THier ist ein Moment in Ozark, der brillanten Netflix-Dramaserie über einen zwielichtigen Buchhalter, der gezwungen ist, Geld für ein Drogenkartell zu waschen, als die Hauptfigur einen Plan enthüllt, an die Seen in Missouri umzuziehen und in eine Gegend zu investieren, die, wie er sagt, hat es, “mehr Küstenlinie als die gesamte Küste Kaliforniens”.
Die Vorstellung ist, dass das weitläufige Ufer eine übersehene und unterentwickelte Ressource ist, in der die ursprüngliche menschliche Freude in der Nähe von Wasserflächen besser genutzt werden könnte. Es spiegelt meine eigenen Gedanken über Fermanagh wider, die westlichste Grafschaft Nordirlands, in der ich geboren und aufgewachsen bin.
Leider habe ich keine illegalen Gewinne, die ich in dubiosen Tourismusprogrammen verbergen könnte, und ich bin mir sehr bewusst, dass viele meiner Landsleute ihre Grafschaft übersehen und unterentwickelt haben unseren Kindern einen Tapetenwechsel zu verschaffen. Und was für eine Kulisse.
In Fermanagh dominiert Wasser – das, was allzu regelmäßig vom Himmel fällt, sowie das, was sich seit Jahrtausenden in den Seen und Flüssen niedergelassen hat, die einen erheblichen Teil der Grafschaft bedecken. Ein altes Sprichwort besagt, dass sich Lough Erne sechs Monate im Jahr in Fermanagh aufhält, aber die anderen sechs Monate ist Fermanagh in Lough Erne.
Der größte Teil des Ufers außerhalb des Hauptortes Enniskillen ist so natürlich wie bei seiner Entstehung in der letzten Eiszeit. Die Ausnahme ist wahrscheinlich Killadeas, eine kleine Stadt sechs Meilen nördlich von Enniskillen, wo geschützte Buchten und reiches Ackerland einige der exklusivsten Anwesen der Grafschaft beherbergen und die ein perfekter zentraler Ausgangspunkt für Erkundungen ist. Die schöne Landhotel Herrenhaus liegt auf einem Hügel über dem See, und ein 9-Loch-Golfplatz teilt den Laubwald, der zum Hafen von Manor Marine, zum Wohnwagenpark und zu den Uferwegen führt.
Das Hotel und der Yachthafen gehören zwar getrennt, aber es gibt eine funktionierende symbiotische Beziehung, von der jeder Brauch für den anderen anzieht. Wir waren in einem von Manor Marine‘s 12 Ferienhäuser, auf einer Anlage mit Blick aufs Wasser, mit Tennisplatz, Pitch & Putt, Kinderspielplatz, Spielzimmer und Shop – und der Komfort eines Vier-Sterne-Hotels mit schönen Bars nur drei Gehminuten die Hügel, als die Selbstversorgung zu mühsam wurde.
Im Sommer herrscht in der kleinen Bucht vor den Hütten reges Treiben. Cruiser summen, Jetskis knurren, Paddleboards und Kajaks flüstern. Aber von all den Schwalben- und Amazonasattraktionen der Gegend – Boote, Angeln, unbewohnte Inseln, antike Ruinen – war es, dass unsere fünfjährige Isla jeden Morgen eine Entenfamilie auf unserer Terrasse mit Tassen Cheerios fütterte.
Die nächsten vier Tage vergingen wie im Fluge, was eines von vielen paradoxen Dingen in Fermanagh ist – die Zeit scheint wie im Flug zu vergehen, obwohl viele Einheimische nur ein vorübergehendes Interesse an dem ganzen Konzept der Uhr beobachten. Die Region ist berühmt (oder berüchtigt, bis Sie sich daran gewöhnt haben) für die Beobachtung der “Fermanagh Time”, die im Grunde GMT + “Sicher, was ist die Eile?” Beim Überqueren der Kreisgrenze sollten Besucher darauf hingewiesen werden, ihre Uhren nicht nach vorne oder hinten zu legen, sondern ganz abzulegen. Ironischerweise braucht es ein bisschen Zeit, um sich an diese entspannte Lebenseinstellung anzupassen.
Die Liste der Sehenswürdigkeiten und abwechslungsreichen Orte in einer so dünn besiedelten und relativ abgelegenen Region ist überwältigend. Da wir nur ein langes Wochenende hatten, entschieden wir uns, uns auf den Lower Lough und Enniskillen zu konzentrieren und mieteten ein Tagesboot von Manor Marine, das perfekt für ein Familienabenteuer war, mit kleinen Leuten, die abwechselnd steuern und Kapitän spielen konnten.
Geschichte und Mythos koexistieren und überschneiden sich auf Erne und seinen Inseln wie überall in Irland. Es gibt Steinstatuen, Götter mit vielen Gesichtern, vergessene Begräbnisstätten, Belagerungsstätten, wässrige Kriegsgräber und eine allgemeine Atmosphäre von Geheimnis und Mystik. Die Inseln und ein Großteil der Küste sind dicht bewaldet, mit Lücken dazwischen, gefüllt mit Feldern, in denen Rinder das üppige Gras zerkauen und sich ihren Weg hinunter zum Wasser bahnen, um vorbeifahrende Boote anzustarren. Es ist eine ländliche Idylle, die Luft dick, die Brise sanft und das Vogelgezwitscher und das sanfte Plätschern des Wassers, das die verspanntesten Schultern senken kann. Rollende Wolken verändern den Himmel, das Licht, die Farben, den See selbst. Ich habe es silbern, golden, braun, schwarz und blau gesehen.
Wir tuckerten sanft dahin, das Boot spaltete das torfige Wasser und wirbelte es in einem welligen Kielwasser zu beiden Seiten, vorbei an den gepflegten Fairways des Fünf-Sterne-Hotels Lough Erne Golfresort, das während des G8-Gipfels 2013 Gastgeber der mächtigsten Menschen der Welt war. Wir waren auf dem Weg nach Devenish Island, das, ob im Lake District oder im Loch Lomond, keiner Vorstellung bedarf. Es ist ein bemerkenswerter Ort, und was könnte für ein Kind verlockender sein als eine Bootsfahrt zu einer Insel mit Ruinen, gruseligen Grabsteinen, einem riesigen runden Turm und blutigen Geschichten über Mönche und Wikingerüberfälle? Nur ein Drache und ein Baumhaus könnten es verbessern.
Enniskillen ist etwa eine halbe Stunde mit dem Slow Cruiser von Devenish entfernt, und die Erfrischungen sind die Reise wert. Blakes of the Hollow ist eine beliebte traditionelle Bar mitten in der Inselstadt. Verpassen Sie nicht den ausgezeichneten lokalen Gin, Werft – und der Landkreis hat jetzt sein eigenes Craft Beer, Inishmacsaint. Für Essen, Francos Restaurant serviert seit Jahrzehnten das magische, glitschige Elixier namens „Atmosphäre“ neben seiner ausgezeichneten Küche.
Auf dem Rückweg zum Lough kamen wir im Schatten der imposanten Schule auf dem Hügel vorbei, die früher als Portora Royal bekannt war, Alma Mater von Koryphäen wie Oscar Wilde, Samuel Beckett und Neil Hannon von The Divine Comedy, und fuhren zurück zum Manor mit Blick auf einen Sonnenuntergang über dem Wasser, der selbst von diesen berühmten Wortschmieden nicht beschrieben werden könnte.
Am nächsten Morgen war es ein Seebad und einige Paddleboarding. Das Wasser ist seidig und erdig, nicht borstig und spritzig wie das Salzwasser des Meeres oder ein gechlorter Pool. Unter der Oberfläche gibt es wenig Sichtbarkeit jenseits der Armlänge, aber klar war, dass die Tiefe dieser Erfahrungen bei den Kindern bis ins Erwachsenenalter bleiben wird, genau wie bei mir.
Ich habe sie daran erinnert, als wir uns im Cottage umgezogen haben, aber sie haben es daran erinnert mich dass ich ihnen einen Besuch versprochen hatte Tickety-Moo-Eiscreme, ein florierendes Familienunternehmen, nur fünf Minuten die Straße hinauf. Dort sahen wir von der Aussichtsplattform in ihrem Stall den Kühen beim Melken und Verwöhnen zu und aßen dann das dicke, köstliche Eis, das in einer wunderbaren Alchemie aus Produkten hergestellt wurde, die noch Stunden zuvor im Euter herumschwappten.
Und es fiel mir auf, dass das zeitlose Fermanagh, während ich weggelebt habe, mit der Zeit gegangen ist. Als ich die Grafschaft Ende der 1990er Jahre verließ, war die Vorstellung, dass dieses ländliche Hinterland innerhalb weniger Jahrzehnte den G8-Gipfel in einem Fünf-Sterne-Golfresort ausrichten und mit seinen eigenen Eiscreme-, Gin- und Biermarken prahlen würde, phantastisch . Vielleicht kommen die Geldwäscher und ausbeuterischen Entwickler doch noch. Komm vor ihnen hin.