ich leben in Angst vor einer Einladung „in die Küche zu sehen“. Es passiert oft, wenn ich rezensiere, und die ehrliche Antwort lautet: „Nein, nein, tue ich“ nicht Ich möchte einen Koch mit einem Grinsen und einem Hackbeil treffen, dessen letztes Restaurant ich mitgeholfen habe, zu schließen.“
Noch bei Niklas Ekstedts neuer Platz im Great Scotland Yard Hotel in Westminster bin ich froh, dass ich mich auf Kurs Nummer eins eines siebengängigen Degustationsmenüs direkt aus den Fallen geborgen und mit einem Austern-Flambadou persönlich gefunden habe. Hätte ich den mittelalterlichen Charakter von Ekstedts Kochanlage nicht mit eigenen Augen gesehen, hätte ich seinen Anspruch, nur mit Feuer zu kochen und ganz auf Gas und Strom zu verzichten, vielleicht nicht ernst genommen. Aber dann sieht man das offene, lodernde Feuer, in dem die Köche abwechselnd Rinderfett kochen, es dann dramatisch aus der Höhe über einige Austern gießen, bevor sie sie mit einer teichgrünen Kapuzinerkresse und einem Beurre-Blanc-Dressing garnieren, und es ist alles ziemlich magisch.
Ekstedt hat in London Fuß gefasst, obwohl er in seiner Heimat Schweden, wo er 2011 eröffnete, bereits bekannt ist Restaurant Ekstedt in Stockholm und wo seine Hauptbeschäftigung „Rohstoffe über offenem Feuer gekocht“ Gestalt annahm. Eine schnelle Suche nach seinem Bild wirft verschiedene Aufnahmen von ihm in einer rußbesetzten Bommelmütze auf, wie er die freie Natur genießt oder zumindest in Brand steckt. Da ist ein Wikingerzentrum Jorvik fühlen Sie sich in einer Niklas Ekstedt-Küche, als ob Sie irgendwie in eine besonders lebensechte Tableau vivant einer Schmiede. Es gibt eine Feuerstelle, einen Holzofen und einen Holzofen. Diese Auster war übrigens köstlich, vom Öl eher durchwärmt als gebraten, mit einem seidigen, kühn bukolischen Dressing.
Wenn sich sieben Gänge wie eine Gefängnisstrafe anfühlen – und dazu später mehr – können Sie sich stattdessen für nur drei entscheiden, wobei die sieben kleinen, aber sinnvollen Teller plus diversen Zwischenmahlzeiten keineswegs allzu lang sind. Tatsächlich ist dies ein perfektes Date-Night-Restaurant für Gäste, die sich gerne von Geschichten über Hirschherzen und Maränenrogen unterhalten lassen. Es ist seltsam, ein wenig herausfordernd, aber nie langweilig, und wenn Sie abends von einem Degustationsmenü gefangen gehalten werden, ist dies so gut wie es nur geht.
An dieser Stelle ist es wahrscheinlich erwähnenswert, dass das Great Scotland Yard Hotel ein ziemlich eigenartiger Veranstaltungsort ist. Persönlich bin ich ein Fan, aber sein Shtick ist spaltend. Hier ist ein Luxushotel, das verständlicherweise aus seiner Polizei- und Räubergeschichte Kapital schlagen möchte; der schöne Korridor, der nach Ekstedt führt, zeigt zum Beispiel echte Gefängniskunst, bewegende Zeichnungen einsamer Krimineller. Die Lobby hingegen ist opulent, dramatisch beleuchtet und mit Skulpturen, alten Bücherregalen und riesigen Wedeln gefüllt. Die Cocktailbar ist mehr Gotham-esque als die eigentliche Themen-Cocktailbar Gotham nur eine Meile die Straße runter?. Wie Richard Burton einmal über Elizabeth Taylor sagte, ist alles „ein bisschen verdammt viel“.
Aber dann betritt man Ekstedts Versteck, und er hat offensichtlich ein paar Mulden mit Heimtextilien gefüllt, seit die früheren Bewohner dieses Raums weitergezogen sind. Plötzlich sind es unverputzte Ziegelsteine, salbeigrüne Stoffe, Mahagoni-Töne und einfache Glaswaren, aus denen man Naturweine schlürfen kann. Ich habe an diesem Abend nicht getrunken, also boten sie mir stattdessen ein Kombucha-Pairing-Menü an – für 45 Pfund pro Kopf – was zuerst eine absolute Gastfreundschaft war, wobei jeder Gang mit einem fremden, funkeren, trüberen Gebräu als der letzte erschien. “Dieser schmeckt nach Füßen!” Irgendwann hörte ich mich selbst zirpen. „Fünfundvierzig Pfund für ein paar Dosen Pop?!?“ Ich höre euch alle schreien, aber das war in der Tat eine wunderbare Möglichkeit für Nichttrinker, sich einbezogen zu fühlen.
Also ja, Ekstedt vom Hof, ich bin ein Fan. Ohne die Erfahrung verderben zu wollen, lassen Sie mich etwas von der, ähm, Reise enthüllen. Es gibt einen Teller mit feinen, pfeffrigen Rentier-Wurstwaren, die es Rudolph im Dezember schwer machen werden, in die Augen zu sehen. Es gibt angebratenes geräuchertes Rehherz mit einem Holzofen-Fladenbrot und Preiselbeeren. Ein gebackener oder genauer gesagt feuergeschädigter Lauch erscheint in einer Creme mit Holzkohlegeschmack und einer dicken Schicht aus sonnenuntergangsrotem Maränenrogen und fühlt sich ein bisschen an, als würde man einen echten Teller Lagerfeuer essen, wenn auch nicht auf unangenehme Weise. Ein anschließender Hummer mit karamellisierter Sahne und Mais ist beruhigend, wie ein schöner Puffer zwischen all dem Brennen und Bambi-Stückchen, aber dann geht es weiter zu heugeräucherter Stockente mit Blutwurst und Rübenpüree, die dreistes Blut ist , Rauch und Glut noch einmal.
Mein Lieblingsteil des Abends war jedoch der maulwurffarbene Steinpilz-Souffle-Pudding. Ja, es hat nach Pilzen geschmeckt, daran führt kein Weg vorbei, aber das wurde durch eine klebrige Schicht wilder Heidelbeere und ein Tannennadeleis ausgeglichen, für das mein Herz immer noch brennt. Wohlgemerkt, danach roch alles leicht nach köstlichem Rauch. Ich werde meinen Gasherd nie loswerden, aber es ist seltsam beruhigend, dass es in Westminster einen Schweden gibt, der gerne die Welt brennen sehen würde.
Ekstedt am Hof, 3-5 Great Scotland Yard, London SW1, 020-7925 4700. Geöffnet Di-Fr, 17-22.30 Uhr, Sa 15-22.30 Uhr. Nur Degustationsmenüs, drei Gänge für 75 £ oder sieben für 135 £, beide plus Getränke und Service.