Anfang Churchill War Rooms, King Charles Street, SW1
Distanz 3,8 Meilen
Zeit 2 Stunden
Gesamtaufstieg Unerheblich
Schwierigkeit Leicht
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Es ist ein Zeichen unserer fast religiösen Besessenheit vom Zweiten Weltkrieg, dass die tristen unterirdischen Büros der Londoner Churchill War Rooms so viele Besucher anziehen. Gläubige schlurfen durch die engen Korridore, blinzeln im gelben Licht auf gesegnete Schreibtische und gesegnete Stühle und atmen tief ein, als würden sie einen Nachgeschmack einer Zigarre spüren. Sie sind der festen Überzeugung, dass sich 25 Pfund für den Eintritt lohnen, 7,95 Pfund für Butternusssuppe und ein Baguette, 20 Pfund für ein T-Shirt mit Winston in Nadelstreifen und einer Maschinenpistole. Für mich war das einzig bleibende Bild ein Foto des Kabinettssekretariats, von dem etwa ein Viertel Kinder zu sein schienen.
Das Beste war, zu gehen. Nach ungefähr einer Stunde in schmuddeliger Gefangenschaft wurde ich in die Pracht des St. James’ Park entlassen und bog nach rechts zur Horse Guards Parade ab. Der Kiesplatz ist das Beste von Whitehalls Architektur. Sogar das London Eye, das über dem Admiralty House aus einer halben Meile östlich Fotobomben abfeuert, funktioniert hier irgendwie und macht sich sanft über den ganzen Pomp lustig. Das Schlimmste ist die drohende Betondrohung des Justizministeriums, die sich hinter den Kasernen auf der Südseite des Parks aufrichtet, um die darunter liegenden auszuspionieren.
Als ich durch die Blätter knirschte, beobachtete ich auch die Leute. Der Park bietet raffinierte Freuden. Als ich auf der Brücke in der Mitte des zentralen Sees stand, schaute ich nach Osten, um auf einer Insel vor dem Finanzministerium weiße Pelikane flackern und plaudern zu sehen, und wandte mich nach Westen, um einen Hauch von kastenförmigem Buckingham Palace zu erkennen. In den Zweigen der hellen Bäume jagten Tauben in geschwungenen Bögen Sittiche.
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Aber die Freude lag hier bei den Menschen: grinsende Familien mit Union-Jack-Tattoo, viktorianische Relikte, die sich am Piccadilly die Beine aus ihren Clubs streckten, hübsche französische Paare in wallenden Mänteln. Die Erfahrung erinnerte an Virginia Woolfs Essay Spuk auf der Straße. Das Gehen unter anderem ermöglichte ihr die Illusion, „kurzzeitig für ein paar Minuten den Körper und Geist anderer anzuziehen“. In diesem Zustand der Empathie ist „die muschelartige Hülle, die unsere Seelen für sich selbst ausgeschieden haben … zerbrochen, und von all diesen Falten und Rauheiten bleibt eine zentrale Auster der Wahrnehmung, ein riesiges Auge“. Das konnte ich ein bisschen spüren.
Ich ignorierte die Menschenmassen vor dem Palast und ging weiter den Constitution Hill entlang, die südliche Grenze des Green Parks. Hier klebten die Rotbuchen und Feldahorne noch an den letzten Blättern. Aber die Londoner Flugzeuge waren die Wahl, die im Gras herumlungerten, schlaksig und vornehm mit papierartiger Haut, weihnachtlich angezogen mit ihren feschen Pompom-Kätzchen. Platanen fühlen sich als Teil der Stadt an wie schwarze Taxis und rote Telefonzellen. Aber erst Ende des 17. Jahrhunderts kam der Baum hierher – eine Mischung aus der orientalischen Platane aus Südosteuropa und Westasien und der amerikanischen Platane.
Bald erreichte ich den Hyde Park und durchquerte kreuz und quer nach Westen. Viele der großen Parks der Welt wurden als Idyllen für die Reichen angelegt: Cours-la-Reine in Paris und Central Park in New York wurden hauptsächlich für Kutschen und Zurschaustellung von Reichtum gebaut. Hydepark ist anders. Es hat zwar Promenaden und Pferdewege und das knallige Albert-Denkmal in den angrenzenden Kensington Gardens, aber seit seiner Eröffnung im Jahr 1637 war es auch immer ein Platz für Rebellen. Vor allem die Speakers’ Corner ist ein wichtiges Emblem der britischen Hingabe an den öffentlichen Raum, dieses Land zu teilen.
Hinter der Serpentine Gallery entdeckte ich einen Mann, der in Wolkenkratzer-Absätzen wankte und verzweifelt versuchte, rosa Luftballons in seine Röcke zu stopfen, während ein Freund Fotos machte. Jedes Mal, wenn er sich bückte, um einen Schnürsenkel zu binden, sprang ein Ballon heraus und er fluchte laut. Niemand schien ihm viel Aufmerksamkeit zu schenken.
Als es dunkel wurde, verließ ich den Park und schloss mich dem geschäftigen Treiben der Kensington High Street an, wo eine Frau über ein Geländer kauerte. Ihre versammelten Freunde zankten sich darüber, was das für ihre Nacht bedeutete. Das war genug Woolfischer Voyeurismus. Zeit für die Kneipe, dachte ich und schnitt so schnell ich konnte durch die Menge.
Die Kneipe
Jedes Jahr im November Churchill Arms‘ Gärtner Ray Diaz verbringt drei Wochen damit, steile Leitern hoch und runter zu klettern, um die charakteristischen Körbe und Pflanzgefäße des Pubs abzubauen. An ihrer Stelle montiert er zwei Wände aus Fichten, mit Lichtern, vom Bürgersteig bis zum Dach. Sobald dies abgeschlossen ist, veranstaltet die Kneipe eine Party zum großen Einschalten; Ein Jahr lang wurde Ray die Ehre zuteil und er wurde zu diesem Anlass als Bürgermeister verkleidet, komplett mit dreieckigem Hut und zeremoniellen Ketten. Es ist Weihnachten, im Grunde: albern, aber es lohnt sich. Die Kneipe sieht herrlich aus, eine Kiste mit einfach leuchtender Freude.
Innen ist die Farbe genau richtig, tiefe Eiche mit roten Akzenten. Auch die Form ist perfekt, ein schlichtes U um einen breiten Mittelsteg und viele Sitzgelegenheiten. Das Publikum ist so vielfältig wie in jedem Teil Londons: Jung und Alt, Seite an Seite, Bitter oder Prosecco schlürfend. Auf einem Tisch neben mir saß eine Gruppe absurd attraktiver junger Iren, wie aus der Gruppe der Normal People. Auf einem anderen war ein altes Paar, das stumm Cribbage spielte. An der Bar klirrte eine Gruppe kahlköpfiger Männer in schwarzen Anzügen nach einer Totenwache, erleichtert darüber, wieder lachen zu können. Ich fragte mich, ob der Verstorbene zu den Messingplatten an der Bar hinzugefügt würde, die an die verlorenen Einheimischen erinnern.
Ich bat den Manager James Keogh um ein wenig Zeit zum Reden. Er zuckte zusammen und sagte, es sei schwer, mehr als fünf Minuten zu verlieren. Eine Dreiviertelstunde später kannte ich die Geschichte dieses 271 Jahre alten Pubs und James’ Anteil daran. Es begann als Bedford Arms und änderte sich nach dem Krieg zu Ehren in seinen heutigen Namen. Es gibt anscheinend eine Verbindung: Winston Churchills Großeltern kamen im 19. Jahrhundert in den Pub.
Keogh kam 1987 als 23-Jähriger aus der Grafschaft Limerick und fing bald an, Bier zu ziehen. Damals war der Ort bereits so geschmückt, wie er es heute ist: Nachttöpfe und Lampen an der Decke, Churchill-Erinnerungsstücke an den Wänden. James ging nach zwei Jahren, um andere Pubs zu führen. Als er 2013 als Manager zurückkam, beschloss er, dass die Einrichtung bleiben würde. Ein Teil von mir denkt, er könnte den Umzugsjob nicht bewältigen.
Ich entschied mich gegen die Angebote von Fuller vom Fass; James mag sein Guinness, also wusste ich, dass es gut wäre. Es saß schwer im Glas und wenn ich trank, sickerte es mir um den Mund und sang Lieder auf dem Weg nach unten. Nach vier Pints war ich bereit für das House Pad Thai, von perfekter Größe und Salzigkeit für den hungrigen Säufer. Es hielt mich bis zum Ladenschluss, einem traditionellen 23 Uhr, am Laufen. In einem Nebel schüttelte ich James’ Hand und ging. „Es war mir ein Vergnügen“, sagte er. Ja, war es.
Churchillarmskensington.co.uk