© Reuters. Adulwitch Tangsupmanee, 42, und Jirintat, Sohn und Tochter von Chanchai Tangsupmanee, die im Juli im Alter von 73 Jahren an der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) starb, bereiten während der schlimmsten Infektionswelle Thailands Mahlzeiten am Imbissstand ihres verstorbenen Vaters in Bangkok zu
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Von Patpicha Tanakasempipat
BANGKOK (Reuters) – Jeden Morgen bringt Adulwitch Tangsupmanee einen Wagen mit knusprigem Schweinebauch in ein heruntergekommenes Kino in Bangkoks Chinatown und baut denselben Street-Food-Stand auf, den sein international renommierter Vater fast 50 Jahre lang betrieben hat, bevor er an COVID-19 starb im Juli.
Während die aromatische Schweinebrühe köchelt, platziert Adulwitch vorsichtig ein gerahmtes Bild seines verstorbenen Vaters Chanchai oben auf der Schaufensterauslage des Standes – geschmückt mit Michelin (PA:) Guide-Auszeichnungen von 2018 bis 2021.
“Ich habe die Brühe für meinen Vater zubereitet, als er hier war, und ich mache es immer noch, wenn er weg ist”, sagte Adulwitch, 42. “Ich habe das Gefühl, dass er noch da ist.”
Vielen als “Älterer Bruder Ouan” bekannt, stand Chanchai jahrzehntelang hinter demselben Wagen und verkaufte “Guay Jub” gerollte Reisnudelsuppe, bis er im Alter von 73 Jahren starb.
Laut einer Zählung von Reuters war er einer von mindestens sieben bekannten Bürgersteigköchen, die Bangkoks renommierte Street-Food-Szene in den letzten Monaten durch das Coronavirus verloren hat – der jüngste Schlag für die Kultur der Einzelgerichte.
Der Tod von Chanchai und seinen Zeitgenossen hinterließ in den Händen ihrer Kinder ein Vermächtnis voller Aromen, die schwören, Traditionen weiterzuführen, die Bangkok über Jahrzehnte zu einem globalen Streetfood-Mekka gemacht haben.
Da die Stadt am Montag wieder für ausländische Besucher geöffnet werden soll, hofft Adulwitch, dass sich die Kunden wieder für die Nudelsuppe seines Vaters anstellen, um ihm zu helfen, die Verlustschmerzen zu lindern.
ZUKUNFT UNSICHER
Bangkoks Straßenverkäufer standen bereits vor der Pandemie unter Stress, da sie in den letzten Jahren mit Räumungen und Verboten der Bemühungen der Stadt konfrontiert waren, Bürgersteige zu „säubern“, während überall gehobenere und trendigere Restaurants entstanden.
Von der rosa Nudelsuppe “Yentafo” bis zur geschmorten Schweinekeule auf Reis serviert, waren solche Straßenköche – meist chinesische Einwanderer der ersten oder zweiten Generation -, die Familien mit einem einzigen Gericht ernähren konnten, bereits eine aussterbende Rasse. COVID hat seinen Untergang nur beschleunigt.
“Die unmittelbaren Folgen davon haben für den Verbraucher weniger Auswahl”, sagte Chawadee Nualkhair, Autorin zweier thailändischer Streetfood-Führer.
“Und eine weitere Erosion eines der wenigen wirklich demokratischen Orte in der Gesellschaft, an denen jeder, unabhängig von seinem sozialen Status, für eine Schüssel Nudeln oder einen Teller Curryreis anstehen konnte.”
REZEPTE UND ERINNERUNGEN
Während Chanchais Kinder nicht zögerten, seinen Stand zu übernehmen, diskutierten die Kinder von Ladda Saetang zunächst darüber, den Entenstand der Familie nach ihrem Tod im Mai aufzugeben.
Ladda, eine 66-jährige Dame mit einem freundlichen Lächeln, bekannt als “Grandma Si”, betrieb einen Stand nur 650 Meter von Chanchai entfernt.
Schließlich beschloss ihre Tochter Sarisa, alles über das Entenschmoren zu lernen, um das Andenken ihrer Mutter zu ehren.
“Ich möchte nicht, dass das Rezept verschwindet”, sagte Sarisa, 39. “Das war ihr ganzes Leben.”
“Ich freue mich riesig, wenn Kunden sagen, dass unsere Enten immer noch wie die meiner Mutter schmecken”, sagte Sarisa. “Manche sagen mir, ich solle nicht aufhören, weil sie sonst nirgendwo ein solches Essen finden.”
Auch Adulwitch ist fest entschlossen, dass sein Vater in den berühmten Reisnudeln weiterleben wird.
“Dieser Stand war das, was mein Vater am meisten liebte, und ich liebe ihn am meisten. Ich muss ihn am Laufen halten, egal was passiert”, sagte er.