Tapa Roja Monastrell, Yecla, Spanien 2019 (7 €, Marks & Spencer) Von den drei großen europäischen Erzeugern produzieren Frankreich und Italien in der Regel jedes Jahr den meisten Wein. 2021 war jedoch eine andere Geschichte. Laut den Anfang dieses Monats von der internationalen Weinforschungsorganisation OIV veröffentlichten Zahlen hat die Weinproduktion in einem Jahr extremer Wetterereignisse wie ungewöhnlichem Frost und rekordhohen Sommertemperaturen auf dem gesamten Kontinent dramatisch abgenommen. Besonders unfreundlich war der Wettergott Frankreich, wo die Produktion im Vergleich zum Vorjahrgang um fast ein Drittel zurückging. Damit ist Spanien, das selbst einen deutlichen, aber geringeren Rückgang von 14% verzeichnete und immer noch etwas hinter Italien liegt, derzeit der zweitgrößte Weinproduzent Europas. Eine ähnliche Bewegung ist im Gange, wenn wir von der Quantität zur Qualität übergehen: In den letzten zehn Jahren ist der spanische Wein so viel spannender und vielfältiger geworden. Heute ist er in beiderlei Hinsicht ein echter Herausforderer für Frankreich und Italien, während er immer noch einige der preisgünstigsten Rotweine des Kontinents liefert, wie diese würzige Pflaumen-Nummer aus der südöstlichen spanischen DO Yecla.
Baldovar 923 Cañada Paris Blanco, Valencia, Spanien 2018 (19,95 €, stroudwine.com) Eine der aufregenderen jüngsten Entwicklungen im spanischen Wein ist die Art und Weise, wie Produzenten in einst weniger abgelegenen Regionen verschiedene vernachlässigte und oft sehr obskure lokale Rebsorten angenommen haben. Dies ist eine große Veränderung gegenüber dem, was in den Jahren kurz vor und nach dem Jahrtausend passierte, als bekannte „internationale“ Sorten wie Cabernet Sauvignon, Chardonnay und Syrah oder der große spanische Hitter Tempranillo die Neuanpflanzungen dominierten. Baldovar 923 Cañada Paris Blanco ist ein absoluter Archetyp des neuen spanischen Weißweins: Er wird aus einer Rebsorte hergestellt, die nur im Südosten Spaniens zu finden ist und selten auf Etiketten zu finden ist und die die meisten Guides immer noch als einfach anzubauen, aber nicht sehr interessant zu trinken verspotten . In großen Höhen (ca. 1.000 m) über dem Meeresspiegel mit biologischen Methoden angebaut und von einem engagierten Winzer mit geringer Produktion mit sensiblen und wenig eingreifenden Techniken hergestellt, produziert er etwas sehr Schönes: alles sanft fließende Wellen aus steinigen Mineralien , weiße fleischige Frucht und ein Spritzer zitroniger Zitrusfrucht.
La Petite Agnès, Priorat, Spanien 2019 (14,99 €, Warterose) Bei all den Fortschritten von New-Wave-Winzern in abgelegenen, oft sehr hoch gelegenen Weinbergen von Valencia über die Gredos-Berge um Madrid bis hin zu Ribeira Sacra in der nordwestlichen Provinz Galicien gibt es immer noch viel Spaß, Spaniens mehr zu erkunden etablierte Namen und bekanntere Rebsorten. Zweifellos scheinen zwei Regionen, die in Spaniens erster Welle der postfranco-weinartigen Kreativität in den 1980er und 1990er Jahren eine große Rolle spielten, Priorat und Ribera del Duero, derzeit einen produktiven zweiten Wind zu bekommen, da die Produzenten lernen, die einst populäre zu zähmen , sondern nun eher unmoderne Exzesse (von Alkohol, Eiche und schiere Quetschkraft), die ihre Rotweine zu überwältigen drohten. Waitroses Einführung in die felsige katalanische Region Priorat bietet beispielsweise eine schöne Balance, wobei ein Gefühl von Frische die dichte Brombeerfrucht in dieser Mischung aus Garnacha und Samso (auch bekannt als Carignan) unterstreicht. Drüben auf dem Hochplateau von Castilla y Leons Ribera del Duero, währenddessen die dunkle, fingerfleckig lebendige Maulbeersaftigkeit des Tempranillo in Quinta Milu Roble 2020 (16,50 £, thesourcingtable.com) ist ein ungetrübtes Trinkvergnügen.
Folgen Sie David Williams auf Twitter @Daveydaibach