Anfang Die Drover’s Rest, Monkhill
Distanz 8 Meilen
Zeit 4 Stunden
Gesamtaufstieg 70 Meter
Schwierigkeit: Mäßig
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Ich bin zum ersten Mal auf Burgh by Sands gestoßen – eine Meile die Straße hinauf vom Startpunkt dieser Wanderung in Monkhill – in einem Magazin aus den 1970er Jahren, das paranormalen Phänomenen gewidmet war. Im Jahr 1964 machte ein Feuerwehrmann aus Carlisle namens Jim Templeton ein Foto von seiner Tochter Elizabeth in der Nähe von Burgh (ausgesprochen als Reim auf rauh), nur um festzustellen, dass sich hinter ihr auf mysteriöse Weise eine seltsame Gestalt in einem Raumanzug und einem Helm materialisiert hatte, als er es entwickelte. Der Solway-Raumfahrer sah aus wie ein Doctor Who Cyberman und sorgte weltweit für Schlagzeilen, obwohl die meisten Experten heutzutage denken, dass es nur ein überbelichtetes Bild von Jims Frau Annie war.
Dass die Sumpfgebiete des englischen Solway Schauplatz eines so seltsamen, forteanischen Ereignisses sein sollten, scheint nicht allzu überraschend, wenn Sie auf einem der schmalen Holzstege stehen, die die tiefen Gezeitendeiche überspannen, und nach Norden über die breiten, glitzerndes Wasser. Der Solway ist eine Landschaft von unheimlicher, windgepeitschter Schönheit. Das Licht hat eine fahle, ätherische Helligkeit und die Stille ist so dicht, dass das Klingeln eines Telefonalarms wie das Läuten einer Kirchenglocke über die düsteren grünen Ebenen hallt und Schwärme von Strandläufern und Goldregenpfeifer in panische Flucht versetzt.
Inspiriert von der Seltsamkeit dekorierten lokale Angelsachsen eine Wand von Kirche St. Michael in Burgh by Sands mit Schnitzereien magischer Bestien. Der Solway Spaceman ist ihr Kodacolor-Äquivalent.
Burgh ist ein hübsches Postkartendorf rund um eine Grünanlage, dessen Gassen von Häusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert und einigen von den Einheimischen als Crack-Scheunen gesäumt sind, die aus Holz, Lehm, Kieselsteinen und Heu gebaut wurden. Wenn Sie nach Norden gehen, passieren Sie ein mit Schilf gedecktes Häuschen mit weiß getünchten Wänden und schweren Strebepfeilern, das an die Wikinger erinnert. Es waren jedoch Krieger anderer Art, die hier ihre Spuren hinterließen. Neben dem Greyhound Inn steht eine Bronzestatue von Edward I, der ein Schwert schwingt und im Allgemeinen bereit aussieht, es mit allen Ankömmlingen auf dem Parkplatz des Pubs aufzunehmen. Der Hammer of the Scots starb 1307 in Burgh. Der an Ruhr erkrankte alte, aber immer noch kriegerische Monarch wurde an den Rand des Solway getragen, damit er mit seinem letzten Atemzug den Feind rufen konnte.
Ein viktorianischer Steinturm markiert die Stelle, an der Edward Longshanks seine letzte Beleidigung krächzte. Es ist von Eisengittern umgeben, um es vor den dicken, struppigen Rindern zu schützen, die durch das salzige Land wandern, als würden sie die Szenen nachspielen, die JMW Turner in seiner Radierung festgehalten hat. Solway Moos. In der Nähe befinden sich Überreste jüngerer Konflikte – konkrete Beobachtungsposten und ein Zielpfeil (der wie eine Hommage an Edward Longshanks direkt auf Schottland zeigt) – Überbleibsel aus dem Kalten Krieg, als dieser Streifen des Solway ein Schießplatz der RAF war .
Der Hadrianswall beginnt im Westen bei Bowness-on-Solway, aber von der Strecke nach Carlisle ist kaum noch etwas übrig. Riesige Haufen des präzise geschnittenen und bearbeiteten Steins der römischen Maurer wurden im 15. und 16. Jahrhundert weggetragen, um Scheunen, Häuser und Pele-Türme zu bauen, dickwandige Zufluchtsorte, wenn Reiver-Banden zu Pferd über gefährliche Gezeitenfurten oder Waten den Solway überquerten. Vieh und was auch immer ihre Opfer besaßen zu stehlen. Es gibt ein gutes Beispiel für einen Pele am östlichen Ende der Kirche St. Michael.
Die Gewalt der anglo-schottischen Grenze erhielt von Sir Walter Scott einen romantischen Glanz. Der große Schriftsteller liebte die Wildheit des Solway, und wenn Sie zur Mündung des Flusses Eden gehen, sehen Sie Old Sandfield, das in Redgauntlet, seinem Roman über die jakobitische Revolte, als Lady Lowther Inn vorkommt.
Im schmucken Dorf Beaumont, die normannische Kirche wurde an der Stelle eines römischen Türmchens errichtet. Er liegt kaum 30 Meter über dem Meeresspiegel, aber der Boden um ihn herum ist so niedrig, dass der Kirchhof eine beeindruckende Aussicht bietet, die sich von den nördlichen Pennines bis zu den schroffen braunen Hügeln von Annandale erstreckt. In der Nähe befindet sich der Lauf eines Kanals, der einst Carlisle mit dem Dörfchen Fishers Cross verband, ein Dutzend Meilen westlich (einige der Brücken in Burgh waren einst Aquädukte). 1819 wurde Fishers Cross in Port Carlisle umbenannt und Investoren versprachen, dass der neue Hafen „ein zweites Liverpool“ werden würde, was Nord-Cumbria Boomzeiten bringen würde. Der Kanal – tief und breit genug für 60-Tonnen-Schiffe – war kaum fertiggestellt, als die Eisenbahn eintraf.
Die Unterstützer von Port Carlisle füllten die Wasserstraße schnell auf und legten eine Spur darauf. Sie kamen zu spät. Eine rivalisierende Gruppe hatte bereits die Linie von Carlisle zum Dock in Silloth fertiggestellt. Port Carlisle wurde aufgegeben. Von diesem einstmals großartigen Projekt sind heute nur noch eine Reihe von Häusern, eine Kapelle und ein paar verfallene Überreste der alten Werften übrig, ein Denkmal für die Auswirkungen dessen, was wir heute als disruptive Technologie bezeichnen könnten.
Die glänzenden Salzwiesen nördlich und westlich von Beaumont sind von Bächen mit dunklem Wasser durchzogen und die brackigen, schlammigen Ebenen sind voller Watvögel – Schnepfen, Rotschenkel, Austernfischer, Steinwälzer und schneeweiße Reiher – sowie ein halbes Dutzend Entenarten. Die Dichte dieser saftigen Beute zieht unweigerlich Greifvögel an: Wanderfalken und Kornweihen werden regelmäßig gesichtet, und wenn Ihre Augen scharf genug sind, können Sie sogar einen Blick auf den winzigen grauen Merlin erhaschen, der über den weiten Himmel wirbelt. Im Frühjahr und Herbst landen hier Zehntausende von Weißwangen- und Kurzschnabelgänsen und Singschwänen auf ihrem Weg zu und von ihren Sommerbrutplätzen, wobei die einhüllende Stille des Solway von ihrem traurigen Geschrei erschüttert wird.
Die Wanderung südlich von Beaumont führt Sie nach Monkhill, wo eine umgebaute und blattlose Windmühle aus dem 19. Jahrhundert schützend über dem winzigen Dörfchen thront wie eine Zeichentrickfigur aus der Fantasie von Tove Jansson.
Der Kneipe
Viehtreiber Rest ist ein traditionelles, niedriges Pub mit lodernden Feuern und einer warmen, gemeinschaftlichen Atmosphäre. Es hat großartiges Bier, sachkundiges, enthusiastisches Personal und einfallsreiches, Ale-freundliches Essen. Miteigentümer und Küchenchef Tom McMaster ist ein ehemaliger Metzger, der seine eigenen heißgeräucherten Cumberland-Würstchen (vegane Version erhältlich) herstellt, um sie in hausgemachten Brötchen zu servieren. Die Chips sind klobig und knackig. Zu den Snacks gehören ausgezeichneter eingelegter tschechischer Käse und frittierte Makkaroni-Käsebällchen. Es gibt etwa sieben Craft-Biere aus nördlichen Brauereien wie Ulverston, First and Last und Crazy Monkey sowie experimentelle Biere von weiter entfernt. Es ist die Art von Ort, an dem Sie in Betracht ziehen, umzuziehen.
Bleibe
Das Hillside Farm B&B befindet sich auf einem bewirtschafteten Bauernhof aus den 1850er Jahren im Dörfchen Boustead Hill, vier Meilen westlich von Monkhill. Die Lage könnte nicht besser sein. Die Farm liegt fast am Hadrianswall, mit freiem Blick über die Solway-Sümpfe bis nach Schottland. Es gibt ein Doppel- und ein Zweibettzimmer im Haupthaus und ein georgianischer Stallblock wurde in eine Schlafbaracke mit Platz für ein Dutzend Personen umgewandelt. Es werden keine Kartenzahlungen akzeptiert, bringen Sie also Bargeld oder ein Scheckbuch mit.
Doppelzimmer £ 90 B & B (Einzelbelegung £ 60), Etagenbetten £ 15 pP (frittiertes Frühstück ab £ 4), hadrianswalkbnb.co.uk