TDer Sand vor den Fenstern erstreckt sich meilenweit. Das Meer glänzt in der Ferne und entlang der Flussmündung stehen Reiher Wache, ihre weißen Federn leuchten hell gegen karamellgoldene Sandbänke. „Könnte die französische Riviera sein. Schau es dir an!“ sagt einer meiner Mitreisenden und wedelt mit dem Arm über die weite Aussicht. Sein Enthusiasmus, der zum Teil von morgendlichen Cocktails in Dosen angeheizt wird, ist nicht unangebracht. Die Landschaft wird immer besser und besser, wenn die gewundenen Salzwiesen den ansteigenden Fjälls weichen.
Ein Großteil von Cumbria ist für sein eigenes Wohl zu beliebt geworden. Aber wenn Sie die übersehene Küste besuchen und ohne Auto auf die berühmten Seen zugreifen, finden Sie einsame Strände und eine unschlagbare Landschaft, ohne den Verkehr zu erhöhen. Das Schwanken Avanti Westküste Der Zug von Euston nach Lancaster benötigt nur zweieinhalb Stunden für eine Geschwindigkeit von 250 Meilen, während die gemächliche Northern Railway rund um die Küste von Cumbria fast genauso lange braucht, um weniger als die Hälfte dieser Strecke zurückzulegen. Aber dies ist eine Reise, die es wert ist, genossen zu werden. Jede Station und jeder Streckenabschnitt hat eine eigene Atmosphäre, von der retroromantischen Teestube in Carnforth, wo Brief Encounter von 1945 gedreht wurde, bis hin zu Ratty Arms und Blumenbeeten am Streckenrand in Ravenglass.
Ich habe seit meiner letzten Reise vor drei Jahren auf einen Grund gehofft, Ravenglass noch einmal zu besuchen, und jetzt sind zwei neue Dinge auf einmal hinzugekommen, die autofreie Reisende interessieren: die kostenloser Wochenend-Shuttlebus zum schönen Wasdale Dieser Sommer fährt morgens vom Bahnhof Ravenglass und abends zurück (bis 4. September). Und neue Abschnitte des England Coast Path rund um Cumbria wurden eröffnet, die leicht mit der Bahn zu erreichen sind und Wanderer durch Sanddünen und postindustrielle Naturschutzgebiete führen.
Sam Bowden leitet die Ravenglass Handmade Ice-Cream Unternehmen Mit ihrer Familie. Sie haben im Juni ein neues Geschäft eröffnet und die beliebteste Geschmacksrichtung ist Sanddorn. Es gibt Gasthäuser in der Nähe, neben der Mündung, nur wenige Minuten vom Bahnhof entfernt, aber dieses Mal übernachte ich auf dem Gelände Muncaster-Schloss. Angetrieben von Rhabarber-Ingwer-Eiscreme wandere ich ungefähr eine Meile durch den Wald, um den alten Getreidespeicher zu finden, eine umgebaute Scheune für vier Personen. Es ist Teil des unprätentiösen Kutscherquartiers des Schlosses. Es gibt weitere Zimmer für Selbstversorger, darunter ein Schlafsaal mit vier Etagenbetten, auf der anderen Seite des Hofes mit einer Gemeinschaftsküche und einem Wohnzimmer.
Das USP ist nach Geschäftsschluss Zugang zu den 77 Hektar großen Gärten von Muncaster. Pfade steigen durch Dschungel von Rhododendron und Magnolien. Von der kilometerlangen Terrasse mit ihren gepflegten Eiben und den Beeten voller Tigerlilien hat man ein riesiges Panorama. Die Aussicht wurde einst vom viktorianischen Schriftsteller John Ruskin als „Tor zum Paradies“ beschrieben: Der gewundene Fluss Esk schimmert blau und die Fjells scharlachrot in der untergehenden Sonne.
Das Logo des Nationalparks Lake District ist eine stilisierte Version des Blicks nach Norden entlang Wastwater in Richtung des von Fjälls flankierten Great Gable. Das Tal wurde 2007 von einer ITV-Umfrage zur „beliebtesten Aussicht“ gewählt und zieht oft mehr als eine Viertelmillion Besucher pro Jahr an, was zu Warteschlangen von Autos und Wohnmobilen entlang der engen malerischen Gassen des Wasdale-Tals führt. Der Wasdale-Shuttle zielt darauf ab, den Wochenenddruck zu verringern und die CO2-Emissionen zu senken.
Der Kleinbus hält, um eine Gruppe Wanderer aus Köln abzuholen. „Wetter wie in Italien und ein kostenloser Bus. Was könnten wir uns mehr wünschen?“ sagt Dirk Hertel. Wir steigen alle am Wasdale Head Inn aus, mit Reihen alter Kletterstiefel und Eispickeln über dem Kaminsims. Von hier aus führen Wege auf den Scafell und andere Berge. Der viktorianische Wirt des Gasthauses, Will Ritson, berühmt für seine großen Geschichten, gab einem nahe gelegenen Wasserfall seinen Namen, Ritson’s Force.
Frühere Wanderferien in Cumbria beinhalteten oft das Stapfen durch Regen und das Aufwärmen an Kneipenfeuern. Heute laufe ich unter strahlend blauem Himmel und kühle mich in Seen und Flüssen ab. Ich überquere eine kleine Steinbrücke und klettere an Weidenröschen und den gelben, sternenklaren Blüten des Sumpf-Affodils vorbei. Zehn Minuten später treibe ich im türkisfarbenen Wasser unter Kiefernzweigen, während der Wasserfall über mir in ein Becken stürzt. Ich gehe zurück auf einen Kaffee ins Restaurant Scheunentor und machen Sie sich auf einem dampfseitigen Weg entlang des Tals auf den Weg.
Der Weg entlang der Geröllhalden auf der anderen Seite von Wastwater sieht viel zu sehr nach harter Arbeit aus, aber die kleine Straße, auf der ich stattdessen bleibe, wird von dem Verkehr geplagt, den das Wasdale-Shuttle zu mildern versucht. Glücklicherweise kann der Bus Wanderer zur Greendale-Kreuzung bringen. Gehen Sie eine halbe Meile am Seeufer entlang, bis ein Pfad zwischen Bäumen abzweigt. Ich halte an, um an einem Kiesstrand unter den Ästen noch einmal zu schwimmen: das Wasser ist belebend und die Landschaft spektakulär.
Scafell Pike ist mit 978 m Englands höchster Berg und Wastwater ist Englands tiefster See. Diese Tiefe hält das Wasser das ganze Jahr über kühl und meine Füße fühlen sich nach 10 Minuten eisig an, also krieche ich hinaus und trockne sie auf sonnengewärmten Kieseln. In Nether Wasdale gibt es eine Auswahl an Pubs und Hofladen-Cafés, darunter auch die relativ neuen Sägewerk. Ich trinke Tee auf der Terrasse am Wasser und ein halbes Amber Ale namens Errmmm… aus dem Stränge Kleinbrauerei, bevor Sie den Bus draußen anhalten
Ein Freund begleitet mich am zweiten Wandertag. Ich treffe sie am Bahnhof und wir essen im neu eröffneten Dorf zu Abend Gasthaus an der Mündung in Ravenglass. Essen und Trinken sind außergewöhnlich: Wir essen gebratene Makrele mit Brunnenkresse, Erbsenfalafel mit eingelegter roter Bete, Zucchini-Krapfen mit Feta und trinken frischen, nicht zu süßen hausgemachten Holundersirup.
Der lange Sommerabend duftet nach heißem Adlerfarn, geschnittenem Gras und Mädesüß. Ich führe den Weg hinauf durch den Wald, über die Schaffelder und hinunter durch die Gärten und zeige die Ruine des römischen Badehauses und die Sandsteinmauern von Muncaster Castle so stolz, als hätte ich sie selbst gebaut. Wir sehen einen Hasen, der sich über den Rasen tummelt, einen Reiher, der langsam über das Tal fliegt, und Hausschwalben, die in den Ecken fast aller Fenster des Schlosses und seiner Nebengebäude, einschließlich unseres Getreidespeichers, zu ihren Lehmnestern flitzen.
Am nächsten Morgen trinken wir Kaffee im Turntable-Café die kleine Dampfeisenbahn und beobachten Sie, wie der erste Zug in Richtung Eskdale abfährt, bevor wir zum Northern Railway-Zug nebenan gehen und den Wärter fragen, ob wir am Bahnhof Silecroft aussteigen können (£3,50). „Das ist eine schöne Reise. Da wird einem nie langweilig“, sagt er fröhlich.
Der ehrgeizige England Coast Path, der mit 2.795 Meilen der längste Küstenwanderweg der Welt sein soll, wird in Etappen eröffnet. Aktuelle Pläne, die von Covid verzögert wurden, könnten bis 2025 abgeschlossen sein. Letztes Jahr wurde eine 40-Meilen-Strecke südlich von Whitehaven eröffnet, gefolgt von 11 Meilen von Silecroft bis Green Road im Februar 2022. Dies ist der Abschnitt, dem wir bis nach Millom folgen, und wir beginnen mit einem kurzen Abstecher, um zwei stehende Steine zu sehen, die das Grab des Riesen genannt werden. Sie sind groß, mit Kelchspuren beschnitzt und werden von der stirnrunzelnden Masse von Black Combe gestützt. Wir holen den gut ausgeschilderten Küstenpfad ein und tauchen am Kiesstrand auf, gerade als der Ebbe-Sand auftaucht, perfekter Zeitpunkt zum Schwimmen.
Der Pfad schlängelt sich durch die Blumen, die die Seite der Haverigg-Dünen bedecken: wilder Thymian, Labkraut, Schafsbit, leuchtend rosa Tausendgüldenkraut und zarte lila Dünen-Stiefmütterchen. Wir machen eine Pause für hausgemachten Kuchen im Strandcafé Haverigg, bevor wir entlang der Ufermauer aufbrechen, die eine überflutete Eisenerzmine umgibt. Es gibt Pläne, diesen Bereich als Besucherattraktion zu erweitern Eiserne Liniedas sich auf sein natürliches und kulturelles Erbe stützt.
Haubentaucher schwimmen auf dem Wasser und Seeschwalben mit Schnäbeln voller kleiner Silberfische fliegen direkt vor uns über den Weg und suchen ihre Nester in der Nähe. Bei einer Schleife durch dieses RSPB-Reservat, vorbei an zwei alten Leuchttürmen und einer zerstörten Windmühle, öffnet sich der Blick über den weiten Sand der Duddon-Mündung auf die Fjälls dahinter. Im Landesinneren können wir den Turm der St.-Georgs-Kirche in Millom sehen.
Der cumbrische Dichter Norman Nicholson (1914-1987) lebte in Millom und feierte diese Küste mit vorausschauendem Umweltbewusstsein in seinen Landschaftsgedichten. Vergangenes Jahr, Eine App wurde gestartet mit Heritage Trails, die den Spuren des Schriftstellers folgen. Er beschreibt die Lagune, die wir gerade passiert haben Hodbar überflutet:
Wo einst die Schächte durch nachgiebigen Kalkstein schlugen
Schwarzes Blässhuhn und Teichhuhn
Legen Sie Schnecken auf das Wasser
Vom Bahnhof Millom nehmen wir den Zug über Barrow nach Manchester. Ausgefallene Dienste bedeuten, dass wir erst um Mitternacht ankommen, aber es lohnt sich. Eines der wenigen guten Dinge an dieser verspäteten Reise ist, zuzusehen, wie die Sonne in der Morecambe Bay versinkt, wo der gerippte Sand rosa leuchtet und die fernen Fjälls lila leuchten.