hHoch oben auf einem Podest über der Menge der Modewochen flatterte ein Model mit seinem weißen Federfächer im Takt der Klänge eines Jazzquartetts, während die Starburst-Perlen auf ihrem tintenblauen Seidenkleid unter den Kronleuchtern funkelten. Eine andere nippte an einem Negroni, während sie zierlich in einem trägerlosen Kleid aus geschmolzenem Gold glitt. Ein pistazienfarbenes Seidenkleid wurde mit einer perlenbesetzten Schädelkappe ausgestattet; handbemalter Samt war mit einem Ausschnitt aus schwarzen Federn eingefasst; winzige Abendtaschen schwangen an zarten Goldketten.
Als die große Marmorhalle, in der Rixos London Fashion Week-Kollektion präsentiert wurde, mit Redakteuren, Einkäufern und Influencern gefüllt war, schüttelte das Publikum seine Storm Eunice-Trenchcoats ab und blickte mit Untertassenaugen auf die Gatsby-ähnlichen Pyramiden von Champagner-Coupés. die hoch wie Weihnachtsbäume in jeder Ecke des Raumes standen.
Das Knallen der Champagnerkorken hallte durch diese Londoner Modewoche. Es war ein seltsam beruhigendes Geräusch, wie ein Entwarnungssignal nach einem Luftangriff, für die Nerven, die von zwei Jahren höchster Alarmbereitschaft durcheinander gebracht wurden. Die Shows sind nach gestelzten Saisons mit maskierten Models und sozial distanziertem Publikum zu einem vertrauten Beinahe-Chaos zurückgekehrt. Und der neue Look, der überall zu finden ist, ist keine Farbe oder ein Must-Have-Saum oder gar eine heiße Version des Trainingsanzugs. Es ist das Partykleid.
Bei Halperns Show in Brixton tropften Unterkleider aus flamingorosa Satin und Samt mit Tigerstreifen von den Körpern der Models wie Butter von heißem Toast. „Ich wollte, dass es so aussieht, als würde Anjelica Huston nach zwei Jahren in einem Fiebertraum auf einer Party der Scarface-Ära aufwachen“, erklärte der Designer Michael Halpern hinter der Bühne.
Überall, wo man hinkam, wurde verkleidet und getanzt. Preen veranstaltete seine erste Show seit zwei Jahren im Nachtclub Heaven unter den Eisenbahnbögen in Charing Cross. Ballettschülerinnen mit unordentlich geknotetem Haar und dickem Eyeliner trugen Ra-Ra-Kleider aus weißen Federn, die sich beim Tanzen wie Punk-Ballettröckchen um ihre Hüften drehten. Hin und wieder löste ein besonders energiegeladener Sprung die Überreste eines glitzernden Schauers eines längst vergessenen Samstagabends von den Dachsparren und landete auf dem Schoß des Publikums, das beim letzten Tanz fest auf den Holzbänken im Raum stand .
Clements Ribeiro, das beliebte Londoner Label aus den 1990er Jahren, das letztes Jahr vom Designer Inacio Ribeiro und seiner Frau Suzanne Clements neu aufgelegt wurde, verwandelte seine Teatime-Präsentation in eine brasilianische Party, bei der sich professionelle Forró-Tänzer zusammentaten, um ihre Hüftschwünge zu zeigen und die Kunden anzuziehen auf die Tanzfläche, um ihnen ein paar Moves beizubringen. Erdem Moralıoğlu fügte perlenbesetzte Opernhandschuhe zu rutschigen, schräg geschnittenen Kleidern hinzu und schickte die Models in gedämpfte Dunkelheit, die mit milchigen Lichtflecken übersät war. Er stellte sich gerne vor, wie sie mitten in der Nacht unter Straßenlaternen von einem Club nach Hause gingen. „Ich liebe den Swoosh einer Paillette“, sagte die Designerin. „Das war schon immer einer meiner Lieblingssounds.“
Der Vibe-Wechsel hin zum Anziehen zum Ausgehen – oder zum Ausgehen – ist eine radikale Änderung des Tempos. Bis vor kurzem hatten zwei Jahre unheimlicher Flutlosigkeit die Mode auf den Strand gespült. Da wir nirgendwo hin konnten, gaben wir es auf, uns zu verkleiden. Aber während sich die Welt erlaubt, ein Licht am Ende des Tunnels zu erblicken, kehrt unser Appetit darauf zurück, wieder in Schwung zu kommen. Modewochen sind unbestreitbar etwas lächerlich, aber sie gehören ebenso zum Lebensrhythmus, zusammen mit schlammigen Musikfestivals und glänzenden Filmpreisverleihungen auf dem roten Teppich, Bürogewinnspielen für Pferderennen und Wasserkühler-Gesprächen über Love Island. Es ist zutiefst beruhigend zu sehen, dass die Londoner Modewoche wieder Wind in die Segel bekommt.
Dass sich die Mode gerade um das Partykleid drehen sollte, ist Zeitgeist und Geschäftschance zugleich. Der Aufstieg des hybriden Arbeitens hat dazu geführt, dass viele von uns eine Vollzeit-Bürogarderobe und einen Teilzeit-Büroplan haben, sodass wir mehr intelligente Arbeitskleidung haben, als wir brauchen. Und so ziemlich niemand öffnet in diesem Moment seinen Kleiderschrank und denkt, was mich wirklich bis auf die Knochen begeistern würde, wäre ein neuer Trainingsanzug. Es mag in Mode gekommen sein, Mode abzuschreiben, aber nach all dem Tablescaping und Kuratieren von Zoom-Hintergründen sind viele von uns zu dem Schluss gekommen, dass der Ausdruck des persönlichen Stils durch teure, gewundene Pastellkerzen und pflegeleichte Sukkulenten letztendlich etwas luftleer.
Die lebhaftesten Labels in London machen derzeit Kleider für die Tanzfläche – oder zumindest für eine Netflix-und-Chill-Atmosphäre und nicht nur für Netflix. Poster Girl wurde von Francesca Capper und Natasha Somerville entworfen, die sich im Central Saint Martins kennengelernt und zusammen in den Designstudios von Dior, Vivienne Westwood und Jeremy Scott gearbeitet haben. Die Marke kreiert bonbonfarbene Slip-of-a-Ding-Kleider mit herzförmigen Ausschnitten und Mikro-Mini-Säumen und ist bereits bei Dua Lipa und Kylie Jenner beliebt. Nensi Dojaka, die Gewinnerin des renommierten LVMH-Preises, hat eine Ausbildung im Dessous-Design absolviert, was sich in ihren Kleidern im BH-Stil, Korsetts und elastischen Strickwaren zeigt. Supriya Lele’s Neckholder-Ausschnitte und Hüftknochen-entblößende, tief sitzende Minis stehen hoch im Kurs des aktuellen Y2K-Revivals und brachten ein Kraftpaket aus der ersten Reihe, zu der auch Victoria Beckham gehörte, in ihre Show. Bei Simone Rocha, wo Volants und opulente Partykleider in dieser Saison auf I Tonya-ähnliche Proportionen geschrumpft waren, war der Trend hin zur Haut sichtbar. Dies geschieht auch auf der Ladenfläche in Echtzeit: Zara ist voll von Mini-Wickelkleidern, die deutlich un-Februar-mäßig sind und an Pucci angrenzen, und die Midikleider bei & Other Stories haben gewagte Ausschnitte und geschwungene Rüschennähte .
Der Aufstieg des Upcyclings, bei dem aus Stoffresten und gebrauchter Kleidung neue Kleidung hergestellt wird, treibt auch den Fokus auf Partymode. Die geknoteten und gedrehten Kleider des jungen Designers Conner Ives, die aus Vintage-T-Shirts genäht wurden, sind der Beweis dafür, dass man aus ausrangierten Kleidungsstücken etwas Lustiges und Extravagantes machen kann. Schwieriger ist es wohl, aus Krimskrams beispielsweise einen Hosenanzug oder einen maßgeschneiderten Mantel zu machen. Recycelte Lurex-Fransen regenerieren alten Stoff zu neuem, wobei die zerrissene Textur den allgemeinen Glanz verstärkt. Und Upcycling-Partykleidung fühlt sich an wie eine Feier alter Kleider, die zu den Werten einer neuen Generation von Designern passt, die glauben, dass Nachhaltigkeit eher ehrgeizig aussehen und sich anfühlen sollte als zweitbeste.
Die Partystimmung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die britische Mode zwischen Pandemie und Brexit in eine Zangenbewegung gezwängt ist. Die größten europäischen Luxushäuser haben eine bemerkenswerte Erholung von Covid erlebt. Kering, dem Gucci, Saint Laurent und Balenciaga gehören, verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg des Nettogewinns um 37 % auf 3,64 Mrd. USD; LVMH, Heimat von Dior, Fendi und Celine, verdoppelte seinen Nettogewinn auf 12 Milliarden Dollar. Unterdessen gingen die Exporte von Kleidung und Schuhen aus dem Vereinigten Königreich im vergangenen Jahr gegenüber 2018 um fast 60 % zurück. Dass der Job gefährlicher denn je ist, kombiniert mit Designern, die ihre Kleidung in vielen Fällen zum ersten Mal seit Jahren auf Live-Shows präsentieren, schürt ein Gefühl von Fashion-Week-Drama. „Es wurde ziemlich klaustrophobisch, alles im Studio zu machen“, bemerkte die Designerin Molly Goddard, die für ihre erste Show seit Beginn des Lockdowns einen 5 Fuß hohen Laufsteg baute und Models in Fischschwanz-Taftkleider und Tüll-Puffballs kleidete. „Eine Show ist ziemlich kathartisch und gibt einem unweigerlich eine extremere Perspektive.“
Eine Rückkehr zu einer Normalität, an die wir uns kaum erinnern können, bringt ihr eigenes Gefühl der Unwirklichkeit mit sich. „Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, eine Catwalk-Show zu veranstalten“, sagte Ives letzte Woche in seinem Studio zu mir. Als Teil der Central Saint Martins-Klasse von 2020 sah er die Abschlussshow, die sein Studium und seine Kindheitsträume aufgebaut hatten, um im letzten Moment abgesagt zu werden. „Und jetzt, nach allem, was wir alle durchgemacht haben … was, gehen wir alle direkt zurück nach Mailand und Paris und fliegen um die Welt? Ich meine, ich glaube an Laufstegshows, aber ich glaube auch nicht, dass die Welt die letzten zwei Jahre einfach vergessen kann“, sagte er und schüttelte verwirrt den Kopf, selbst als die Models zur letzten Anprobe durch die Studiotür strömten. „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendetwas mehr als selbstverständlich ansehen können.“
Viele von uns können damit etwas anfangen. Und für einige klingt es wie ein Grund, ein Partykleid zu tragen, wenn Sie können.