ICH überquerte mit dem Auto ein steiles Tal im Vanoise-Nationalpark in den französischen Alpen, als mir etwas am Himmel ins Auge fiel. Mein Gehirn, das nicht in der Lage war zu verarbeiten, was das riesige schwarze, zerlumpt aussehende Ding sein könnte, kam zu dem Schluss, dass es eine Drohne sein musste, die einen Müllsack hinter sich herzog, so unbegreiflich war ihre Größe. Aber als es über mir vorbeiflog, sah ich einen orangefarbenen Unterbauch aufblitzen und erkannte, dass ich einen riesigen Vogel betrachtete.
Ein kurzes Googeln deutete darauf hin, dass es sich nicht um einen Steinadler handelte – obwohl sie auch dort leben –, sondern um einen Lammergeier oder Bartgeier, und mehrere Brutpaare bewohnen diesen Teil der Savoie. Diese kolossalen Aasfresser, deren Flügelspannweite 2,8 Meter erreichen kann, wurden in den 1980er Jahren wieder in die Alpen eingeführt, nachdem sie vor einem Jahrhundert bis zur Ausrottung gejagt worden waren. Damals waren sie als „Teufelsvögel“ bekannt und galten nicht nur als Raubtiere für Schafe (der Name bedeutet übersetzt „Lammgeier“), sondern auch für kleine Kinder. Angesichts der vergleichbaren Größe meiner eigenen beiden Kinder auf dem Rücksitz konnte ich verstehen, warum. Ich habe die Kindersicherung angeklickt.
Ein so seltenes und spektakuläres Tier rein zufällig zu sehen, ist keine gewöhnliche Skiurlaubssache – Krähen und einmal im blauen Mond ein Murmeltier sind so aufregend wie es nur sein kann. Aber ich bin in einen ruhigeren, wilderen Teil der französischen Alpen gekommen, und hier ist es anders.
Das Haute Maurienne-Tal verläuft von Modane (mit einer vierstündigen TGV-Verbindung nach Paris) bis zur italienischen Grenze und grenzt an die viel beliebtere Tarentaise, Heimat der Mega-Resorts Les Trois Vallées, Espace Killy und Paradiski.
Aber so sind die Alpen gleich nebenan: Die Maurienne ist vergleichsweise ursprünglich, verschlafen und hat sechs Skigebiete, die jeweils etwas ganz anderes bieten. Und das Tolle für Skifahrer ist, dass Sie sie überall unter einem Pass fahren können.
Das Setup hat für jeden etwas, aber es hat auch für jeden Skifahrertyp etwas zu bieten, der eine Person sein kann. Ich bin eine ziemlich abenteuerlustige Snowboarderin, die den Powder mag, aber ich bin auch Mutter und war mit meinen Kindern im Alter von fünf und acht Jahren unterwegs. Mein Partner liebt extremes Skifahren, und wir beide haben Spaß daran, kleine, aber tolle Skidörfer zu finden. Gleichzeitig war ich auf einer Nostalgiereise, als mir klar wurde, dass der erste Ort, an dem ich jemals auf Schnee Ski gefahren bin – Valfréjus, 1988 – in der Maurienne war. Wenn wir alle diese Kästchen ankreuzen könnten, wäre es eine Reise.
Es war Ostern, kurz vor dem Frühling, doch als wir in Val-Cenis, den größten und familienfreundlichsten Ferienort, einfuhren, lag Schnee bis hinunter ins Dorf. Seine 62 Pisten sind nach Norden ausgerichtet, was bedeutet, dass sie Schnee zurückhalten. Obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass es dieses Jahr genauso sein wird – insbesondere angesichts des sich ändernden Klimas und der uneinheitlichen Saison, die wir hatten – gibt es eine verbesserte Chance auf eine anständige Osterberichterstattung .
Wie viele andere Familien, die das Geheimnis kennen, wohnten wir in einem der großen, gepflegten Apartments mit Pool und Spa Les Chalets de Flambeaupraktisch am Fuße der Anfängerpisten in Lanslevillard, einem von mehreren Dörfern des Val Cenis, die durch Lifte und Pisten verbunden sind.
Escargot, Familiale – die Kids kannten schnell die Namen ihrer Lieblingsabfahrten und präferierten Einkehrmöglichkeiten: Schokolade Chaud in La Ferme du XXIII, wo eine Glasscheibe im Boden auf einen Stall voller Ziegen hinunterblickte, und La Crêperie des Glaces, oder was die Kinder wegen einer großen Plastikstatue das Yeti-Café nannten, neben dem saftige, herzhafte Galettes serviert wurden der Funpark. Ich habe eine Vorliebe für ein Après-Ski-Grimbergen-„Champagnerbier“ im Aux 2 Mousses. Wir waren Nachtrodeln und haben auswärts gegessen L’Estanco, wo alte Holzskier und große weiße Pumphosen dekorativ wie neuzeitliche Wäsche aufgehängt wurden; das Essen aber – Beaufort-Salat, Kaninchensenf mit Savoie crozets Pasta – war alles andere als eine Hose.
Die Kinder fanden Freunde und genossen ihren Unterricht – es gab keinen Grund, woanders hinzugehen; Die familiären Voraussetzungen waren erfüllt. Doch eine Abenteuerlust nagte an mir. Also brach ich nach ein paar Tagen zu einer Solo-Mission ins 30 Autominuten entfernte La Norma auf, um mit einem Guide einen halben Tag lang Splitboarden zu gehen.
Ich fühlte mich eher wie eine Mutter mittleren Alters als eine extrem harte Nuss, eingeschüchtert von den technischen Details, der erforderlichen Technik und der Aussicht auf einen 600-Meter-Aufstieg. Aber Sylvain Rechu, aus Führer nach oben, beruhigt mich. Als wir mit der Seilbahn hinauffuhren und bis nach Orelle – einem Ferienort im unteren Maurienne-Gebiet mit einer neuen Liftverbindung nach Val Thorens – zahnige Bergketten in Sicht kamen, spürte ich, wie das alte Schneefieber wieder aufflammte.
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Ich fragte Sylvain, ob er glaube, dass die Haute Maurienne auch Verbindungen zur Tarentaise einbauen würde, wie gemunkelt wurde: „Auf keinen Fall!“ er sagte. „Das wollen die Leute hier nicht.“
In der Tat hätte dieser unberührte Hafen viel zu verlieren. Oben angekommen stiegen wir ein und kletterten vom Pistennetz weg, im Zickzack hinauf ins Saint Antoine Valley, eine wunderschöne leere Schlucht aus jungfräulichem Schnee. Dann kam das Hochgefühl: Nur Sekunden lang durch schaumig-leichten Pulver rasen, aber großartige Sekunden. Sekunden, die ein Kästchen angekreuzt haben.
Unser nächster Ausflug war en famille nach Valfréjus, einem kleinen, budgetfreundlichen Skigebiet mit 23 Pisten, das 1983 zu Beginn des Massenskifahrens eröffnet wurde. Als ich das letzte Mal hierher kam, war ich acht Jahre alt, aber ich spürte eine schwache Wiedererkennung der eigens errichteten Häuserblocks am Fuße des Dorfes. Das Grinsen auf den Gesichtern meiner Kinder, als sie über einen Kamm zwischen zwei Bowls sausten, erinnerte sicherlich an meine und die meiner gleichaltrigen Schwester, als wir uns nach monatelangem Lernen auf einer trockenen Piste in Staffordshire in schneebedeckte Berge verliebt hatten. Eine nostalgische Träne stieg auf. Tick.
Nach einer Woche zogen wir nach Westen, und ein ganz anderer Urlaub begann. Der Schnee in Val-Cenis hatte sich im Laufe der sonnigen Tage von gefrorenem Cord zu klumpigem Kartoffelpüree zersetzt, aber als wir 30 Minuten zum höher gelegenen Bonneval-sur-Arc fuhren, fühlte es sich an, als würden wir in den Winter zurückspulen. Vorbei an Bessans, einem Cross-Country-Resort mit Wanderwegen, die einen immer noch zugefrorenen See umringen, wurde die Landschaft positiv zum Himalaya, und wir entdeckten den Müllsackvogel, dann eine Gruppe von Gämsen, die zwischen metallenen Felsbrocken stolperten.
Die Ankunft in Bonneval war wie eine Fahrt in ein Geschichtsbuch über alpine Traditionen. Dunkle Holzchalets schmiegten sich an die knorrige Landschaft, und ringsum lag das krasse Schauspiel der Vanoise. Wir hatten eine moderne Wohnung in einem alten Steingebäude gemietet, dessen übergroße Glühbirnen, Fußbodenheizung und elegante schwarze Badezimmer einen Appetit auf Design zeigten, der nicht mit der wilden Umgebung Schritt hielt; besser geeignet waren die Himalaya-Gebetsfahnen, die vor dem Rockabar-Café am Hang flatterten.
Obwohl es nur 26 Läufe gab, boten sie eine gute Mischung. Die Kinder bettelten darum, „den Spaßlauf“ immer wieder zu machen, Ski durch Tunnel zu schwingen und Boxsäcke zu schwingen, Glocken mit ihren Stöcken zu schlagen und riesige Plastikhände zu klatschen, während mein Partner von einer Menge aufregender Off-Piste-Pisten bei Laune gehalten wurde durch einen überraschenden zusätzlichen Schneehaufen rund um die Spitze von Bonnevals höchstem Lift auf 3.000 m. Von dort aus konnten wir über das Tal blicken und die oberen Sessellifte von Val d’Isère auf einem Gipfel erblicken – eine wohlhabende, gut entwickelte Welt für sich, und irgendwo, wo ich keine Sehnsucht hatte.
Dann kam der Frühling richtig in Schwung. Hügel wurden grün, wilde Krokusse erwachten zum Leben. Das Skifahren war immer noch gut, aber wir konnten auch zum winzigen Weiler L’Ecot am oberen Ende des Tals laufen und wandern, Frösche und Eidechsen beobachten und anhalten, um in den eiskalten Bächen zu paddeln, die die Hänge hinunterströmen. Après-Ski war auf unserem Balkon in der Sonne im Leerlauf und beobachtete, wie Murmeltiere über die grasbewachsenen Hänge unter uns huschten.
Paddeln. Sonnenbaden. Tierwelt. Es wurden noch mehr Kästchen angekreuzt. Es war also nicht nur eine Reise für jeden Skifahrertyp, sondern für viele Arten von Urlaubern, darunter auch alle, die aus uns hervorgegangen sind.
Gemma war zu Gast bei Peak-Retreats. Sieben Nächte Selbstverpflegung bei Les Chalets de Flambeau im Val-Cenis in einem Apartment mit zwei Schlafzimmern kostet ab £ 258 pro Person, basierend auf fünf Personen. Der Preis beinhaltet die Hin- und Rückfahrt durch den Eurotunnel mit kostenlosem Flexiplus Upgrade für die meisten Termine. Der Schriftsteller reiste unabhängig in Bonneval-sur-Arc, Aufenthalt im Chalet La Cascade. Sieben Nächte im April für vier Personen kosten ab 1.080 € (location-appartement-bonneval.com)
6-Tages-Val-Cenis-Pass ab 127 € (valcenis.ski/categories/skipässe). Liftpässe beinhalten jeweils einen Tag in den anderen Skigebieten (inkl Aussois) sowie sechs Tage in Ihrem Heimat-/Basisresort und unbegrenztes Langlaufen in Bessans. Der Skiverleih wurde von Intersport (intersportrent.com), ab 8 € pro Person und Tag inklusive Ski, Helm, Stöcke und Schuhe