WAles und ich haben Geschichte. Es begann als Kind mit Campingferien in Pembrokeshire, und als ich das Surfen entdeckte, führte es mich dazu, in Vans zwischen den Wellen auf der Halbinsel Llŷn zu schlafen. Der Van machte es einfach, der Brandung zu folgen und gleichzeitig warm und trocken zu bleiben: ein sicherer Platz auf Rädern.
Vor kurzem habe ich im Rahmen meiner Recherchen für einen neuen Reiseführer über ausgefallene Campervan-Abenteuer in England und Wales eine weitere walisische Reise unternommen. Anstelle des Meeres sollte diesmal ein Fluss im Mittelpunkt stehen – der Teifi, dem ich vom outdoortauglichen, hippen Cardigan bis zu den Teifi Pools, einer Reihe von hohen Seen in den Cambrian Mountains auf 455 Metern über dem Meeresspiegel, folgen wollte Angel- und Kanustopps auf dem Weg. Es sind nur etwa 70 Meilen vom Meer bis zur Quelle, aber es führt Sie von einem winzigen Strand durch eine atemberaubende Schlucht, die sich von der industriellen Vergangenheit von Wales erholt, und in eine der letzten Wildnisse Großbritanniens. Mein Angelpartner Andy und ich haben es über drei Tage geschafft, hätten aber auch viel länger bleiben können.
Die Reise begann in Mwnt, einem winzigen Dörfchen an der Cardigan Bay außerhalb der Stadt, mit einer Nacht im hervorragend gelegenen Tŷ Gwyn Wohnwagen- und Campingpark. Als ich am ersten Morgen die Jalousien öffnete und in die aufgehende Sonne blinzelte, sah ich rotbeinige Dohlen im Gras vor dem Lieferwagen picken. Unten am Hügel spiegelte die winzige Heilig-Kreuz-Kirche goldenes Licht unter den mit Adlerfarn bewachsenen Hängen von Foel y Mwnt. Wir frühstückten draußen in der Sonne in Cardigan Stiwdio 3 Café vor unserem ersten Rendezvous mit dem Fluss: Kanufahren in der Cilgerran-Schlucht mit Erbe Kanus (2 Stunden, £40 Erwachsener). Von hinten beleuchtete Bäume warfen tiefe Schatten über das Wasser und ließen es schwarz, unergründlich und wild erscheinen, als der Nebel aufstieg und wir lautlos paddelten, in der Hoffnung auf eine Ottersichtung (es kam keine). Die steilen Flanken der Schlucht waren dicht bewaldet, die einzigen Geräusche Vogelgezwitscher und das Plätschern von Paddeln im Wasser.
Wir kehrten über den Strand von Patch an der Nordseite des Flusses nach Mwnt zurück. Hier fuhren wir, wie von den Leuten, die uns im Chippy bedienten, angewiesen, eine winzige Gasse entlang und weiter zum Küstenvorland, wo wir unseren Fisch, Pommes und Erbsenbrei verspotteten, während wir uns hinsetzten und den salzigen Geruch der Flussmündung mit dem Essig vermischten der Lieferwagen mit aufgerissenen Türen.
Unsere Gemeinschaft mit dem Wasser ging am nächsten Tag weiter. Wir fuhren von Cardigan nach Lampeter, folgten dem Fluss so dicht wie möglich und passierten die tosenden Stromschnellen bei Cenarth Falls. Bei Lampeter kauften wir Angelscheine von der Llandysul Anglerverband (ab 10 £) und ging zum Fluss. Wir richten uns auf einer Wasserwiese ein; Spechte klopften an einen Baum am Flussufer und Bussarde flogen über sie hinweg. Trotz einiger Takes gab es außer ein paar winzigen Forellen wenig Action, aber die Ruhe und Wildheit des Flusses machte den Mangel an Fischen mehr als wett. Ob wir uns diejenigen vorgestellt haben, die entkommen sind, oder die Blitze des Eisvogels, der vorbeifliegt, ist unerheblich.
Wir fuhren weiter stromaufwärts durch Llanddewi Brefi (das Dorf, das durch Little Britain berühmt wurde), bis wir in Ffair Rhos ankamen, einem Weiler mit Blick auf das Tal und der letzte Halt vor der Wildnis. Penrhiw-Campingplatz (£5 pro Nacht), gegenüber dem Teifi Inn, ist fantastisch rustikal, mit einer unglaublichen Aussicht auf die Berge im Osten und das Tal im Süden. Von hier aus führt eine kleine Straße in die Cambrian Mountains und die Quelle des Flusses, die Teifi Pools.
Es ist ein wilder, leerer Ort mit einer kurvenreichen Serpentinenstraße, die aussieht wie ein Band, das auf ein einsames Moor geworfen wurde. Wir standen früh auf, um an den Pools zu sein, als sich der Morgennebel in strahlenden Sonnenschein verwandelte und das Wasser zu Glas wurde (Angelpässe ab £ 13, tregaronangling.com). Wir werfen uns vergebens in das tiefe, schwarze Wasser.
Der Blick hinunter ins Tal offenbarte ein Flickenteppich aus Landwirtschaft und „Zivilisation“. Hier oben gab es keine Bäume, nur ein Meer aus büscheligen Seggen, Ginster, Heidekraut und Adlerfarn. Unser Angelglück war wieder am Boden, aber das war egal. Der Pass erlaubte uns, den Van für den Tag in der letzten, ungezähmten Wildnis von Wales zu parken. Unter einem tiefblauen Himmel wellten sich die Berge wie Dünen, Bachstelzen schossen am Ufer entlang und Schafe standen auf Felsvorsprüngen und blökten sich über den Stausee hinweg an. Ich bin es gewohnt, durch solche Orte zu fahren, aber selten anzuhalten – wirklich anzuhalten – und einzutauchen. Als ich heute meine Schnur in das schwarze, stille Wasser geworfen habe, habe ich alles in mich aufgesogen.
Wir trödelten den sehr langen Weg nach Hause, über die Cambrian Mountains durch das kurvenreiche Ystwyth Valley. Von dort bogen wir an der Elan Bridge scharf rechts auf die winzige, aber atemberaubende Straße ab, die dem Craig Goch-Stausee in die malerische Landschaft folgt, um sie alle zu übertreffen: das Elan Valley.
Ich bin mit meinem Wohnmobil durch ganz Wales gereist. Aber das ist eine meiner Lieblingsrouten. Diese Reise ist Wales, wie Sie es sich vorstellen: winzige, holprige Straßen durch hügeliges, leeres Hochland mit torfigen braunen Flüssen, die unter Steinbrücken in tiefe Becken stürzen. Mit vollen Herzen und Wathosen, aber leeren Angeltaschen – und froh, der Geschichte meiner Liebesaffäre mit Wales ein weiteres Kapitel hinzugefügt zu haben – richtete ich den Van nach Hause.
Drei weitere von Martins besten wilden Campervan-Routen
Wald von Bowland, Lancashire
Der Forest of Bowland, ein kleines Gebiet von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit, ist nicht so beliebt wie seine Nachbarn The Lakes und die North Yorkshire Moors – und das ist gut so. Ein einsames Moor in der Mitte Großbritanniens, das sich hervorragend zum Radfahren und Erkunden zu Fuß eignet.
Ich mache mich von Clitheroe auf den Weg zum Herzen des AONB in Slaidburn (gut zu Fuß) und nehme dann eine Route über die Dunsop Bridge und den Trough of Bowland nach Caton und Bentham, bevor ich mich über den schönen Pass am Kreuz zurück nach Slaidburn begebe von Grüßen. Was epische Roadtrips angeht, war es nicht die längste, die ich je gemacht habe, nur etwa 60 Meilen, aber es hat mich nicht enttäuscht – mit Moorland, einer Schlucht und alten bewaldeten Tälern. Eine Wanderung von der Dunsop Bridge zum Moor und den Whitendale Hanging Stones ist ein Muss. Zu den Übernachtungsmöglichkeiten gehören die Clitheroe Camping und Caravaning Club Standort am Ufer des Ribble und Halsteads-Farmein bewirtschafteter Bauernhof mit einfachen, aber guten Einrichtungen.
Spurn Head und der Humber
Von der Humber Bridge bis zu den Bempton Cliffs in Ost-Yorkshire ist die Küstenroute etwa 88 Meilen lang – ein Mini-Abenteuer wert, besonders für Vogelbeobachter und Liebhaber von Wildnis und Geschichte. Zwischenstopps auf dem Weg sind Spurn Head, eine Landzunge, die sich in die Humber-Mündung schlängelt, heutzutage etwas vergessen, nachdem die MOD abgereist ist und die Natur Einzug gehalten hat. Das Naturschutzgebiet an der Spitze von Spurn Head ist nur zu Fuß oder zu Fuß befahrbar mit dem Fahrrad (wir radelten und waren alleine). Wir fuhren nach Norden nach Withernsea und Hornsea und weiter in das geschäftige Bridlington und Flamborough und dann zum RSPB-Reservat in Bempton. Vorgeschlagene Campingplätze umfassen Sandelholz am Stadtrand von Easington (eine 10-Meilen-Hin- und Rückfahrt nach Spurn) und Cayton Bay Wohnwagen- und Reisemobil-Club-Site die Küste von Flamborough hinauf.
Northumberland Küste
Von Whitley Bay, Tyne and Wear aus sind es nur 75 Meilen bis nach Berwick in Northumberland, aber die Route führt an unglaublichen Stränden, Schlössern und bezaubernden Städten und Dörfern vorbei – wir haben uns Zeit genommen und sie über fünf Tage gestreckt. Höhepunkte sind Blyth (Strand, Strandhütten, Eis), Alnmouth und Bamburgh mit seinem berühmten Schloss. Trotz sommerlichen Andrangs gibt es noch leere Plätze zu entdecken. Ein kurzer Spaziergang durch Dünenschluchten und Strandhafer in der Nähe von Beadnell Bay belohnte uns mit einer winzigen wilden Bucht. Wir verpassten die Horden auf der Heiligen Insel Lindisfarne, indem wir auf einen Tag warteten, an dem den ganzen Tag Ebbe gewesen war (und so Tagesausflügler „gefangen“ hatte). Als das Wasser zurückging, strömten die Menschenmassen davon und wir fuhren über die letzten Tropfen Hochwasser, um einen herrlichen, stillen Abend zu genießen und eine der beliebtesten Attraktionen von Northumberland zu erkunden. Zu den empfehlenswerten Orten gehört die Budle Farm in der Nähe von Bamburgh an der Budle Bay (keine Website, kommen Sie einfach vorbei und schreiben Sie dem Besitzer eine Nachricht 07707 299430), Beadnell Bay Camping und Caravan Club Sitean der Küste, beliebt, aber riesig und Berwick Wohnmobil- und Caravan-Club-Websitemit Blick auf das Meer.
Martin Doreys Abseits der ausgetretenen Pfade: England und Wales: Wild Laufwerke u Unkonventionell Abenteuer von Wohnmobil Van und Wohnmobil, herausgegeben von Conway (20 £, erhältlich im Guardian Bookshop für 17,40 £). Martin ist auch Autor der Reihe „Take the Slow Road“, die inspirierende Reisen mit Campervans und Wohnmobilen in Schottland, England und Wales, Irland und Frankreich enthält