WWas tun Sie, wenn Sie als Designer versuchen, nachhaltiger zu sein, aber auf der Fashion Week zeigen möchten? Für Emilie Helmstedt, eine dänische Designerin, die letzte Woche an der Kopenhagener Modewoche teilnahm, kam die Lösung für die Schuhe, die zu ihren Kleidern gestylt wurden, von ihrem Team, das ihre alten Nike- und Adidas-Turnschuhe mitbrachte. Helmstedt überzog sie mit Bändern, Perlen und Farbe und entschied, dass es besser sei, als neue Versionen zu verwenden, wie sie es in der Vergangenheit getan hat. Es harmonierte auch mit dem Rest der Kollektion – ihrem finalen Look, der aus Materialfetzen entstand, die sich in ihrem Studio angesammelt hatten.
Die Kopenhagener Modewoche begann 2006 mit relativ geringem Tamtam. Dann, vor drei Jahren, legten dänische Organisatoren eine Reihe von Nachhaltigkeitsanforderungen fest, die Designer erfüllen mussten, um 2023 ausstellen zu dürfen, was sie von den großen Modewochen – New York, Mailand, Paris und London – auf der abheben würde globaler Kalender
Basierend auf Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklungentschieden sich die Organisatoren für 18 Anforderungen, die sowohl für die Veranstaltung selbst als auch für alle Designer gelten würden die mitmachen wollten.
„Ich hatte eine klare Vorstellung davon, was ich anders machen wollte. Es war an der Zeit, spezifische Anforderungen festzulegen, anstatt nur Richtlinien zu geben“, sagt Cecilie Thorsmark, die Geschäftsführerin der Kopenhagener Modewoche (CPHFW), die diese Anforderungen umriss, die eine Regel beinhalten, dass 50 % einer Kollektion aus Textilien hergestellt werden müssen aus Materialien der neuen Generation wie z Alternativen zu tierischen Rohstoffen wie Leder. Totbestände, recycelte oder Upcycling-Materialien werden ebenfalls gefördert.
Die meisten Marken haben Pelz aus den Kollektionen gestrichen, aber hier ist Pelz komplett verboten und nicht verkaufte Bestände aus früheren Kollektionen können nicht vernichtet werden – die am weitesten verbreitete Technik, das Verbrennen und Aufschlitzen von Gegenständen, wurde in der Vergangenheit von Marken wie Burberry angewendet. Stattdessen sollen Marken an Discounter wie TK Maxx verkaufen oder diese in die Kreislaufwirtschaft einführen. Marken müssen außerdem durch Sorgfaltspflicht und Zusammenarbeit mit Lieferanten sicherstellen, dass die Ketten frei von Kinderarbeit sind und die Fabriken sichere und faire Arbeitsbedingungen bieten.
Thorsmark, die zuvor für die Global Fashion Agenda gearbeitet hat, eine Branchengruppe, die sich auf Nachhaltigkeit konzentriert, sagt, dass sie den Job 2018 angenommen hat, um sowohl die Rolle als auch den Zweck der Modewoche in Frage zu stellen.
Die Umsetzung der Anforderungen war ein Risiko. CPHFW wollte die größeren kommerziellen Namen wie Ganni nicht verlieren, die internationale Presse und Käufer anziehen. Dreißig Marken wurden drei Jahre später mit 28 Qualifikationen angesprochen. Die Bewerbungen wurden zunächst von einem Messekomitee aus Branchenexperten geprüft und dann von Ramboll, einem externen Beratungsunternehmen, geprüft und verifiziert.
Eine Marke schied auf halbem Weg aus dem Prozess aus, während eine andere abgelehnt wurde, nachdem sie nicht alle 18 Verpflichtungen erfüllt hatte (Thorsmark wollte nicht verraten, um welche Marke es sich handelte).
Auf dem Papier sind es ermutigende Neuigkeiten von der oft als fünfte Modewoche bezeichneten Woche. Doch trotz der Veränderungen bleiben viele skeptisch.
Ciara Barry, Policy and Campaigns Manager bei der gemeinnützigen Fashion Revolution, ist es derzeit die Gesetzgebung für existenzsichernde Löhne in der gesamten Modebranche vorschreibt. Sie sagt, es sei besorgniserregend, dass die Anforderungen nicht einmal eine faire Bezahlung erwähnen. „Es gibt eine inhärente Heuchelei bei einer glamourösen Modenschau, die Kollektionen zeigt, die in Armut hergestellt wurden. Alle Akteure der Modebranche sollten einen systemischen Wandel fordern – und Modewochen müssen dabei eine Rolle spielen.“
Barry sagt, dass die Auslassung auch die Herausforderungen hervorhebt, denen unabhängige Marken gegenüber größeren Fast-Fashion-Marken gegenüberstehen. „Die Art der Lieferketten in der Modebranche macht es für einzelne Marken unglaublich schwierig, allein für existenzsichernde Löhne zu sorgen“, sagt Barry. „Sie alle teilen sich Fabriken und Lieferanten.“
Dann gibt es noch die Doppelmoral beim Ausgleich von CO2-Emissionen. Um die Null-Abfall-Anforderung zu erfüllen, verschickten Marken digitale QR-Codes anstelle von geprägten Papiereinladungen. Einwegplastik war verboten, Showsets waren minimal und alle Requisiten mussten wiederverwendet werden. Unterdessen flogen Pressevertreter und Modeeinkäufer aus der ganzen Welt ein, um sich noch mehr neue Kleidungsstücke anzusehen, die produziert wurden.
Vor Ort äußerten sich die Designer selbst überwiegend optimistisch über die Veränderungen. Henrik Vibskov, der seit mehr als zwei Jahrzehnten ausstellt, hatte das Gefühl, dass die Anforderungen endlich die Schritte anerkannten, die er seit 2016 umzusetzen versuchte. „Alles hat ein Leben nach seinem ersten Gebrauch“, sagte er, als er seinen mit Archiven gefüllten Keller beschrieb Stücke. Sein neuestes Set mit Papiertomatenbäumen wird als nächstes in Berlin ausgestellt.
Für die Mitbegründer von (di)vision, die Geschwister Simon und Nanna Wick, ist das „Schaffen aus dem, was bereits ist“ seit der Gründung ihrer Streetwear-inspirierten Marke im Jahr 2018 ihr Ethos. Für sie ist die Arbeit mit fast ausschließlich Deadstock- und Upcycling-Materialien „a Klacks.”
Sie beziehen ihre Stoffe auch von Lieferanten in Italien und verwenden oft „Abfallmaterial“ von großen Einzelhändlern oder Designhäusern. Wick sagt, er habe es geschafft, den Stoff, der für eine Kunstpelzweste verwendet wurde, auf eine Kollektion von Stella McCartney zurückzuverfolgen, während ein Hemd mit Rotweinflecken aus einer alten Tischdecke hergestellt wurde.
Für die kommerziell erfolgreicheren Scandi-Marken wie Stine Goya, Ganni und Rotate schien es ein schwierigerer Bereich zu sein. Bekannt für ihre charakteristischen funkelnden Kleider und Accessoires, Pailletten, die verheerende Folgen für die Umwelt haben tauchten weiterhin mehrfach auf. Rotate behauptet, dass seine Versionen nachhaltig sind, da sie recycelt werden. Ganni sagt, dass es Pailletten aus 100 % recyceltem Polyester auf einer Rückseite aus 100 % recyceltem Polyester verwendet. Ein Sprecher von Stine Goya sagte, sein Team suche nach nachhaltigeren Optionen.
Charlotte Eskildsen, Mitbegründerin des dänischen Labels The Garment, findet, es gehe um Formulierungen – und das Wort nachhaltig an sich sei problematisch. Sie bevorzugt das Wort „verantwortlich“. „Mode wird niemals nachhaltig sein und wir wissen, dass wir zu einer Industrie beitragen, die viel mehr die Umwelt verschmutzt, als sie sollte“, fügt Wick von (di)vision hinzu.
Während die Modewochen in Oslo und Helsinki bereits stattgefunden haben Umsetzung des Kopenhagener Rahmens, als die Modewoche in New York begann, hofften viele, dass der Lärm, der durch CPHFW erzeugt wird, größere Veränderungen oder zumindest Gespräche auslösen könnte. Caroline Rush, CEO des British Fashion Council, sagt, dass die London Fashion Week nicht nachziehen wird. „Die Veranstaltung beherbergt eine Mischung aus etablierten und aufstrebenden Marken, und als Ergebnis dieser Festlegung ist ein einheitlicher Nachhaltigkeitsstandard nicht machbar, ohne die kleineren Unternehmen vor den Kopf zu stoßen.“ Stattdessen sagt der BFC, dass er Marken dazu ermutigt, sich freiwilligen Initiativen wie dem Beitritt zu verpflichten Die Klimaherausforderung der Vereinten Nationen.
Fiona Gooch, leitende Politikberaterin bei der Organisation für fairen Handel Handel transformierensagt sowohl eine EU-Aufsichtsbehörde als auch ein Modewächter wie im britischen Parlament vorgeschlagen ist eine bessere Option. „Die Aktionen großer Marken führen zu Armutslöhnen und unsicheren Bedingungen und untergraben kleinere Modemarken, die regelmäßig dieselben Lieferanten verwenden.“
Barry fügt hinzu: „Die Anforderungen der Kopenhagener Modewoche sind absolut besser als nichts, aber alle Modenschauen sollten vorankommen, indem sie Nachhaltigkeitsstandards einführen, die weiter voranschreiten – sie könnten dadurch wirklich bedeutende Veränderungen bewirken.“
Thorsmark sagt: „Wenn wir vor drei Jahren zurückspulen, erfüllte keine einzige Marke eine der 18 Anforderungen. Jetzt tun sie das und wir werden sie erneut dazu drängen, sich weiter zu verbessern.“