heimwehr dem Piloten. Ich bezweifle irgendwie, dass Hagenta-Pflaumen-Frangipane-Torte aufgetragen wurde.
thesamuelpalmer.com
Wo übernachten
Darent Hulme Barn B&B ist für diese Route hervorragend positioniert – direkt am Pfad, wenn Sie Meenfield Wood verlassen und einen schönen Spaziergang von einer halben Meile am Flussufer von einem der Pubs oder dem Weinberg zurück. Inhaberin Sophie Marsh hat ein sauberes und einfaches Interieur mit einer Farbpalette geschaffen, die von den nahe gelegenen Lavendelfeldern der Castle Farm inspiriert ist, und serviert ein kontinentales Frühstück. „Wir haben viele Spaziergänger und Besucher im Weinberg“, erzählt sie mir. Hunde werden jedoch nicht akzeptiert.
Doppelzimmer ab £130 B&B, darenthulme.co.uk