Der Strand von Cleethorpes liegt neben dem Bahnhof. Kinder reiten auf Eseln, graben Burgen und spielen Fußball auf glattem, endlosem Sand. Es gibt einen Hauch von Essig und Braten und das Klingeln von Klauenmaschinen. Zwei Minuten vom Zug entfernt und ich sitze draußen auf dem, was vom viktorianischen Pier übrig ist der weltweit größte Fisch- und Chipsladen, Papa’s. Das Mittagessen besteht aus Schellfisch (ab 8,99 £ mit Pommes Frites) in knusprigem Teig, leicht wie Tempura, und einem Hull-Pattie (1,89 £), der nach zerschlagener Salbei-Zwiebel-Füllung schmeckt.
Cleethorpes Pier hat während des Zweiten Weltkriegs Brände, gescheiterte Übernahmen und Teilabrisse erlitten; Es hat Nachtclubs, Bingo und Wrestling veranstaltet. Ein lokales Konsortium hat vor sechs Jahren seine Holzstege und Glasmalereien restauriert und Papas 2015 eröffnete hier ein Fish-and-Chips-Restaurant, das den alten Ballsaal mit runden Tischen füllte. In der Humber-Mündung entstanden Festungen aus Kriegszeiten, aber der Blick auf die Ostküste ist seit der Eröffnung des Piers vor fast 150 Jahren, der von der Eisenbahngesellschaft finanziert wurde, im Wesentlichen gleich geblieben.
Bei der Ticketing-Website wird Trainline aufgeführt die 100 besten Strände Großbritanniens In diesem Sommer war Cleethorpes nach Margate an zweiter Stelle. Die praktische Station, riesige Sandstrände, Auszeichnungen mit der Blauen Flagge und Cafés tragen zu seiner Rangliste bei, zusammen mit dem Zugang zu Wassersport. Paddleboard-Sitzungen (30 £ für Erwachsenenunterricht) und Verleih (12 £) werden bereitgestellt von Ebbe und Flut, eines von mehreren lokalen Unternehmen, die diesen Küstenballon mit Energie versorgen. Cleethorpes mag ein Synonym für Klebrigkeit am Meer sein, aber die Realität ist viel interessanter als der Ruf.
Die Stadt ist voll von Menschen, die sich amüsieren: Mädchen in Hijabs machen Selfies im Sand, Jungs auf Fahrrädern rasen die spiralförmige Rampe von Efeu bewachsen Schloss Ross, und Paare, die auf der sanften Terrasse dahinter trinken Petite Freude und Korken 28, direkt an der florierenden Sea View Street. Sogar die Stare amüsieren sich, sie knattern auf dem Pier, bevor sie wirbeln, sich teilen und wieder kombinieren, um sich auf dem Riesenrad niederzulassen.
Mit vier Meilen breitem Strand ist es leicht genug, Platz zu finden. Ich schlendere durch das Abendlicht zu einer felsigen Buhne in Form eines Walschwanzes mit Blick auf Grimsbys Dock Tower, elegant wie der sienesische Campanile (Glockenturm), der ihn inspiriert hat. Es gibt Brachvögel und Rotfußmöwen und die ablandige Brise vermischt Zuckerwatte und Algen. Wenn ich die North Promenade entlang laufe, trete ich in die neonbeleuchtete Kakophonie von Fantasy World und zurück in ein Kindheitsreich von Tuppenny Falls, Airhockey und Whack-a-Mole.
ich bleibe bei Gewürznelken B&B (Doppelzimmer ab £ 90), eine nachgebaute Tudor-Terrasse, die 20 Gehminuten entlang der Strandpromenade vom Bahnhof und nur wenige Schritte vom Strand entfernt ist. Die Besitzer Maria und Nick Ross trafen sich zum ersten Mal in der Armee; Die Zimmer sind stilvoll gepflegt und das Frühstück umfasst Gourmet-Schellfisch Florentiner mit Garten-Schnittlauch.
Am nächsten Morgen reite ich den 73-Jährigen Cleethorpes Coast Light Railway vom nahe gelegenen Freizeitzentrum zum Hauptbahnhof am See (4,50 £ hin und zurück), wo ein beliebter Biergarten das winzige Hotel umgibt Stellwerk Gasthof. „Die Welt dreht sich um Cleethorpes“, lautet die Inschrift unter einer Granitkugel, wenige Gehminuten entlang des Küstenpfades. Dies ist das Greenwich Meridianlinie, schräg über den Asphalt, sodass Besucher mit einem Fuß in jeder Hemisphäre neben einem Wegweiser stehen können, der Entfernungen nach Moskau, New York und London anzeigt.
Vor sieben Jahren bin ich mit Freunden aus Peacehaven in East Sussex die 273 Meilen entlang gefahren Greenwich Meridian Trail (GMT), die der Linie des Nullmeridians folgt. Über Monate hinweg trafen wir uns sporadisch und fuhren langsam nordwärts durch sieben Grafschaften, wobei wir etwa auf halber Höhe von Cambridgeshire anhielten, da der Weg für Tagesausflüge zu weit weg war. Hier in Cleethorpes trifft der Meridian endlich wieder auf die Küste. Ich wandere ein paar Meilen südlich vorbei an Wäldern, Wohnwagen und einem Windpark (die starken Winde und die riesigen Gezeiten der Gegend sind großartig für erneuerbare Energien), um die GMT auf einer Flutbank über den Tetney Marshes einzuholen.
Der Küstenweg zurück ist eine spektakuläre Mischung aus Salzwiesen, Dünen und goldenen Stränden unter einem riesigen, dramatischen Himmel. Die silbernen Blätter und orangefarbenen Beeren des Sanddorns säumen die Wege. Das Watt ist voller Vögel: huschende Sanderlinge, Stelzenläufer und Reiher in salzigen Lagunen, die von Strandflieder umringt sind. Ich war noch nie so nah an einem Gemurmel von Staren, die sich schwindelerregend um mich herum bewegten. Ich mache einen Umweg durch die Fitties, ein Gebiet mit charaktervollen Holzchalets.
„RIP Papa, segel an einen glücklicheren Ort!“ liest eine von vielen Botschaften auf einem inoffiziellen Wahrzeichen unweit des Meridiandenkmals. Bekannt unter verschiedenen Namen, einschließlich der Buck Beck Strandbank, diese Mischung aus Gedenkstätte, Treffpunkt und organischem Gemeinschaftskunstwerk im Mad Max-Stil begann 2016 als Treibholzbank. Seitdem wurde sie durch die wogende Flut weggespült und mehrmals umgebaut, wächst aber und entwickelt sich weiter, baumelnde Muscheln sprießen , zerfetzte Fahnen oder grinsende Modellskelette. Eine weitere Notiz, die an ein verkohltes Protokoll genagelt ist, lautet: NEHMEN SIE NICHT DIE KURZSCHLÜSSE! SCHWARZE FÜSSE! KEINE SCHUHE. Der Resortmanager von Cleethorpes, Ex-Polizeiinspektor Scott Snowden, weist darauf hin der sicherste Weg und erzählt mir, dass sein Team viele unachtsame Besucher vor den Flutwellen gerettet hat, aber er ist von den Aussichten begeistert und möchte den Ökotourismus in der Gegend fördern.
Zurück in der Stadt gibt es nach einem Tag im Freien viele tolle Restaurants. Das neue Küche in der Straße von Kalkutta wurde im September in der Sea View Street eröffnet und serviert britisch-indische Fusionsküche. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Naan-Brot mit Erdnussbutter oder Ziegenkäse gekocht wird, ist dies der richtige Ort, um es herauszufinden. Oder Schellfisch Rogan Balti? Sie können sogar eine indische Version von Fish and Chips mit leicht gewürztem paniertem Lachs und Kartoffel-Pakoras haben.
Beim ersten Tageslicht an meinem letzten Morgen fahre ich zur Strandpromenade. Der Himmel gehorcht gebührend mit einer wechselnden Show aus Flieder, Orange und geschmolzenem Gold, die sich im nassen Sand und den möwenbesetzten Pfützen widerspiegelt. Ebbe und Flut bietet kaleidoskopisches Paddle-Boarding bei Sonnenaufgang (15 £). Flusskopf ist der Ort für Brunch: hausgemachtes Müsli- und Fruchtkompott, Smoothie-Bowls, Salate oder unwiderstehliche Kuchen. Nic Till, der es leitet, ist hier aufgewachsen und hat 10 Jahre im Ausland verbracht. Ihre Cafés teleportieren die Frische der neuseeländischen Coffeeshop-Kultur mitten in Cleethorpes und das benachbarte Grimsby. Eine dritte Filiale und eine neue Bäckerei werden in Kürze eröffnet – teilweise, um eine vom Lockdown inspirierte Nachfrage nach den Brownie-Boxen von Riverhead zu decken.
Hier wie anderswo waren lokale Unternehmen als Reaktion auf die Pandemie oft flinker als unpersönliche Ketten. Während Grimsby kürzlich mehrere namhafte Shops verloren hat, eröffnete Gemma Winter ihren innovativen Indie-Store, Es begann mit einem Stich, vor einem Jahr auf hübschem Abbeygate. Es zeigt Produkte von 50 verschiedenen kleinen Unternehmen, wie handgefertigten Schmuck, Honig aus der Region und Notizbücher mit der Aufschrift: „Sie ist Grimbarian und sie ist wild“.
Der Laden befindet sich in der Nähe des Bahnhofs Grimsby Town, der über eine Ganzjahres-Zyklus-Hub die Fahrräder vermietet (ab 7,50 £/Stunde) und Karten von Routen rund um die Küste und die Welt ausgibt. Von Cleethorpes sind es sieben Minuten mit dem Zug oder eine halbe Stunde direkt vom Cloves B&B mit den Bussen 9 oder 10. A PlusBus-Ticket, gegen eine geringe Gebühr zusätzlich zum Zugfahrpreis, deckt einen Tag lang unbegrenzte Fahrten in Cleethorpes, Grimsby und nahe gelegenen Städten wie Immingham ab.
Mit seinem düster klingenden Wikingernamen und seinem industriellen Ruf ist Grimsby eher eine Pointe als ein beliebtes Urlaubsziel. Ich habe noch nie zuvor besucht, selbst als ich in Hull auf der anderen Seite des Wassers gelebt habe und mit offenem Mund durch die Münster, mit seinen Buntglas-Hafenszenen und mittelalterlichen Rittern aus Stein, die im Juli eine Kaffeepause im Café mit Kirchenbank einlegen. Auch der St. James’ Square wurde diesen Sommer beeindruckend umgestaltet und war Gastgeber eines neuen Fest des Meeres.
Der Grimsby-Trawler Ron Telford, der aus dritter Hand an Bord war, führt mich durch den 50er-Jahre-Trawler Ross Tiger. Es ist jetzt dauerhaft außerhalb des Zentrum für Fischereierbe, einen 10-minütigen Spaziergang in Richtung der Docks (4 £ / 8,50 £ für Kinder/Erwachsene). „Das war meine Koje“, sagt er und zeigt auf ein schmales Bett im Heck. Seine Geschichten erwecken den alten Trawler zum Leben: Netze flechten, Kabeljauschnüre binden oder Eis mit einer Schaufel hacken in Großbritanniens gefährlichstem Friedensjob. Eine Liste in der polierten Holzkajüte des Skippers verzeichnet die beträchtlichen Mengen an Tabak und Alkohol, die für eine 15-tägige Reise mitgebracht werden. Das Heritage Center stellt die 1950er Jahre nach, als Grimsby der größte und geschäftigste Fischerhafen der Welt war, komplett mit dem Geruch von Fisch und echtem Wasser, das aus prall gefüllten Netzen auf schaukelnde, sturmbeschattete Decks strömt.
Fünf Gehminuten entfernt, entlang des River Freshney und über die Corporation Bridge, Docks Biere ist seit 2018 eine Handwerksbrauerei in einer alten Backsteinkirche. Im Obergeschoss befindet sich das neue Docks-Akademie im März 2020 eröffnet, wenige Tage später wieder geschlossen und hat nun ein lebendiges Programm mit Comedy, Musik und Theater. Sonntags gibt es Führungen und die Schankstube im Erdgeschoss serviert das leicht zu trinkende Craft Lager der Brauerei, fruchtige IPAs und mehr sowie eine neue Auswahl an Spirituosen wie Maritime Gin, die mit Sanddornbeeren angereichert sind.
Die Brauerei hat lokale Streetfood-Verkäufer beherbergt, darunter ein umgebautes Fischerboot, das Räucherfisch von Alfred Enderby an den nahe gelegenen Docks serviert. Diese Grimsby-Institution bietet Book-Ahead-Touren an (£ 10) und Besitzer Patrick Salmon (ein klassischer Fall von nominativem Determinismus) ist mit der morgendlichen Arbeit beschäftigt: Holzrauch füllt hohe, teerbeschichtete Ziegelschornsteine und strömt durch Regale mit filetiertem wilden Schellfisch.
Draußen gibt es Pläne regeneriere die alte Eisfabrik und Umgebung. Der halbstündige Weg zurück zum Bahnhof führt mich an der Riby Street mit ihren Fischhändlern und dem ursprünglichen Riverhead-Café vorbei, wo ich mir für die Heimfahrt Obstbrot hole. Im Jahr 2022 könnte es direkte tägliche Züge zwischen London und Cleethorpes geben, die Passagiere direkt von Kings Cross zu den Docks und zum Sonnenaufgang mit Blick auf den Strand bringen.