BSchönheit umgibt uns an einem strahlenden Aprilmorgen. Meine Tochter und ich erklimmen einen Pfad, der auf unserer Karte der Kykladeninsel Sifnos als Eselspfad markiert ist. Schmetterlinge flattern über terrassierte Wiesen voller wilder Lupinen, roter Mohnblumen und weicher, grüner Gräser. Eine weiß getünchte Kapelle leuchtet gegen den blauen Himmel. Drüben auf einem Hügel stehen das silberne Vordach eines Olivenhains und die Überreste einer steinernen Windmühle, Speichen und Segel, die lange verschwunden waren. Wir nähern uns dem Rand eines Felsvorsprungs und unter uns taucht ein blaues Mosaik auf: Es ist das Myrtoische Meer und es erstreckt sich glitzernd in drei Richtungen, als ob es bis ans Ende der Erde ginge.
Unser Weg ist gut markiert. Trotzdem zögern wir, als wir sehen, dass es über das Feld eines Bauern und mit ihm über die Kuhherde fährt, die er zu einem steinernen Nebengebäude hütet. „Komm schon“, ruft er uns auf Griechisch zu und ermutigt uns lächelnd, dem Fußweg über sein Land zu folgen. Er begrüßt uns herzlich, fragt, ob wir einen guten Spaziergang haben, und fährt dann mit seiner Arbeit fort.
Von dort aus schlendern wir durch eine weitere Blumenwiese und kehren dann in Serpentinen zum malerischen Dorf Faros zurück, einer Ansammlung weißer kubischer Häuser, die eine Bucht umarmen. Faros, einst der Haupthafen der Insel, ist heute ruhig, also laufen wir weiter zu den Stränden von Vlicho und Apokofto und unserem Ziel, dem Kloster Chryssopigi aus dem 16. Jahrhundert. Das Kloster liegt am Ende einer felsigen Insel, die durch einen schmalen Abgrund, der von einer kurzen Fußgängerbrücke überspannt wird, von Sifnos getrennt ist, und steht stolz und weiß vor dem Meer.
Angezogen vom 100 km langen Wegenetz von Sifnos sind wir zum Wandern auf die Insel gekommen. Der heutige Weg begann im exquisiten Bergdorf Kastro, wo ein Airbnb-Verleih als Basis für tägliche Abenteuer dient. Kastro, eine befestigte mittelalterliche Siedlung, die als Labyrinth um eine Akropolis aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. erbaut wurde, war seit dem dritten Jahrtausend v. Chr. ununterbrochen bewohnt und war bis 1836 die Hauptstadt der Insel, aber – wie in Faros – scheint es in diesen ruhigen Tagen vor den Orthodoxen nur wenige Einwohner zu geben Ostern. Jeden Morgen, wenn wir uns auf den Weg machen, werden wir von einem Chor von Singvögeln, Hähnen und trauernden Tauben, dem fernen Geläute von Ziegenglocken und dem Miauen von Katzen begrüßt, die gelernt haben, dass wir neben kleinen Häppchen Zuneigung gerne austeilen . Die Menschen, die wir auf den engen Kopfsteinpflasterstraßen von Kastro sehen, die nur zu Fuß erreichbar sind, können wir an zwei Händen abzählen: eine ältere Frau in Schwarz, die uns immer einen guten Morgen wünscht, der Dorfpfarrer, der die Gasse von unserer entfernt Geige und Laute unterrichtet Unterkunft, eine Straßenkehrmaschine und eine Handvoll Touristen, die wie wir hier sind, um zu Fuß zu gehen.
Kastro ist wie ein lebendiges Museum, mit Sarkophagen und anderen Antiquitäten, die in den Straßen verstreut sind, aber seine Cafés und Tavernen sind zu dieser Jahreszeit geschlossen. Es gibt nicht genug Einheimische, um zu rechtfertigen, dass sie das ganze Jahr über geöffnet sind, und es gibt auch nicht genug Touristen. Die meisten Geschäfte von Kastro öffnen am Osterwochenende und schließen dann wieder bis zur Hochsaison im Juli und August.
Aber langsam verändern die Wanderwege die Fest-und-Hunger-Natur des Tourismus auf Sifnos, sagt Moscha Diareme, Eigentümer des Nymfes Hotel in der Hafenstadt Kamares. „Immer mehr Menschen reisen wegen der Fußwege hierher“, sagt sie. „Sie kommen im September an, nachdem die Hauptsaison zu Ende ist, und sie kommen bis Juni, bis es zu heiß zum Laufen wird und sich die Hotels mit den anderen Touristen füllen. Für die Leute, die wegen der Strände kommen, gibt es hier neun oder zehn Monate im Jahr nichts zu tun. Aber für Leute wie Sie gibt es fast das ganze Jahr über schöne Spaziergänge.“
Diareme bemerkte den Anstieg des Wandertourismus im Jahr 2017. „Dieses Jahr sowie 2018 und 2019 waren wegen der Wanderer gute Jahre. Sie sind ruhige Menschen, aber sie wachen trotzdem gerne an einem schönen Ort auf und essen ein gutes Frühstück. Wenn sie für den Tag mit dem Laufen fertig sind, entspannen sie sich immer noch gerne, gehen zum Abendessen und kaufen ein. Hier sagen wir: ‚Wenn wir mehr Boote haben, haben wir mehr Arbeit.’ Jetzt haben wir wegen der Wanderer mehr Boote – in der Nebensaison. Die Wanderer verlängern unsere Touristensaison; Sie bringen unsere Wirtschaft zum Wachsen.“
Infolgedessen, sagt sie, bleiben mehr junge Menschen auf Sifnos und andere, die keine familiären Verbindungen zur Insel haben, ziehen hierher, angezogen von der sich verändernden Wirtschaft.
Anna Graikou ist eine dieser jungen Leute. Sie wurde in Thessaloniki auf dem Festland geboren und besuchte Sifnos Anfang 20. Als begeisterte Wanderin war sie von der Insel und ihren Wanderwegen fasziniert – und blieb. Heute besitzt und leitet sie ein Reiseleitungsunternehmen, Sifnos Wandern. „Bei einem einzigen Spaziergang kann man eine mykenische Akropolis, Falken, Adler und seltene Blumen- und Baumarten sehen. Sie werden von den Düften von Oregano, Thymian, Bohnenkraut und Salbei begleitet.“
Wie bei so vielen, die wir hier getroffen haben, ist Graikous Liebe zu Sifnos ansteckend.
Die Fußwege waren schon immer hier, sagt Graikou. Bevor Straßen gebaut und Autos alltäglich wurden, nutzten die Sifnier sie, um von Dorf zu Dorf zu reisen, die vielen Kapellen und Kirchen der Insel zu erreichen und zu ihren Feldern zu gelangen. Im Laufe der Jahrzehnte, als junge Menschen die Landwirtschaft verließen, um in der wachsenden Tourismuswirtschaft der Insel zu arbeiten, oder die Insel ganz verließen, verfielen viele der Wege. Nur wenige wurden jemals konsequent markiert oder richtig kartiert.
Im Jahr 2015 beschloss die Inselverwaltung, in die Wanderwege zu investieren und sie bei Touristen bekannt zu machen. Aber zuerst mussten sie repariert, markiert und kartiert werden. Um Hilfe zu erhalten, wandten sie sich an eine Organisation, die angerufen wurde Wege Griechenlands.
Paths of Greece wurde 2010 von Fivos Tsaravopoulos gegründet und arbeitet an der Entwicklung von Wanderwegen im ganzen Land. Tsaravopoulos verfolgt die Anfänge der Organisation bis ins Jahr 2008 und auf die Insel Kythera vor der Südspitze der Halbinsel Peloponnes. Als er die Insel besuchte, um auf den historischen Pfaden zu wandern, fand er viele von ihnen vernachlässigt und überwuchert vor. „Mir kam der Gedanke, dass ein wichtiger Teil der Geschichte von Kythera mit den Pfaden verschwand“, sagt er.
Er wandte sich an die Kytherian Foundation for Culture and Development, um sie zu restaurieren. Seitdem wurden mehr als 140.000 Euro in die Wege der Insel investiert. Als Tsaravopoulos daran arbeitete, Kytherianern dabei zu helfen, ihre Pfade wiederzubeleben, fiel ihm auf, dass es in ganz Griechenland unzählige alte Pfade gibt, die, wenn sie ausgebaut werden, Wanderer anziehen und eine stabile, nachhaltige Einkommensquelle für ländliche Gemeinden schaffen könnten.
Eine Studie der Kytherian Foundation zeigte, dass die Wanderwege der Insel von 2012 bis 2016 1,8 Millionen Euro an Einnahmen außerhalb der Saison generierten. „Wandernetze stabilisieren, wo immer sie sind, die Saisonabhängigkeit des traditionellen Massentourismus“, sagt Tsaravopoulos. „Die Leute kommen im Sommer nicht zum Spazierengehen; Sie kommen in der Nebensaison.“
Darüber hinaus, sagt Rigas Zafeiriou, Programmdirektor der Kytherian Foundation, generiert der Wandertourismus Geld, das in der Gemeinde verbleibt. „Wir sehen, dass lokale Familienunternehmen von den Trails profitieren, während zum Beispiel Pauschalreisen, All-Inclusive-Resorts und Kreuzfahrtschiffe in der Regel weniger Vorteile für lokale Unternehmen bieten.“
Die Herausforderungen des Massentourismus beschränken sich nicht nur auf die Wirtschaft, fügt Zafeiriou hinzu, insbesondere angesichts der Klimakrise. „Plötzlich hat man statt 3.000 Einwohner 25.000 und alle brauchen eine Dusche und Zugang zu Trinkwasser. Indem wir den Tourismus über das Jahr verteilen, normalisieren wir den Wasserverbrauch und nutzen die vorhandene Infrastruktur wie Hotels und Restaurants besser. Um den Tourismus in der Hauptsaison weiter zu entwickeln, müssten Sie mehr Infrastruktur aufbauen. Dies erhöht die CO2-Emissionen und kann zu Zersiedelung der Städte führen. Wir wollen Emissionen reduzieren und Zersiedelung verhindern. Die Trails helfen uns bei all dem.“
Auf Sifnos arbeitete Paths of Greece mit der Gemeinde, Einheimischen und Freiwilligen zusammen, um ein Netz von 19 Wanderwegen zu vermessen, zu markieren und wieder aufzubauen. Obwohl das Interesse der Gemeinschaft für den Erfolg jedes Trail-Projekts entscheidend ist, sagt Tsaravopoulos, stoße er manchmal zunächst auf Skepsis. „Zum Glück hält es nicht an. Wenn die Einheimischen Menschen sehen, die in ihre Region reisen, um auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandeln, fühlen sie sich inspiriert, sie ebenfalls zu gehen.“ Heute haben sich sowohl auf Sifnos als auch auf Kythera Wandervereine gebildet; Mitglieder versammeln sich regelmäßig, um zu wandern und bei der Instandhaltung der Wegesysteme zu helfen.
Trotz der Ruhe in Kastro herrscht in der Woche, in der meine Tochter und ich dort sind, Leben auf der Insel. Zum Abendessen fahren wir oft mit unserem Mietwagen in die Städte Apollonia oder Artemonas, die das ganze Jahr über eine solide Basis von Einwohnern haben und Restaurants, Bäckereien und Geschäfte geöffnet haben. Unsere Lieblingstaverne ist in Kamares, wo wir auch ein Geschäft mögen, das lokalen Honig, Süßigkeiten und Keramik verkauft. Überall auf Sifnos kreuzen markierte Wege Straßen und Dörfer, und wir sehen und treffen Touristen, die hier sind, um sie zu erkunden.
Bei unserem Rückweg vom Kloster Chryssopigi nach Kastro auf dem als Eselpfad markierten Weg sehen meine Tochter und ich tatsächlich einen Esel und einen weißhaarigen Mann, der darauf reitet. Weil die Menschen in Griechenland so warm wie die Sonne sind, erfahren wir innerhalb weniger Augenblicke, dass der 78-Jährige diesen Weg täglich zurücklegt, um nach seinen Schafen zu sehen, seinen Olivenhain zu pflegen und eine Kapelle zu besuchen.
„Ich bin diesen Weg fast jeden Tag gegangen, seit ich ein kleiner Junge war“, erzählt er uns, als ich ihn nach den Wanderwegen der Insel frage. „Die Wege geben uns Oliven, sie geben uns Milch, Käse, sie geben uns Gott – und sie geben uns Schönheit“, fügt er hinzu und deutet auf das Meer. Er fragt mich gezielt: „Sind Sie einverstanden?“
Ich nicke begeistert. “Oh ja. Ja, das tue ich“, sage ich.
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