Tquer durch den Großen Kaukasus, der den nördlichen Gürtel Georgiens bildet, schneidet die schmale Straße des Abano-Passes einen tückischen Pfad. Tatsächlich ist der Begriff „Straße“ etwas großzügig; für 45 Meilen schwillt dieser Feldweg an, der aus dem Rand des Berghangs geschnitten ist, und zieht sich zusammen, während er sich bis zu einer Höhe von 2.000 Metern nach oben schlängelt. Der steile Abhang entlang des Straßenrandes fordert jedes Jahr mehrere Menschenleben und sein Ruf wurde gefestigt, als er in der BBC World’s Most Dangerous Road-Dokumentation im Jahr 2013. Dies ist jedoch die einzige Route, um die Dörfer von Tuschetien zu erreichen, einer Region tief in diesen Bergen. Am Ende des Passes weichen die Berge einem grasbewachsenen Plateau, als Omalo, Tuschetis größtes Dorf und Verwaltungszentrum, in Sicht kommt.
Von Juni bis September reisen Georgier von ihren Häusern in Kachetien auf dieser Straße, um der Hitze des Tieflandes zu entfliehen und die Saison in Familienhäusern in den 49 Dörfern Tuschetis zu verbringen. Für den Rest des Jahres ist der Abano-Pass mit Schnee bedeckt, wobei die Temperaturen auf -30 ° C sinken und Tuschetien vom Rest des Landes abschneiden.
Der jüngste Aufschwung des Tourismus in Georgien hat der kleinen und langsam wachsenden Wirtschaft Auftrieb gegeben und füllt für Orte wie Tuschetien eine Lücke, die die schrumpfende Hirtentradition hinterlassen hat, die seit Jahrhunderten der Kern der Tusche-Kultur ist. Für Wanderer und Abenteuerlustige beginnt ihre Reise damit, den Weg zu trotzen, um die Wander- und wilde Schönheit von Tuschetien zu genießen und in Omalo in traditionellen Holzhäusern zu übernachten oder in den Bergen zu campen.
„Als ich klein war, waren die Häuser in Omalo noch nicht so groß wie heute“, sagt die 27-jährige Medizinstudentin Keti Tauberidze aus Tiflis und deutet auf die wenigen Holzhäuser in der Nähe, die sich diesen Hang teilen. Geboren in Achmeta, einer Verwaltungsstadt im Tiefland in der Nähe des Abano-Passes, kommt Tauberidze seit ihrer Kindheit jeden Sommer hierher.
„Mein Großvater wurde hier geboren und hat dieses Haus gebaut“, sagt sie. „Ich denke, es macht Spaß, wenn Touristen hierher kommen; Ich mag die Gelegenheit, mit Ausländern zu sprechen, und ihre Anwesenheit verschafft uns Jobs. Naja, ich persönlich nicht“, lächelt sie, „aber andere schon. Unsere Natur hier ist wild und unberührt, und ich möchte nicht, dass sich das ändert.“ Ihr Haus ist einfach und sparsam eingerichtet, darunter ein schmales, geschnitztes Holzbett, das von Tauberidzes Urgroßmutter gebaut wurde.
Über uns trocknet die Sonne bunte Kinderklamotten, die an einer langen Wäscheleine auf dem Balkon hängen. Keti lächelt und entschuldigt sich: „Wir hatten seit zwei Tagen kein Wasser und es ging plötzlich wieder, also mussten wir viel waschen!“ Die drei kleinen Kinder, die neben uns auf dem Balkon spielen, gehören ihrem Cousin Nino Kitidze, dessen Schwiegervater Ketis Großvater war.
„Ich bin jetzt mit meinen Kindern beschäftigt, aber ich möchte hier mein eigenes Gästehaus bauen und führen“, sagt Nino. Die anderen Monate des Jahres in Achmeta lebend, begann Nino mit 18 Jahren als Babysitter und Verkäuferin zu arbeiten und sieht nun den Tourismusboom als Chance, etwas anderes zu machen.
Für junge Leute wie Keti und Nino ist es einfacher, die sich wandelnde Identität Tushetis von einer Hirtengemeinde zu einer Naturattraktion für Touristen zu akzeptieren. Für ältere Generationen von Tuschetien sind die Verluste des kulturellen Erbes durch einen solchen Wandel greifbarer. „Es ist nicht so, dass ich Tourismus für schlecht halte“, sagt Nata Abashidze. Sie wurde dieses Jahr 50 Jahre alt und wechselte kürzlich den Beruf, von der Zahnärztin zur Schullehrerin, nachdem sich ihre Sehkraft verschlechtert hatte. Sie besitzt auch ein Akhmeta-Gästehaus und sagt: „Ich mag es nicht, wenn Touristen kommen, aber nicht mehr bieten als das Geld, das sie bezahlen. Wenn jemand hierher kommt, muss er helfen, teilen, mit uns zusammenleben. Es ist nur Geld, Geld, Geld, an das sie denken. Das gefällt mir nicht.“
Der Transaktionscharakter des Tourismus steht offenbar im Widerspruch zu der Gastfreundschaft, für die Georgien berühmt ist. Offene Gastfreundschaft, bei der ein Fremder in Ihrem Haus oder Dorf mit einem Empfang und einer Großzügigkeit behandelt wird, die über seinen Aufenthalt hinaus anhält, ist ein unantastbarer Teil der georgischen Kultur. Die Gewinne des Tourismus durch neue Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum sind daher mit dem Wissen verbunden, dass ein Teil ihres kulturellen Erbes verloren geht.
„Mein Vater war hier Hirte aus dem Dorf Tsotava“, sagt Nata. „Als er 39 Jahre alt war, fiel er vom Pferd und starb, wobei er fünf von uns Kindern zurückließ. Meine Mutter hat uns alleine großgezogen.“ Dieses Holzhaus mit einer tiefen Veranda, die zu zwei Zimmern führt, gehört Natas Mann und wurde von seinem Vater gebaut.
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Zwei Männer spielen Basketball in der Nähe der Straße nach Upper Omalo. Maria Gochitashvili reitet im Urlaub auf einem Pferd in Upper Omalo.
Omalo selbst ist in zwei Hälften gespalten; Wo Upper Omalo sich auf eine kleinere Gebäudenische unter jahrhundertealten Steintürmen konzentriert, die den Hang säumen, ist Lower Omalo neuer, mit Dutzenden von Häusern, die auf dem Plateau verteilt sind. Viele von ihnen werden noch immer genutzt, entweder als Sommerhäuser oder Pensionen. Andere werden aufgegeben oder werden in den Sommermonaten vor der Wanderung ins Flachland vor dem Winter als Farmen für Kühe und Pferde genutzt.
Die Migration in Tuschetien ist sowohl ein Produkt der Tradition als auch eine Quelle von Traumata. Seit dem 16. Jahrhundert ziehen Hirten ihre Herden im Herbst über 120 Meilen von den Tusheti-Bergen in die Kakheti-Tiefebene, wo sie bis zum Frühjahr leben, bevor sie ihre Spuren kehren und ihre Schafe wieder auf die unberührten Sommerweiden in den Bergen bringen.
Doch in den 1950er Jahren stifteten die Sowjets eine Zwangsmigration aller Gemeinden in Tuschetien an, siedelten dort jahrhundertealte Familien in die Städte und Dörfer des Tieflandes um und verbot effektiv ihre Rückkehr. Der Bruch heilte nie vollständig; selbst nachdem Georgiens damaliger Führer Eduard Schewardnadse in den 1980er Jahren Familien die Rückkehr in ihre angestammte Heimat erlaubte, zogen nur wenige vollständig zurück. Die relative Wärme und Behaglichkeit des Tieflandes im Vergleich zu den rauen Bedingungen der Berge bedeutet, dass heute alle bis auf eine Handvoll Menschen Tuschetien für den Winter verlassen.
Zura Mouravidze und seine Frau Maia kommen seit Jahrzehnten nach Tuschetien. Fast 60 Jahre alt, hat sich Zuras Beziehung zu seinem Haus in Omalo von einem Familienerbe zu einem Lebensunterhalt entwickelt. Tuscheti, das die russische Republik Dagestan beweidet, bleibt eine wichtige Grenze für Georgien, um es gegen seinen russischen Nachbarn zu überwachen. Zura ist einer von ihnen und kommt das ganze Jahr über alle zwei Wochen per Helikopter, um die anderen Wachen abzulösen. „Wir verbringen zwei Wochen hier, dann zwei Wochen im Flachland, um uns auszuruhen“, sagt er. „Im Winter hier zu sein, ist gar nicht so einfach.“
„Tusheti ist für mich Kanada, das Meer, New York, Washington, sogar Tel Aviv! Alles ist da“, lacht er aufgeregt. “Aber im Ernst, ich liebe Tusheti so sehr.” Sowohl Zuras Mutter als auch ihr Vater wurden hier geboren. Bis vor 15 Jahren arbeitete Zura in der Staatsanwaltschaft in Telavi und Achmeta. Vor zehn Jahren verwandelten die Mouravidzen ihr Haus in Omalo in ein Gästehaus “für wirtschaftliche Stabilität”, sagt er. „Der Tourismus tut uns hier sehr gut. Rückblickend auf die letzten 10 Jahre hat sich das Leben sehr verändert, und zwar zum Besseren. Vor allem unsere Infrastruktur.“
Ohne einen Grund, immer wieder nach Omalo und Tuschetien zurückzukehren, riskiert die Region erneut, von ihren Bürgern und ihrem Erbe befreit zu werden. Auf der Rückfahrt nach Tiflis rollt unser Auto den Berg hinunter und wir passieren so viele Grabsteine mit verwelkten Blumen und Fotos von denen, deren Leben der Pass gefordert hat, dass ich aufhöre zu zählen. Fast jedes Gespräch mit Einheimischen über die tourismuszentrierte Wiederbelebung von Tuschetien und Omalo führt zu einem einzigen Ort: ob der Abano-Pass in eine zuverlässigere, weniger tückische Route in die Berge umgewandelt wird oder nicht, und wenn ja, was sie könnten? gewinnen und was Tuschetien verlieren könnten.
