Zuerst sahen die Falten auf dem Prada-Blazer wie ein Versehen aus. Vielleicht hatte das Model es satt, auf dem Laufsteg auf ihren Auftritt zu warten, sich auf den Boden gesetzt und versehentlich ihr Outfit zerknittert. Ein großer Ausrutscher bei der Mailänder Modewoche, wo makellose Perfektion die ästhetische Grundlage ist, aber diese Dinge passieren.
Aber dann war da noch ein Bleistiftrock, bei dem ein vorderer Schlitz in den Stoff eingerissen war. Und noch mehr Falten – die sich bei näherem Hinsehen als genäht und gebügelt herausstellten. „Gesten des Irrtums“, wie Miuccia Pradas Co-Designer Raf Simons es ausdrückte.
Drehungen, Risse und Falten, die „Stücke, die ein Leben gehabt haben“ suggerierten, wurden im Bühnenbild der Show widergespiegelt, einer immersiven temporären Kunstinstallation des Filmregisseurs Nicolas Winding Refn, bei der Löcher in schwarze Kartonwände gestanzt wurden, umrahmt von körnigem, abstraktem Film Schnipsel von Häuslichkeit: eine flackernde Glühbirne, ein verschlafener Gang eine Treppe hinauf.
Vorsätzliche Fehler, eine triangulierte kreative Zusammenarbeit zwischen zwei Modedesignern und einem Filmregisseur und Filmfragmente, die im Hintergrund eines Laufstegs zu sehen sind, ergeben eine verblüffend verworrene Einrichtung für eine 15-minütige Modenschau. Und genau das ist natürlich der Punkt. Prada ist High-Fashion für Leute, die Arthouse-Kino und moderne Kunstinstallationen schätzen. Intellektuelle Komplexität ist für Prada genauso wichtig wie das berühmte Dreieckslogo.
Die Kleidung selbst war einfach. Der Laufsteg von Prada ist immer gespickt mit Ideen, die von einem viel breiteren Publikum als den wenigen, die es sich leisten können, in den Boutiquen einzukaufen, kostenlos ausgeliehen werden. Hier bedeutete das breitschultrige Blazer im Grau von nassem Schiefer, getragen zu schmalen Hosen, für den Tag.
Für den Abend wurden juwelenfarbene Seidenoberteile ordentlich in verlängerte Bleistiftröcke gesteckt. Die weißen Racerback-Westen der letzten Saison – ein erfolgreicher High-Street-Trend, der auf dem Laufsteg von Prada begann – wurden gegen die wilde Schlichtheit weißer Hemden ausgetauscht, die bis zum Hals zugeknöpft sind.
Max Mara ist ein geradlinigeres Angebot für Frauen, die gut gemachte, schmeichelhafte Kleidung suchen, die mit einem leichten Hauch von Feminismus aktualisiert wird. Die Garderobe der französischen Riviera der 1930er Jahre – elegante weitbeinige Hosen mit Racerback-Westen, Strohkörben und riesigen Sonnenhüten – ist eine klassische Sommerstimmung, die Ian Griffiths, der britische Designer dieser italienischen Marke, mit einem Oberteil zum Nachdenken anregte Rechnungsstellung an Renee Perle, deren Augen mit Kajalrand und mit den Fingern gewelltes Haar von Porträts bekannt sind, die von ihrem Geliebten, dem Fotografen Jacques-Henri Lartigue, aufgenommen wurden. „Perle bleibt nur als Muse in Erinnerung und Lartigue als Künstlerin“, sagte Griffiths nach der Show. „Aber es ist ihr Stil, ihre Präsenz, die diese Fotos wirklich ausmacht. Die Idee einer ‚Muse‘ ist eine Möglichkeit, den Beitrag kreativer Frauen abzutun.“
Griffiths lernte die Silhouetten der 1930er-Jahre von den Besten kennen: Sein Modelehrer am Manchester Polytechnic war der legendäre Designer Ossie Clark, der Ende der 1960er-Jahre die anschmiegsamen, schräg geschnittenen Roben dieses Jahrzehnts wieder in Mode brachte. „Der Stil der 1930er Jahre ist sehr feminin, aber auch sehr modern“, sagte Griffiths.