Delia Smith hat mehr als 21 Millionen Exemplare ihrer Kochbücher verkauft und Generationen britischer Hobbyköche inspiriert. Ihr Vorname wurde 2001 in das Collins English Dictionary aufgenommen, definiert als „Rezepte im Stil des britischen Kochbuchautors“ und mit dem hervorgehobenen Satz „doing a Delia“. Sie wurde 2017 für ihre Verdienste um das Kochen zur Ehrengefährtin der verstorbenen Queen ernannt, kurz nachdem sie in Sir Peter Blakes Collage großer britischer Ikonen in seinem aktualisierten Beatles-Film zu sehen war. Sergeant Pepper Album-Cover.
Delia, heute 81, verließ mit 16 ohne Abschluss die Schule, um eine Ausbildung zur Friseurin zu machen. Ihren ersten Job bekam sie 1962 in einem Restaurant in Paddington. 1969 wurde sie von der eingestellt Tagesspiegel als Food-Autorin und hatte in den 1970er Jahren mit ihrer eigenen Show ihren Durchbruch im Fernsehen Familientarif und dann Essensvorführungen im Kinderprogramm Mehrfarbiger Tauschladen. Innerhalb eines Jahrzehnts war sie eine feste Größe in der Hauptsendezeit. Ihr 1995 Winterkollektion war das fünfte Bestseller-Buch der 1990er Jahre und sorgte für einen nationale Preiselbeerknappheit. Sie zog sich 2013 vom Fernsehen zurück, um ihre Energie auf den FC Norwich City zu konzentrieren, den sie zusammen mit ihrem Ehemann Michael Wynn-Jones besitzt und leitet, und auf ihr lebenslanges Interesse an Meditation und spirituellem Wachstum, das sich in ihrem kürzlich erschienenen Buch widerspiegelt. Sie sind wichtig.
Ich nehme nicht an, dass Sie sich wie eine Ikone fühlen, aber es muss erfreulich sein zu wissen, dass es eine Generation jüngerer britischer Köche gibt – Angela Hartnett, Tom Kerridge – die in diesem Sinne über Sie denken?
Ich nicht, aber es ist. Es ist ganz anders als früher. Heute helfe ich in der Gastronomie des Fußballvereins mit und arbeite sehr gerne mit jungen Köchen zusammen. Sie halten mich auf dem Laufenden.
Sind Sie ganz praktisch?
Ich bin nicht der Typ Mensch, der alles tun kann, es sei denn, es ist praktisch. Das mag einige Leute im Club ziemlich irritieren. Aber so bin ich gemacht. Es ist zu spät, um sich zu ändern.
Sie waren ein großer Teil von mindestens einer Revolution im britischen Essen und der britischen Küche – und haben diese miterlebt. Wann hat das für Sie begonnen?
Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich in den 60er Jahren hatte. Ich sprach mit einem Historiker über Essen und sagte: „Was mich irritiert, ist, dass alles französisch ist, alle Kochausdrücke. Englische Küche kommt nicht in Frage.“ Und er sagte: „Nun, das liegt daran, dass sie in Frankreich eine industrielle Revolution hatten, wie wir es hatten. Aber dann gingen die Leute zurück aufs Land.“ In England ist das nie passiert, so dass die Kochkunst von Mutter zu Tochter unterbrochen wurde. Der Historiker sagte auch, dass Großbritannien im 18. Jahrhundert besser aß als jedes andere Land, einschließlich Frankreich. Das brachte mich dazu, in Büchern der British Library über das 18. Jahrhundert zu recherchieren. Und man musste sich nur die Cartoons der damaligen Zeit ansehen, um zu sehen, dass es wahr war.
Sie sind während der Rationierung nach dem Krieg aufgewachsen. Es scheint, dass diese Jahre und die folgenden Jahrzehnte diese Trennung zwischen Briten und ihren Küchen verstärkt haben?
Es war eine ziemlich düstere Zeit, was das Essen angeht. Sie hatten Frauenzeitschriften, die den Leuten zeigten, wie man Dinge mit Baked Beans und Cornflakes macht. Was es wirklich verändert hat, waren Zeitungen wie die Beobachter, damals mit Jane Grigson, die in Farbzeitschriften schrieb. Aber dennoch war es für die meisten Menschen, die Nase gegen diese weit entfernte Esskultur zu drücken, ohne die Grundlagen zu kennen. Ich hatte einfach das Gefühl, ich möchte etwas dagegen tun.
Wie alles in Großbritannien war es zu diesem Zeitpunkt ziemlich klassenbasiert, nicht wahr?
Ja, es war definitiv elitär. Für mich ging es also darum, zu versuchen, die Leute zurück ans Reißbrett zu bringen. Denn ich hatte das Gefühl, wenn Sie die Grundlagen von etwas kennen, können Sie zu den großen Dingen übergehen.
Erinnern Sie sich an den Moment in Ihrer eigenen Küche, in dem Sie das Gefühl hatten, diese Art von Meisterschaft zu entwickeln?
Ich glaube nicht, dass es einen Moment gab. Es war allmählich. Rezepte schreiben und von den Leuten lernen, die die Rezepte verwendet haben. Als ich eine Kolumne hatte, schrieben die Leute Briefe: „Sie sagten, verwenden Sie geschälte Tomaten, aber wie häutet man eine Tomate?“ Ich war für diese Menschen da.
Wenn Sie auf Ihre BBC-Programme zurückblicken, lag die Betonung darauf wirklich so viel wie Unterhaltung zu unterrichten?
Es war überhaupt keine Unterhaltung. Niemand würde mir beim Zubereiten von Sachen zusehen wollen, wenn er nicht daran interessiert wäre, Kochen zu lernen. Es war sehr langweilig.
Inwieweit ist es Ihnen gelungen, den Menschen Vertrauen zu geben?
Ich glaube, ich habe vielleicht ein paar Generationen lang geholfen. Ich arbeitete für eine Abteilung bei der BBC namens „Weiterbildung“. Und abends hatten sie ihre eigenen Slots. Aber irgendwann hat jemand entschieden, dass man die Leute nicht zur besten Sendezeit unterrichten kann, man braucht Unterhaltung. So kamen wirklich gute Entertainer wie Keith Floyd daher. Leute wie mein Vater haben Keith immer zugeschaut, nicht weil er daran interessiert war, Kochen zu lernen, sondern weil er Keith einfach mochte.
Wie stehst du zu Programmen wie Meisterkoch?
Ich denke, sie sind das Gegenteil von dem, was ich zu tun versuchte. All das Richten und der Wettbewerb. Sie lassen die Küche wieder gruselig erscheinen.
Ich habe mir Ihre Bücher angesehen, die wir zu Hause haben, und Ihre Lieblingsrezepte. Das Estragon-Huhn blättert ein Delias Sommerkollektion lässt sich nicht mehr auseinanderhalten…
Komisch, wir veranstalten Essensworkshops im Fußballverein. Als erstes sage ich den Leuten: „Bringt eure alten Kochbücher mit.“ Einige von ihnen fallen absolut auseinander. Und dann hast du all die Art von mit Soße bespritzten Seiten, damit du eine Vorstellung davon bekommst, was sie mögen, und das ist ein guter Anfang.
Als Sie sich vor etwa zehn Jahren entschieden, mit dem Fernsehen aufzuhören, hatten Sie da das Gefühl, alles gesagt zu haben, was Sie sagen wollten?
Genau das. Die BBC bat mich, das zu tun Kochkurs wieder. Und am Ende machten wir etwas namens Wie man kocht. Und obwohl ich es genoss, hatte ich immer noch das Gefühl, nun, weißt du, ich habe das schon einmal gemacht.
Ich bin mir sicher, dass Sie seitdem viele Angebote erhalten haben, aber Sie sind an dieser Überzeugung geblieben. Irgendwelche Reue?
Nun, sag niemals nie. Aber ich wäre körperlich nicht in der Lage, eine Serie zu machen, denke ich. Ein Buch vielleicht. Ich denke, der Schlüssel liegt jetzt darin, die Leute auf die Jahreszeiten hinzuweisen. Es gibt noch Kochsendungen, die ohne nachzudenken ein Rezept für Spargel im November liefern.
Ich nehme an, das, was sich in den letzten zehn Jahren wirklich geändert hat, ist die größer Fokus auf Nachhaltigkeit. Glaubst du, es gibt in dieser Richtung noch etwas von dir zu sagen?
Nun, ich habe gerade das unglaublichste Buch gelesen, einen großen dicken Wälzer namens Der große Betrug auf pflanzlicher Basis [by Jayne Buxton]. Es dreht sich alles um Nachhaltigkeit. Ich werde hier etwas Kontroverses sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass an dieser immer modischer werdenden Vorstellung, dass alles Fleisch schlecht ist, etwas nicht stimmt. Es wäre zu kompliziert, darauf einzugehen. Aber um es mit einem Wort zu sagen, es dreht sich alles um den Boden.
Sie meinen die Idee, dass Farmen sollten die Zahl der Tiere unterstützen, die die Bodenqualität optimieren, und wir sollten uns entsprechend ernähren? Fleisch für besondere Anlässe.
Exakt. Ich habe vegetarisches Essen schon immer geliebt und viele vegetarische Rezepte eingebaut, aber ich bin so erzogen worden, dass man vielleicht einen Sonntagsbraten hat und dann vielleicht etwas aus den Resten macht. Ich habe ein Buch namens Sparsames Essen in den 1980er Jahren, als wir in einer ähnlichen waren [political and economic] Chaos. Ein Teil der Botschaft davon war, wissen Sie, wenn Sie Fleisch essen, gibt es ein ganzes Tier. Und ich habe versucht zu erklären, dass billigere Stücke oft mehr Geschmack haben, wenn man weiß, was man damit macht. Aber auch hier ist viel davon aus dem Fenster gegangen.
Ich denke schon stets bombardiert worden von Lobbyisten für anders Modeerscheinungen im Laufe der Jahre. Wie haben Sie diese Stimmen zum Schweigen gebracht?
Ich habe oft das Gefühl, in einem Raum voller Menschen zu sein, und alle stehen herum und versuchen, mir Dinge zu sagen. Und ich krieche auf allen Vieren zwischen sie und versuche, nicht bemerkt zu werden. Ich erinnere mich, dass mir gesagt wurde, dass man Tiefkühlkost nicht verkaufen wird, wenn man sie nicht in sein Kochbuch aufnimmt – oder dass texturiertes pflanzliches Protein das Größte war, was es je gab. Die BBC sagte mir, ich müsse alle meine Rezepte von Butter auf Margarine umstellen. Mich hat nichts davon überzeugt.
Sie haben kürzlich ein Selbsthilfebuch geschrieben, Sie sind wichtig, teilweise über Meditation und das Hören auf sich selbst. Ich frage mich, ob der evangelikale Geist in Ihrer Küche – die Notwendigkeit zu lehren – von demselben Ort kam?
Ja, es ist unerklärlich, aber es war schon immer da. Wenn etwas schief läuft, muss ich das Gefühl haben, etwas dagegen zu tun.
Wenn Sie aufgefordert werden, ein Mittagessen zuzubereiten, was ist Ihre aktuelle Anlaufstelle?
Die meisten meiner Ideen fließen in das Essen im Fußballverein ein. Wir führen wöchentliche Verkostungen durch und probieren immer wieder Neues aus. Mein Mann kocht mittlerweile bekanntlich zu Hause meistens. Aber wenn ich etwas sehe, werde ich es tun. Wir haben einen kleinen Aprikosenbaum und wir haben diesen Sommer ein paar Aprikosen bekommen, also habe ich es genossen, Dinge mit ihnen zu machen.
Wenn Sie jemals nachts wach liegen, worauf blicken Sie mit der größten Zufriedenheit zurück?
Ich denke, einfach das erreichen zu können, was ich erreichen wollte, nämlich zu versuchen, den Menschen beizubringen, keine Angst vor dem Kochen zu haben.