Sohaila, 232 Shoreditch High Street, London E1 6PJ. Kleine Gerichte £4–9 £, größere Teller £11–15 £, Desserts £7, Weine ab £32
Wir leben in verzweifelten Zeiten. Das Nusr-Et Steakhouse in Knightsbridge, berühmt für seine extrem teuren, mit Blattgold umwickelten Steaks, hat es laut der Website der Hotellerie CodeAuf Blattgold musste sie verzichten. Genau wie bei Kichererbsen und Pflanzenöl gibt es Probleme in der Lieferkette. Also peitschen sie jetzt nur lächerlich teure Steaks ohne jegliche Edelmetalle aus. Wo ist da die Freude? Das haben sie gar nicht Salz Bae Typ, der mit der Sonnenbrille und dem charakteristischen Salting-Move, wie Rod Hulls Emu, „nackt und sich blamierend, indem er sich in seinen eigenen Hals erbricht“ (ja, ich zitiere mich selbst; ich kann das nicht verbessern). Er ist in einem seiner 15 anderen Restaurants, wo sie immer noch sinnlos Steaks in Blattgold wickeln, damit reiche Leute sich ein bisschen mehr hassen können.
Aber halt durch. Es ist nicht alles düster. Ein neues Mayfair-Lokal hat mit der stolzen Ankündigung eröffnet, dass sein Menü ein Gericht im Wert von 3.000 £ enthalten wird. Anscheinend geht es um eine Eimerladung Kaviar mit einem grüblerischen Gefühl der Unzulänglichkeit an der Seite. Ich nenne weder den Ort noch den Koch oder die PR-Firma, die für die Werbung verantwortlich sind, denn genau das wollen sie. Alle drei sollten sich zutiefst schämen. Und wenn nicht, keine Sorge, denn ich schäme mich für sie.
Geschichten wie diese können einen in der Gastronomie verzweifeln lassen. Wofür genau? Lassen Sie uns also etwas haben, um ein wenig Vertrauen wiederherzustellen, das kein Blattgold oder Kaviar oder einen aufgeblähten Mangel an Rücksicht auf alles beinhaltet, das weniger als einen Riesen kostet. Fat Macys ist ein Sozialunternehmen, das Probleme der Obdachlosigkeit angeht, indem es Menschen, die Hilfe benötigen, um aus einer vorübergehenden Unterkunft herauszukommen, Praktika und Praktika im Gastgewerbe anbietet. Ich habe sie ein paar Mal in meiner „News Bites“-Sektion online erwähnt. Sie haben ein externes Catering-Geschäft, das es ihren Kunden ermöglicht, sowohl mit den Köchen in der Küche als auch draußen mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Es ist ein Programm, das ihnen hilft, auf die Zuschüsse zuzugreifen, die sie benötigen, um Mietkautionen für ein dauerhaftes Zuhause zu zahlen.
Jetzt haben sie ihr eigenes hübsches Restaurant und eine Weinbar. Es befindet sich im Londoner Stadtteil Shoreditch und heißt Sohaila, nach der Großmutter der Geschäftsführerin der Wohltätigkeitsorganisation, Nathalie Moukarzel. „Wir verwenden ihre Rezepte für viele unserer Gerichte“, sagte sie mir schlicht. Es hat ein kurzes nahöstliches Menü, weil dies Shoreditch ist und sie genau wissen, was die Leute hier mögen, und im Allgemeinen beinhaltet es Sumach und Tahini. Die Küche wird von Doug Rolle geleitet, der früher bei arbeitete Sülze, was ein bisschen seltsam ist, denn das ist das dritte Mal in etwas mehr als einem Monat, dass ich Brawn erwähnen muss. Vielleicht ist es eine Verschwörung.
Sohaila ist ein kompakter Raum. Im Untergeschoss gibt es einen hohen Gemeinschaftstisch, der in der Nacht, in der ich dort war, von einer johlenden, stampfenden Gruppe ordentlich geschmierter glücklicher Seelen besetzt war. Oben gibt es einen Weinladen an der Vorderseite, der schließlich 100 Etiketten beherbergen wird, die sowohl hier zu trinken als auch mit nach Hause zu nehmen sind. Dann gibt es das Esszimmer mit niedriger Decke, nackten Dielenböden, weiß getünchten Backsteinwänden und einer ungezwungenen „Mach-was-du-willst“-Atmosphäre.
Es ist nicht der ruhigste Raum. Sound hallt und klirrt. Aber wenn Sie nach Shoreditch gekommen sind, um ein Kloster zu suchen, haben Sie sich ernsthaft verirrt, wahrscheinlich in Holborn. Was zählt, ist die Spritzigkeit des Essens und die Fröhlichkeit, mit der es geliefert wird. Keines der Gerichte wird Sie erschrecken, aber sie sind alle sehr gute Beispiele ihrer Art. Der geschlagene Taramasalata hat eine fast schaumige Leichtigkeit, bestreut mit etwas von diesem zitronigen Sumach, die violette Bestäubung ist ein lebhafter Kontrast zum Rosa. Es kommt mit knackigen Radieschen und Blättern von knackigem Kümmelcracker.
Es gibt einen großen, gehäuften Salat aus Vesuv-Tomaten mit goldbraun gebratenen Fladenbrotsplittern, ähnlich wie ein Fattoush. Leicht geröstete Artischocken und Friggitelli-Paprika kommen auf eine dicke Pfütze aus gewürztem Tahini. Natürlich gibt es eine große runde Schüssel mit grobem, rauchigem Hummus, dessen zentrale Vertiefung mit scharfem, frischem grünem Olivenöl und mehr Kichererbsen gefüllt ist. Dies ist, bevor die Kichererbsenknappheit angekündigt wurde, und wir essen sie mit der Lässigkeit derer, die glauben, dass es immer Hummus geben wird. Von den größeren Gerichten gibt es eine Tajine des zartesten Kaninchens, die praktisch auf dem Zimthauch schwebt, mit einem Kräuter-Bulgur-Weizen-Pilaw daneben. Nur Shish Barak aus Pilzen, gefüllte Beutel mit leicht schweren Nudeln mit Gewürzjoghurt, fühlt sich fehl am Platz an; es ist ein winterliches Gericht inmitten der Sonne. Die Preise für all dies sind außergewöhnlich einladend, da kein großes Gericht mehr als 15 £ kostet und die kleineren Teller etwa 7 £ kosten.
Was angesichts des Weins hilfreich ist. Sowohl die Liste als auch der Flaschenshop werden als „Bibliothek“ bezeichnet. Das ist ein beunruhigender Sprachgebrauch. Ich kann Ihnen versprechen, dass, wenn ich eine dieser Flaschen zurücknehme, sie nicht zurückkommt, oder wenn doch, sie nicht die gleiche Flüssigkeit enthält, mit der sie ausgegangen ist. Und weil es 2022 in Shoreditch ist, ist es ganz natürlich und skurril. Das ist in Ordnung, denn ich habe jetzt gelernt, wie man sagt: „Gib mir etwas, das keine Kanalnoten im Hintergrund hat“, ohne aggressiv zu klingen. Der Wein wird von Alexandros Vainas betreut, der früher bei war Morito. Er ist ein engagierter und enthusiastischer Führer. Er nimmt meinen Widerstand locker hin und findet uns einen leicht spritzigen Rosé aus Spanien. Das Problem ist, dass dieses Engagement für skurrile Weingüter mit Kosten verbunden ist. Es gibt nichts auf der Liste unter £32. Das meiste davon ist £ 40 oder weit darüber. Es bringt den Preis der Erfahrung aus dem Gleichgewicht. Sie müssen ein paar Flaschen hinzufügen, die für diejenigen mit knapperem Budget zugänglich sind.
Denn in einem Restaurantbereich, der wirklich voller schlecht polierter Scheiße sein kann, verdient ein Ort wie Sohaila es zu gedeihen. Es ist charmant, das Essen ist großartig und im Herzen steht ein edler Zweck. Ich habe keine Ahnung, ob ich von einem der Auszubildenden von Fat Macy’s bedient wurde. Es würde eher den Punkt verfehlen, ihre Reise an die Seite meines Tisches hervorzuheben. Alles, was ich weiß, ist, dass wir am Ende eine lächerlich reichhaltige Schokoladenmousse, gekrönt von einem unverschämten Tahini-Karamell mit Walnüssen und einem Zitronen-Posset, unter einem See aus wunderschönen Himbeer-Coulis bekamen. Wir tranken unseren Rosé und bedankten uns dafür, dass es trotz all der ungeschickten, erbärmlichen PR-Stunts immer noch Restaurants wie das Sohaila geben kann.
Neuigkeiten beißen
Die Wohltätigkeitsorganisation Hospitality Action der Restaurantbranche hat für diesen Herbst eine große Spendenaktion in Liverpool angekündigt. Das Vier-Gänge-Menü am 7. November im Hilton Liverpool wird von vier namhaften Köchen aus dem Nordwesten zubereitet: Ellis Barrie von Lerpwl, Aiden Byrne von Church Green, Paul Leonard von Forest Side und Tom Parker von The White Schwan. Tickets, die Getränke, Canapés und Wein zum Essen beinhalten, kosten jeweils £ 130. Buch hier.
Es scheint ein wenig faul, schlechte Nachrichten über Birmingham zu verbreiten, wenn es im Mittelpunkt einer solchen Feier des Sports steht, aber manchmal bin ich nur der Reporter. Eine Studie der Daten der Food Standards Agency hat ergeben, dass die Stadt den höchsten Anteil an Restaurants mit schlechten Ergebnissen im Hygienebewertungssystem hat, wobei 11 % der Restaurants und Imbissbuden nur einen oder zwei Sterne haben. Am zweitschlechtesten war Southend-on-Sea mit 7 %, gefolgt von Westminster. Ipswich ist am hygienischsten, da 100 % der Betriebe vier oder fünf Sterne erzielen.
Die im Südwesten ansässige Fischrestaurantgruppe Rockfish hat Pläne angekündigt, der achtköpfigen Sammlung drei weitere Außenposten hinzuzufügen. Neben dem bereits angekündigten Rockfish in Salcombe wird es Standorte in Sidmouth und Topsham geben. Sie haben auch zwei ihrer Lieferanten übernommen, um die Lieferkette zu rationalisieren, und haben Kabeljau zugunsten einheimischer Arten von ihren Speisekarten gestrichen. Besuch therockfish.co.uk.
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