En Weg zum kürzlich renovierten Das Entblößen in Islington habe ich mich gefragt, ob wir nicht ein neueres, besseres Wort für „Gastropub“ brauchen, nicht zuletzt, weil das Wort sowieso noch niemand gemocht hat. In den Nullerjahren war es gleichbedeutend mit dem Verschwinden altmodischer, oft liebgewonnener Dinge: gedruckte Speisekarten, erschwingliche Burger, klebrige Teppiche und Tüten Große D-Erdnüsse hinter der Bar auf eine Karte geklebt, die bei jedem Einkauf mehr von einer fast nackten Frau namens Bev enthüllte. Keiner von ihnen überlebte die große Gastropub-Säuberung. Das heißt, wenn Sie Poussin, Wild Rucola, Tafeln, Farrow & Ball-Farben, Côtes du Rhône und Essen auf Geschirr aus den 1950er Jahren mochten, während Sie auf einem sehr steifen Stuhl mit harter Rückenlehne saßen, war dies ein goldenes Zeitalter.
In Großbritannien sind 2022 jedoch fast alle neuen Pub-Ventures in gewissem Maße „Gastro“, wobei der Name und der Lebenslauf des Küchenchefs gleichzeitig und mit der gleichen Gewichtung wie der des Vermieters bekannt gegeben werden. All diese Gastropubs sind jedoch nicht gleich, und viele sind nur getarnte Ketten-Pubs mit einer guten Mikrowelle. Das Baring ist jedoch ein überaus gutes Restaurant, das Wachtelschaschlik, Schweinebacken und Räucheraalterrine serviert und sich in einem alten, früher beliebten Gebäude niedergelassen hat. Der Koch ist Rob Tecwyn, ehemals Dabbous, ein cooles Fitzrovia-Restaurant, das von der Food-Crowd auf höchstem Niveau verehrt wurde. „Sollen wir am Samstag nach Dabbous gehen?“ Jemand würde an einem Mittwoch um 2015 vorschlagen, und ich würde vor Freude zusammenbrechen, weil das Haus mindestens für die nächsten 20 Wochen ausgebucht war. Tecwyn hat auch in einer Reihe zuverlässig brillanter Restaurants gekocht, in die ich oft Leute schicke, die um Rat fragen: das Bull & Last in Highgate, Moro, Morito und Kerridge’s Bar & Grill, um nur einige zu nennen.
Sein neuer Laden kommt dem Bull & Last vom Stil her am nächsten, denn beide sind elegante, wunderschön restaurierte Pubs, die voller Spucke-und-Sägemehl-Geschichte sind und jetzt modernes europäisches Essen servieren, manchmal auch nordafrikanisches und skandinavisches , sowie sonntags Braten der Extraklasse. Darüber hinaus traf der General Manager des Baring, Adam Symonds, Tecwyn in seinen Bull & Last-Tagen, und Sie können von der Sekunde an, in der Sie Platz nehmen, sagen, dass dies ein Unternehmen ist, das aus hundert nächtlichen Gesprächen über Gastropubs und worüber entstanden ist alt ist und was erhaben ist.
Es gibt zum Beispiel keinen klebrigen Toffee-Pudding auf ihrer Speisekarte, aber es gibt einen großen, frisch zubereiteten warmen Mandel-Financier mit köstlichen Kirschen und einem Haufen dicker Sahne. Es gibt auch keine Tafel, aber eine gedruckte Kurzkarte. Ja, es gibt Pommes drauf (übrigens serviert mit feinstem Knoblauch-Aïoli), aber auch ausgefallene Platten von köstlicher Verrücktheit. Gegrillten Lauch und Gribiche habe ich schon oft gegessen, sowohl getrennt als auch zusammen, aber im Baring werden sie wie eine appetitliche, senffarbene, haselnussgesprenkelte außerirdische Lebensform arrangiert: teils Mittagessen, teils Zauberauge-Puzzle. Ich starrte dieses visuelle Rauschen einige Zeit an und hoffte, einen Delphin zu entziffern. Wir aßen auch ein Stück sehr gute gebratene Makrele in einer duftenden Soße nach Salmorejo-Art und flankiert von Zucchini, während dieses Wachtelschaschlik auf einem Haufen exzellenten eingelegten Rotkohls mit einem kleinen Hügel Joghurt und einer großen Pfütze Pul garniert wurde Biber-Chili-Öl.
Als Hauptgericht wählte ich Ricotta-Gnudi – pralle, bedeutungsvolle Bällchen aus Käse und Grieß. Was ist mit Grießbrei passiert? Ich habe es als Kind geliebt, aber jetzt sehe ich den einzigen Grieß, den ich je sehe, in der italienischen Küche und nicht in einer Pyrexschale mit Marmelade, die beim Zuschauen gegessen wird Willo das Irrlicht. Trotzdem kann ich mich nicht beschweren, denn die Baring’s Gnudi kommen in einer erbsengrünen Sauce aus Saubohnen, Girolles und einer großzügigen Reibe von italienischem Hartkäse. Charles bestellte das Roastbeef – nun ja, es war schließlich ein Sonntag –, das sich als ein dickes Stück gegrillte Normandie-Rippchen mit einem riesigen Yorkshire-Pudding und Meerrettich herausstellte, mit Seiten von genug Bratkartoffeln, um ein Kamel außer Gefecht zu setzen, und butterweichem Grünkohl mit frittierten Semmelbröseln bestreut.
Ich trank ein Glas Alkoholfreies Verschwommene Reben‘ Spark & Sharp „Wein“, eine flippige, leicht essige kleine Nummer, die eine willkommene Abwechslung zum üblichen Peroni 0,0% darstellte, der derzeit in den meisten Pubs als nachträglicher Einfall erhältlich ist. Das Baring bietet auch eine wechselnde Auswahl an Bieren von Brauereien wie Burning Sky, Little Earth und Five Points und zielt darauf ab, „spontane Gärungsbiere“ zu bevorzugen – obwohl sie Ihnen auch einen Cherry Tequila Sour machen, wenn Sie nett fragen.
Dies wird einigen wie „nur ein weiterer verdammter Gastropub im Norden Londons“ erscheinen, aber anspruchsvolle Augen werden es als Maßstab dafür betrachten, wohin sich das Pub-Essen entwickelt. Stilvolle Schlichtheit im Dekor, geschrubbte Toiletten und einfallsreiche Kochkunst und Zutaten; Exzellentes Personal, gutes Bier, keine vorgefertigten Pulled-Pork-Burger und Puddings für £ 19, die hausgemacht und warm aus einem echten Ofen sind. Ich habe die Zukunft gesehen, und es ist in Ordnung für mich.