L’Artisan, 30 Clarence Street, Cheltenham GL50 3NX (01242 571 257). Vorspeisen £ 6,95 – £ 11,95, Hauptgericht £ 12,95 – £ 26,95, Dessert £ 6,95 – £ 7,95, Weine ab £ 22,95
In den frühen 1980er Jahren, wie zu verschiedenen Zeiten in den folgenden Jahrzehnten, kam eine mächtige Mode für Abflussrohre auf das Land. Als klassischer Heranwachsender, das heißt durchnässt von dem verzweifelten Bedürfnis, mich anzupassen, habe ich meine schwarze Schulhose ordentlich gepinnt und genäht. Das war eine schreckliche Idee für ein dickes Kind mit massiven Oberschenkeln und relativ dünnen Waden. Am Ende sah ich aus wie Jeremy Hillary Boob PhD aus dem Beatles-Film von 1968 Gelbes U-Boot. Ich liebe eine zeitgenössische Referenz, ich.
Die Botschaft hier ist klar: Hüten Sie sich vor dem Sirenenruf der Mode. Wie bei Hosen, so bei Restaurants. Ich liebe die aktuelle Mode für gealterte Ziegelwände, Glühbirnen und Crittall-Fensterrahmen genauso wie den nächsten tragischen Hipster. Aber es lohnt sich anzuerkennen, dass das, was wir hinterlassen haben, nicht schlecht oder falsch oder, was noch wichtiger ist, weniger anspruchsvoll war, nur weil wir uns irgendwann mit einem bestimmten Stil langweilen und zu einem anderen übergehen. Es war nur das, was vorher kam.
Und so zu L’Artisan in Cheltenham, ein französisches Restaurant, das bewusst oder unbewusst ein anderes Zeitalter kanalisiert und das auf schöne Weise. Dieses Alter ist, glaube ich, ungefähr Mitte der 1980er Jahre, als Howard’s Way definierte die prachtvoll gepolsterte Ästhetik. Die Wände hier sind in Narzissengelb mit Lumpen gerollt und es gibt hochlehnige Veloursstühle in Zuckerstangenstreifen. Einige der Teller sind quadratisch und die Speisekarte ist eine robuste, in Leder gebundene Angelegenheit, die in feiner Kursivschrift geschrieben ist. Die Klänge von La Vie en Rose wehen durch den kleinen, hell erleuchteten Raum. Die Kundschaft in der Nacht, die wir besuchen, besteht hauptsächlich aus Paaren im höheren Alter, deren Unterhaltung sich darum dreht, ob ihre jungen erwachsenen Kinder sicher ins Leben gerufen werden oder sich tatsächlich ein bisschen Sorgen machen. Wir alle lassen uns in einem warmen Seifenbad eines Restauranterlebnisses nieder; eine, die wir beim ersten Mal verehrt haben und immer noch verehren.
L’Artisan gehört Yves und Elisabeth Ogrodzki, die vor 15 Jahren ihr Restaurant in der Provence zugunsten eines Dorfes in Leicestershire verlassen haben. Ich würde hier das literarische Äquivalent einer hochgezogenen Augenbraue wegen der Entscheidung einfügen, die sonnenverwöhnten, lavendelbedeckten Hügel der Provence in Richtung East Midlands zu verlassen, aber ich möchte nicht, dass jemand denkt, dass ich das schöne ländliche Leicestershire beleidige. Dort gründeten sie ein, wie sie es nannten, französisches Landgasthaus, das viele regionale Auszeichnungen erhielt, bevor sie sich entschieden, hierher zu ziehen. Yves kocht. Elisabeth bedient und bearbeitet den Raum und sorgt dafür, dass alle glücklich sind, was sie eindeutig sind. Auf die Frage, ob man zwischen Vor- und Hauptgang ein Gläschen Calvados möchte, um „den Gaumen zu reinigen“, bekommt der Satz „Es wäre unhöflich, es nicht zu tun“ eine neue Bedeutung. Wer könnte eine solche Ermutigung von Elisabeth ablehnen?
Es gibt frisch gebackenes Brot, in verschiedenen entkernten und ungekernten Sorten, präsentiert in einem robusten Korb, der über Elisabeths Arm gehängt wird, und dazu eine mit Kapern und frischen Kräutern geschlagene Butter. Dieses Brot wird zu einem idealen Vehikel, um die letzten Reste der Knoblauchbutterseen zu jagen, die mit einer Platte mit neun Schnecken in der Schale geliefert werden. Nachdem sie auf der Speisekarte entdeckt wurden, müssen sie bestellt und verehrt werden. Sie bringen mir eine federbelastete Zange. Sie bringen mir winzige Gabeln. Sie bringen mir mehr Brot. Die Schnecken sind die Definition von „Komm il faut“. Cheltenham ist die Heimat von GCHQ und voller Linguisten. Sie werden diesen großartigen, ausgefallenen Abstecher ins extrem fortgeschrittene Französisch verstehen.
Auf einer goldbraunen Pastilla, gefüllt mit einer Mischung aus weichem Schafskäse und Butternut-Kürbis-Mousse, stehen zwei fette Jakobsmuscheln Wache auf einer mächtigen Riesengarnele. Es gibt etwas aufgeschäumte und cremige Sauce. Es gibt einen Haufen heller essigiger Roquette-Salat. Es kommt auf einer dieser quadratischen Milchglasplatten, an denen Messer kratzen. Es ist eher eine Beobachtung als eine Kritik. Es passt in den Raum. Wir schlürfen unseren Calvados in der Mitte des Kurses, so weich und mild wie die Spätherbstsonne.
Yves könnte bei der Vorbereitung helfen, aber – in der Küche gesehen – scheint er alleine zu fliegen. Seine Lösung ist eindeutig die gleiche Seite für alle Hauptgerichte: ein tiefes Quadrat aus gebräunten und knoblauchartigen Dauphinoise, ein Filoteigkorb gefüllt mit Ratatouille, Zuckerschoten, Butternusskürbis und so weiter. Der nächste Sechsertisch hat die Rinderrippe zum Teilen bestellt. Sie erhalten jeweils Platten mit diesen Gegenständen, die genau so platziert sind, dass sie auf das Hauptereignis warten. Das gleiche gilt für unsere. Eines unserer Hauptgerichte bringt eine confierte Kaninchenkeule mit, die in einer reifen Senfsoße aus Körnern erstickt ist, so altmodisch, dass es wahrscheinlich einen gemeinsamen Eingang hatte. Eine andere hat eine mit Entenconfit gefüllte Filo-Zigarre und eine aufgeschnittene Entenbrust, die, da sie etwas verkocht ist, die einzige Note der ganzen Mahlzeit ist.
Desserts konzentrieren sich auf das pochende Wortspiel, das der L’Artisan HorseChoux ist. Es ist in der Tat ein Brandteigbrötchen, das in Anlehnung an Cheltenhams Rennsport-Erbe die Form eines … nun, Sie bekommen die Idee. Es kommt mit verschiedenen Cremes, Pistazien oder Zitrone, Haselnuss oder Himbeere und abgerundet mit einem Hufeisen aus Milch oder dunkler Schokolade. Es ist kein schlechter Gag, aber es ist ein viel besseres Dessert. Es ist die Art von Dessert, die einen unwillkürlich zum Lächeln bringt, wenn sie vor einen gestellt wird. Wir haben auch einen langen rechteckigen Teller mit ihren Sorbets, jeweils eine Mischung aus Geschmacksrichtungen: schwarze Johannisbeere und Erdbeere, Banane und Mandarine und Aprikose und Mango. Sie kommen mit Baiser-Tuben und halbierten Trauben, mit Erdbeeren und Minzblättern. Es ist das kulinarische Äquivalent einer Box-Shoulder-Jacke in Primärfarben, die Ärmel hochgekrempelt.
Mit Vorspeisen um 10 Pfund und Hauptgerichten um 20 Pfund ist die Rechnung am Abend vielleicht nicht klein, aber mittags gibt es ein Drei-Gänge-Menü für 20,95 Pfund. Es enthält oft französische Zwiebelsuppe. An anderer Stelle bietet die Speisekarte auch einen „echten“ Beef Bourguignon. Da wäre es leicht, mit den Augen zu rollen, aber in Wahrheit wissen Sie nur, dass Yves und Elisabeths Version des alten Hasen wirklich diejenige wäre, an der Sie alle anderen messen würden. Sie wissen, was sie tun, und sie machen es sehr gut. Ja, L’Artisan fühlt sich manchmal wie ein Liebesbrief aus der Vergangenheit an. Aber Junge ist dieser Brief wunderschön geschrieben.
Nachrichtenbisse
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