Mandarin Kitchen, 14-16 Queensway, London W2 3RX (020 7727 9012; mandarin.küche). Vorspeisen und Suppen £4,30–13,90 £, große Teller £8,90–55 £ (zum Teilen), Desserts £4,20–8,20 £, Weine ab £27,90
London hat viele Chinatowns. Sie sind vielleicht nicht so umfangreich wie die Menschenmenge um die Gerrard Street, aber sie sind sehr stark vertreten. Als ich ein Kind war, tief geschmort in der süßen Sojabrühe der Privilegien, ging meine Familie einmal im Jahr kurz nach Weihnachten ins Theater; um im Scheinwerferlicht der Ouvertüre, der Pailletten und der Jazzhand zu baden. Wie es zu dieser Jahreszeit üblich ist, essen wir chinesisch. Es war normalerweise irgendwo in dem kleinen Chinatown am südlichen Ende von Queensway, gleich neben dem Hyde Park, wo fleißige Männer in den Fenstern standen und Nudeln von Hand zogen, sowohl als Küchenvorbereitung als auch als Komm-hier-Marketing. Sie mussten es irgendwo tun. Sie könnten es genauso gut vor Publikum tun.
Aber Zeit und Mode gehen weiter. Jede Generation entdeckt eine Stadt für sich neu. Selten habe ich auf Queensway gegessen. Ich könnte gerne Restaurants bewerten, die sich an den äußersten Enden des Vereinigten Königreichs befinden. Aber Heimspiel ist ein anderer Ort und ich war schon immer etwas misstrauisch gegenüber allem links von Marble Arch. Dann, vor ein paar Monaten, wollte ich vor einer Show in der Royal Albert Hall etwas essen. Pink Martini – fabelhafter Auftritt. Die Auswahl rund um unsere größte Konzerthalle ist deprimierend gering, also habe ich nach Norden auf die andere Seite des Hyde Parks geschaut. So fand ich mich als Walk-In im Mandarin Kitchen, einem Tempel für Meeresfrüchte, inmitten von Queensways winzigem Chinatown wieder. Ich erinnerte mich schnell daran, dass wir in den 80er Jahren als Familie dorthin gingen, um viele tolle Dinge zu machen, darunter einen riesigen Haufen zerkleinerter Krabben mit Ingwer und Frühlingszwiebeln. Wir betrachteten die Unordnung, die danach auf der Tischdecke zurückblieb, als Zeichen sowohl der Leistung als auch der Familienkultur. Das waren wir.
Ich habe mal wieder ein bisschen Fröhlichkeit angerichtet. Es war nicht der frittierte Tintenfisch mit Knoblauch und Chili. Das war ordentlich. Wenn irgendwelche Krümel von dem raschelnden Haufen aus knusprig zerschlagenen Tentakeln und Ringen fielen, hatte ich sie. Die salzigen Trümmer aus frischem rotem Chili und Knoblauch gingen ebenfalls. Sie können viel Haftung zwischen einer dicken Fingerkuppe und dem Zeug bekommen, besonders von einer Leinentischdecke. Nein, es war die ganze gedämpfte Seezunge in Ingwer und Frühlingszwiebeln, die die Flecken verursachte, als ich sie vom Knochen filetierte und Flosse und Sauce hierhin und dort spritzte. Es ist auf der Speisekarte zum „Marktpreis“ aufgeführt. Scheuen Sie sich nicht, sie nach dem Preis zu fragen, denn sie werden sich nicht schämen, es Ihnen zu sagen. Derzeit sind es 38 £ im Vergleich zu 48 £ bei Scott’s und 65 £ bei Wiltons. Und oh mein Gott: Das Kochen dieses Fisches war perfekt. Hier ist nichts matschig. Es ist alles ein süßes, straffes Filet, das vom Rahmen rutscht, wie ein seidener Morgenmantel von einer schönen Schulter.
In einer Stadt, in der Restaurants kommen und gehen, ist Mandarin Kitchen erfolgreich. Es wurde erstmals 1978 eröffnet, ein Projekt der Gastronomin Helen Li und des Fischhändlers Stephen Cheung. Es wird immer noch von der nächsten Generation der Familie Cheung geführt und feiert dieses Jahr sein 45-jähriges Bestehen. Vor ein paar Jahren wurde es renoviert, wodurch ein sauberer Raum aus weiß getünchten, geschwungenen Gewölben entstand, als ob es sich um eine Reihe von Eisenbahnbögen aus dem Weltraumzeitalter handeln würde. Es gibt weiche Bänke und Downlights und Mitarbeiter, die sich wirklich freuen, Sie zu sehen. Es ist riskant, Verallgemeinerungen über die Kellner in bestimmten Arten von Restaurants zu machen, aber es ist fair zu sagen, dass viele chinesische Lokale im Zentrum Londons von brillanten Leuten besetzt sind, die eher für ihre Lebhaftigkeit und Effizienz als unbedingt für ihre Herzlichkeit geschätzt werden. Hier bekommen Sie das Gesamtpaket.
Ich bin versehentlich innerhalb weniger Wochen ein zweites Mal in Mandarin Kitchen reingefallen und habe alles noch einmal bestellt, weil ich nicht rezensiert habe und es mein Geld war und niemand hingeschaut hat. Schließlich beschloss ich, dass ein dritter, formellerer Besuch angebracht war, nicht zuletzt, um das Gericht zu essen, für das sie am berühmtesten sind: ein ganzer Hummer, der über einem Haufen weicher, dünner Nudeln in einer scharfen Ingwer-Lauchzwiebel-Sauce zerbrochen ist. Es wird jetzt auf der ganzen Welt kopiert, aber sie beanspruchen die Schöpfungsrechte und ich werde nicht widersprechen. Es kostet satte £ 55, wird aber zwei mit Platz ernähren. Auf jeden Fall, wenn Ihnen jemand sagt, dass er eine billige Quelle für Hummer gefunden hat, ziehen Sie sich zurück. Es gibt keinen guten billigen Hummer.
Fragen Sie nach zusätzlichen Servietten, wenn Sie die Muscheln aufheben, die mit dieser leicht gallertartigen Sauce überzogen sind, und geben Sie dem Drang nach, das süße Fleisch aus der Schale zu saugen. Folgen Sie ihm mit der pfeffrigen Wirkung des in Scheiben geschnittenen Ingwers. Es ist das Seltene, das sehr Behagliche und das Luxuriöse in einem. Diesmal hatte ich die Seezunge gebraten mit getrocknetem Chili und Zwiebeln, eine weitere Eigenkreation. Die Filets waren vom Knochen genommen und das gesamte Skelett leicht zerschlagen und frittiert worden, sodass es sich zu einem knusprigen Gondoliere zusammengerollt hatte, der vielleicht die beste Art von Gondoliere ist. Der Fisch wurde dann in einer süßen, chilischarfen Sojaglasur gewendet und wieder in den goldenen Rahmen mit durchscheinenden Zwiebelblättern und vielen Chilis gelegt. Wir wechselten zwischen Fischstücken, wobei wir mit den Fingern Stücke der knusprigen Knochen abbrachen. Weitere Servietten wurden geopfert.
Wir hatten andere Dinge, darunter ein beruhigendes Knäuel aus Mönchsbart in Austernsauce und auf der Schale gedämpfte Jakobsmuscheln inmitten eines Nestes aus Reisfadennudeln mit Soja-Dip. Das Beste von allem war eine Platte aus gedämpftem Schweinehackfleisch mit gesalzenem Fisch, duftend nach Ingwer und Sesamöl. Es ist, als würde man ein Stück Schweinefleischknödel von innen geben. Wir schlürften Tee und feierten eine weitere Sauerei und am Ende hatten wir Elfenbeinwürfel aus Mandelbohnenquark, der gekühlt und geleeartig und ein wenig seltsam ist. Wir hatten auch Toffee-Bananen, die knusprige Kugeln kindlichen Staunens sind. Wir wurden gefragt, ob wir dazu Eis wollen. Es ist illegal, auf eine solche Frage nein zu sagen, oder?
Ich erkenne, dass diese Rezension ein Element der Nostalgie vergoldet. Meine Eltern sind beide schon lange tot, aber hier, am Tisch, war ein geflüstertes Echo jener Familienbesuche, als wir ohne Scham oder Verlegenheit einen bewaffneten Angriff auf die Krabbe starteten und es liebten, wir selbst zu sein. Aber nichts davon verdunkelte die Tatsache, dass Mandarin Kitchen all diese Jahre aus einem einfachen Grund überlebt hat: Es ist wirklich gut.
Neuigkeiten beißen
Hrishikesh Desai hat seinen Abschied vom Gilpin Hotel and Lake House im Lake District nach acht Jahren als Küchenchef in den drei Restaurants des Resorts bekannt gegeben. Er wird durch drei Köche ersetzt, die jeweils ein Restaurant selbstständig führen werden. Aakash Ohol wurde befördert, um die bereits bestehende HRiSHi zu übernehmen, die umbenannt wird. Ollie Bridgwater, ehemals vom Fat Duck, und Tom Westerland von Lucknam Park werden neue Restaurants auf dem Gelände eröffnen. Eigentümer Barney Cunliffe hat außerdem eine überarbeitete und robustere Nachhaltigkeitsstrategie angekündigt (thegilpin.co.uk).
Den ganzen Januar über tut sich Jacob Kenedy von Bocca di Lupo im Londoner Soho mit der Food-Autorin Rachel Roddy zusammen, um die Veröffentlichung ihres neuen Buches zu feiern Pasta von A bis Z. Sie haben fünf Gerichte aus ganz Italien ausgewählt, deren Anfangsbuchstaben „An A bis Z“ bedeuten. Es beginnt mit einer Fritto-Misto-Platte aus Ancona, darunter panierte und gebratene Lammkoteletts und Oliven, gefüllt mit Schweine- und Kalbfleisch, und endet in Zafferana Etnea mit einem in Likör getränkten, mit Safran glasierten Cassata-Siciliana-Biskuitkuchen mit süßem Ricotta und kandierten Früchten Sizilien (boccadilupo.com).
Chefkoch Charlie Hodson aus Norfolk hat das seiner Meinung nach kleinste Restaurant des Landes eröffnet. Hodson and Co in Aylsham, das ursprünglich ein Feinkostgeschäft war, ist seit November an vier Abenden pro Woche geöffnet und kann für eine Einzelreservierung für zwei bis 20 Personen gebucht werden, denen alle eine Acht-Gänge-Verkostung serviert wird Speisekarte (hodsonco.co.uk).
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