Seehunde und Schiffswracks: Die Schönheit der nördlichen Ägäis genießen | Feiertage auf den griechischen Inseln

ich auf Zehenspitzen den von Dünen gesäumten Pfad entlang, barfuß von knochenweißen Muschelsplittern zerkratzt, während die Sonne über den Wellen der Ägäis aufgeht. Vor mir liegt eine Mittelmeer-Mönchsrobbe auf einer der Sonnenliegen von Marpunta, einem abgelegenen Ferienort an der windgepeitschten Südspitze von Alonissos. Ich sehe zu, wie er sich am Bauch kratzt und gähnt und spitze Zähne zeigt, und dann schleiche ich mich zum Frühstück davon.

Über knusprig, frittiert fouskakia Gebäck und mit Mandeln gefüllte amigdalota Kekse, Kellnerin Eleni sagt mir, dass diese Robben (Monachus monachus) kommen oft zum Sonnenbaden an den Kiesstrand des Hotels. „Sie sind eine vom Aussterben bedrohte Art – es gibt weniger als 700 von ihnen im Mittelmeer und die meisten von ihnen sind hier in der Nähe von Alonissos, also kann man sagen, wir haben ziemlich viel Glück.“

Ich war hier angekommen – auf einem Teil des Sporaden-Archipels vor der Ostküste Griechenlands, zu dem auch Mamma Mia! Insel Skopelos – nach einer einstündigen Bootsfahrt von Skiathos, um das zu erkunden, was National Geographic im Jahr 2020 als eines der nachhaltigsten Reiseziele der Welt eingestuft hat. Die Auszeichnung ist nicht nur einer groß angelegten Kampagne zur Entfernung von Plastik von der Insel zu verdanken, sondern auch dem sorgfältig bewachten 2.260 Quadratkilometer großen Meeresnationalpark – der 1992 zum Schutz der Robben und anderer gefährdeter Wildtiere gegründet wurde und der größte in Europa ist .

Eleni sagt mir, wenn ich mehr von diesen seltenen rehäugigen Kreaturen sehen möchte, die schon in der Römerzeit wegen ihres Fells und Öls gejagt wurden, sollte ich an einer kleinen Bootsfahrt teilnehmen. Also steige ich später am Nachmittag an Bord Planitisein traditioneller Zweimaster trehantiri Boot, auf einem Ausflug in den Meerespark.

Wir sind nur zu dritt an Bord, sitzen auf gepolsterten Sitzen und genießen die Sonne, während wir an einsamen Küsten mit Meereshöhlen vorbeigleiten, wo jedes Jahr die Mönchsrobben zum Brüten herkommen. „Sie dachten eigentlich, die Robben seien ausgestorben, bis ein deutscher Zoologe 1976 hier eine Kolonie entdeckte“, erzählt Kapitän Pakis.

Wir halten häufig an, um in den unberührten Gewässern des Parks zu schnorcheln, wo wir scharlachrote Seesterne, goldgestreifte Kuhbrassen und sogar eine Unechte Karettschildkröte sehen – aber keine Robben. „Wir achten sehr darauf, uns niemals den Höhlen zu nähern oder sie zu stören“, sagt Pakis. „Aber manchmal kommen sie und finden uns beim Angeln, wenn sie Hunger haben.“

Nahe der winzigen, unbewohnten Insel Peristera stürzen wir uns noch einmal ins Wasser. Wir hoffen, die Überreste eines der Schiffe zu entdecken – darunter ein Handelsschiff und seine Ladung aus mehreren tausend Weinamphoren –, die irgendwann im fünften Jahrhundert vor dieser notorisch gefährlichen Küste sanken. Die Schiffe gehören jetzt zu einem Schutzgebiet, das als Griechenlands „Parthenon der Schiffswracks“ bekannt ist und das erste im Mittelmeerraum ist Unterwassermuseum. 2020 eröffnet, kann es im Rahmen von organisierten Ausflügen besichtigt werden. „Es ist 30 Meter tief, also muss man tief tauchen“, scherzt Pakis.

Beim Mittagessen – knusprige Gurken- und Tomatenstücke mit Oregano bestreuten Fetascheiben, alles in Olivenöl aus der Region getaucht – erzählt Pakis die Legende von Jason und den Argonauten, die, wie er uns erzählt, von Alonissos aus auf ihre epische Suche aufbrachen das goldene Vlies im fernen Land Kolchis.

Die Köpfe immer noch voller Götter und Drachen, ankern wir in der Nähe von Gioura, der Heimat einer uralten Wildziegenart mit großen Hörnern, die hier seit der Jungsteinzeit umherstreift. Diese zerklüftete Insel beherbergt auch die „Zyklopenhöhle“, in der 1992 Lampen, Schmuck und andere Artefakte aus dem Jahr 9000 v Sonne, galten in der Antike als wertvoll. „Archäologen entdeckten kürzlich bei Ausgrabungen im Hafen von Rhodos sogar das Grab einer wohlhabenden Familie aus dem ersten Jahrhundert, das neben einer Mönchsrobbe begraben war – es war wahrscheinlich das Haustier der Familie“, erzählt er uns.

Er hält seinen Finger an seine Lippen und zeigt. Vor uns liegt eine Mönchsrobbe auf einem halb versunkenen Felsen, ihr glatter schwarzer Kopf glänzt wie geschmolzene Schokolade in der heißen Sonne. Pakis flüstert, dass diese Robben, die seltenste der 33 vorhandenen Robbenarten, bis zu 200 Meter tief tauchen können.

An Land wirkt der Körper der Robbe komisch – wie eine Wurst mit Flossen – aber wenn sie ins Wasser gleitet, wird sie zu einem Torpedo, der mit atemberaubender Geschwindigkeit durch das spiegelklare Meer rast und wirbelt.

An meinem letzten Tag auf Alonissos fahre ich auf einer Straße, die sich wie ein weißes Band durch silberne Olivenhaine windet, ins Landesinnere nach Hora, der alten Hauptstadt der Insel auf den Klippen, die 1965 durch ein Erdbeben teilweise zerstört wurde.

Heute wunderschön renoviert, sind die gepflasterten Gassen von Hora gesäumt von traditionellen Steinhäusern, die in Kunsthandwerksläden umfunktioniert wurden – zwangsläufig ausverkauft Monachus monachus T-Shirts und Schlüsselanhänger – und charmante, blumengeschmückte Cafés.

Auf der Klippenterrasse von Hayati Im Cafe geniesse ich atemberaubende Ausblicke auf das benachbarte Skyros, das für seine Wildpferde berühmt ist, und Skopelos, nur ein dunkelblauer Fleck am fernen Horizont – während ich knusprige Pasteten mit Wildgemüse zu Mittag esse, gefolgt von duftendem karamellisiertem Milchpudding Kasan dipi.

Marpuntas Robbe liegt wieder auf der Sonnenliege, als ich am Abend ein letztes Bad im Meer nehme. Als ich auf Zehenspitzen zum Strand gehe, rollt er sich auf den Rücken und seufzt leise. Ich paddele sanft und versuche, ihn nicht zu stören, und fühle mich unglaublich privilegiert, auf dieser abgelegenen Insel zu sein, wo sich die seltensten Robben der Welt – letzte Nachkommen einer mythischen Rasse, die in Homer erwähnt wird – sicher genug fühlen, um auf Sonnenliegen zu dösen.