„Du bist dran … sie ist wach“
Schwer, geladen, Stille.
„Aber ich habe es getan … bist du sicher, dass es nicht deins ist?“
Die Klimaanlage stottert, als könnte sie die Spannung nicht ertragen, ganz zu schweigen von der Hitze. Die Vorhänge hängen schlaff und lauschen.
„Komm schnell, bevor sie aufwacht. Die Windeln sind auf der Seite. Pass das Paracetamol auf, ja?“
Das hohle Thwein dürftiges Paket, das mit etwas zu viel Kraft gegen ein Kopfteil schlägt.
„Als Nächstes bist du dran.“
“Ich bin krank!”
„Das bin ich auch, das sind wir alle!“
„Ja, aber ich bin schlimmer“
Vor dem offenen Fenster: Gläser klirren, Gespräch, Gelächter. Ausgelassene Geräusche dringen spöttisch ins Hotelzimmer. Die Klimaanlage brummt. Schweigen. Und dann …
Baby kreischt.
„Frohe verdammte Flitterwochen!“
WDen ersten Abend unserer Flitterwochen verbringen wir in der Altstadt von Palma. Eine Nacht zur Akklimatisierung in einem Hotel, bevor Sie für ein paar Tage in einer Villa nach Pollença an der Nordküste Mallorcas reisen. Der Gedanke, mit einem kondensierten Bier in einen Pool zu sinken, hat uns beide wochen-, ja sogar monatelang am Laufen gehalten. Wir heiraten in zwei Wochen und haben unser 18 Monate altes Kleinkind im Schlepptau. Das ist Neuland.
Wir sind seit mehr als drei Jahren nicht mehr in einem Flugzeug gewesen – das ist eine Flitterwochen-Prunkerei, ein flugzeugförmiger Ballen auf unserer ansonsten gut gepflegten CO2-Bilanz. Ein Schwall von Besorgnis, Aufregung und Schuldgefühlen dann, als wir zur Sicherheit rollen. Es stellt sich heraus, dass eine winzige Person eine nützliche Flughafenbegleitung ist. Es ist zweifelhaft, dass die Drogenschmuggelkartelle dieser Welt den Guardian-Reiseteil auf der Suche nach Tipps lesen, aber unser Rat an diese Leute wäre: Holen Sie sich einen Kinderwagen. Mitleidige Blicke, freundliche, gurrende Sicherheitskräfte und sanktioniertes Schlangenspringen. Wir fuhren mit hoher Geschwindigkeit zum Tor. Begeistert fing einer von uns an, den Ausdruck „paed-y boarding“ zu verwenden. Der andere tat es demonstrativ nicht.
Der Flug verläuft reibungslos.
Wir stellen unsere Taschen im Hotel ab und gehen in eine nahe gelegene Bar, um etwas zu bestellen Boquerone (Sardellen) und patatas Bravas und trank schwindlig zwei Karaffen Wein. Das Baby schläft im Kinderwagen und uns wird schwindelig vom Alkohol und der schwülen Abendhitze. Wir rollen durch den Parc de la Mar, flankiert auf beiden Seiten vom Butterscotch-Sandstein der gotischen La Seu-Kathedrale aus dem 14. Jahrhundert und dem türkisfarbenen Mittelmeer. Müde, aber glücklich schlendern wir zurück zum Hotel, der Kinderwagen klappert leicht auf glatten Marmorstraßen.
Ein paar Stunden später wacht das Baby auf und erbricht die drei Rosinenpakete, mit denen wir es im Flugzeug besänftigt haben. Dies ist eindeutig eine „Code Red“-Situation, in der wir beide aktiv werden, einer tröstet, während der andere putzt. Etwa eine Stunde später ist alles ruhig. Bis einer von uns einen heftigen Stromschlag von einem defekten Nachttischstecker bekommt. Das Baby wacht auf. Weint. erbricht. Wir sitzen kerzengerade auf unseren Telefonen, googeln „Baby kotzt nach dem ersten Flug“ und „Wie viele Rosinen sind zu viele Rosinen?“ die anderen „Nebenwirkungen des Stromschlags“. Eine Stunde später wacht einer von uns mit einem kribbelnden Arm und einer leichten Enttäuschung darüber auf, dass sie nicht plötzlich fließend Spanisch sprechen. Der andere mit schleichender Angst. Bauch umklammern und ins Bad rennen.
Zwielichtige Boquerones.
Morgendämmerung an der Rezeption, der Stromschlag wird betont und übertrieben – ein später Check-out, schweißtreibend verhandelt. Ein paar zusätzliche Stunden, die für uns so düster sind, wie sie das Hotelpersonal missgönnt. Später packen wir Baby, Taschen und uns selbst in ein Taxi, um den Mietwagen abzuholen. Nach einem qualvollen, gurgelnden Warten auf einen Autositz in der richtigen Größe machen wir uns auf den Weg („RIGHT HAND SIDE!“)
Der etwas weniger Angeschlagene von uns, der mit dem berühmten „eisernen Magen“, sitzt am Steuer. Wir fahren auf der MA13 nach Norden durch das Innere der Insel – Pech für manche?
Wir erreichen die Villa bei 40 ° C Hitze. Wir haben schließlich um Sonne gebeten. Der eiserne Magen stinkt, sobald die Schwelle überschritten wird. Die Villa ist schön, aber es gibt keine Klorolle, keine Küchenrolle und keine Taschentücher. Keine Reinigungsmittel jeglicher Art. Nichts.
Eine verzweifelte Voicemail wird bei Wanda, der Villa-Managerin, hinterlassen, deren Nummer auf einer laminierten Karte mit dem Titel „Wandas Tipps“ steht, auf der das Baby bereits zahnt. Unsere Tochter ist vergesslich, unbeirrt und unaufhörlich mit ihrem Bedürfnis zu spielen und zu essen.
Ein Plan wird geschmiedet: Einer von uns fährt zu einem örtlichen Geschäft, um „das Nötigste“ zu besorgen, während der andere auf das Baby und seine Lust aufpasst, die steile Treppe hinaufzusteigen. Zwanzig Minuten später kommt das Auto frisch geprangt zurück. Eine unsichtbare Betonsäule „tauchte gerade auf“ auf dem Parkplatz. Das Baby schreit am Fuß der Treppe und es wurden keine wichtigen Dinge gekauft.
Die Türklingel läutet und bringt einen Waffenstillstand.
„Du hast The Night Manager gesehen? Dieser große Palast, in dem der böse Hugh Laurie lebt? Mallorca. Das Fischrestaurant, in dem der kleine Junge entführt wird? Mallorca.“
Wandas Flussmündungstwang ist ungetrübt von 20 Jahren auf der Insel. Sie kommt nicht mit Domestos oder Andrex bewaffnet, sondern mit einer Karte, einer Flasche Sprudel und vielen begeisterten Vorschlägen für Besichtigungen.
„Sie haben die Škoda-Werbung gesehen? Der auf der Klippe? Mallorca. Und lass mich nicht einmal mit Made in Chelsea oder den Love Islands anfangen.“
„Danke Wanda. Wegen dieser Klorolle … ?“
WWir wechseln uns mit Schlafen und Eltern ab. Ein trauriges, weitgehend stilles Tag-Team. Wir brauchen zwei Tage, um das Schlimmste zu überstehen. Grissini liefern gerade genug Energie, um uns mit Grunzen zu verständigen und das Baby langsam auf einem Gummiflamingo durch den Pool zu schieben.
Am dritten Tag wagen wir uns vorsichtig nach Pollença. Die charmante Altstadt windet sich im Schatten der Ausläufer der Serra de Tramuntana, und obwohl wir die 365 Stufen des El Calvari nicht erklimmen – ein steiler Gehweg, der von Zypressen gesäumt ist und Jesu letzte Reise nachahmt – schätzen wir seine Schönheit und Energie von denen, die es tun.
Stattdessen probieren wir ein Glas Wein im Schatten des Hauptplatzes. Die Stadt bereitet sich darauf vor, das Patrona-Fest zu feiern, ein einwöchiges Fest, das in einem Scheinkampf zwischen Mauren und Christen gipfelt. Eines Abends fahren wir nach dem Abendessen zum nahe gelegenen Port de Pollença, gehen an den Geschäften vorbei, die Spaten und Kühlschrankmagnete verkaufen, halten das Meer zu unserer Rechten, entlang der mit Pinien bewachsenen Promenade zu einem abgelegenen Ort mit Blick auf das Meer. Wandas Tipps sind es ist es wert.
Mallorca ist beschäftigt. Das ist Mitte August. Aber um 5 Uhr morgens gibt es nirgendwo Menschenmassen – die vom Baby gewählte Zeit, um ihre Leinenlatzhose anzuziehen und Carpe Diem anzuziehen. Eines Morgens fahren wir die Ehrfurcht einflößende und verwinkelte Straße zum Cap de Formentor, der felsigen Spitze der Halbinsel mit Blick hinab zur Cala Figuera. Wir nehmen eine Flasche, ein paar Rosinen und gehen einen steilen Pfad hinunter, während die Sonne hinter uns aufgeht. Der Sandstrand ist leer, das Meer klar und warm.
An unserem vorletzten Morgen fahren wir über die Berge, durch das Goldene Tal, nach Sóller. Die 57 Haarnadelkurven führen uns am Kloster Lluc und dem Gorg Blau vorbei. Es ist eine spektakuläre Fahrt, selbst in einem gemieteten Mietwagen, die an die Eröffnungsszenen eines Bond-Films oder, wenn wir Glück haben, an die Schlussszene von The Italian Job erinnert. Der himmelblaue Bergsee erscheint im Morgenlicht leicht bedrohlich. Wir kommen in Sóller rechtzeitig für Kaffee und noch etwas an ensaimada. Als idealer beiger Ballast hat sich das Frisbee-große Luftgebäck erwiesen, eine lokale Delikatesse mit jüdischem Erbe.
Wir fahren nicht mit „Red Lightning“, der klapprigen Holzstraßenbahn zum Port de Sóller – es ist zu viel los, da würde der Kinderwagen nicht passen. Stattdessen fahren wir weiter durch das von Orangenhainen umgebene Deià und dann rechtzeitig zum Mittagessen nach Valldemossa, Mallorcas höchstgelegener Stadt. Hier lebten Chopin und seine Geliebte George Sand zwischen Mandelbäumen und Mönchen. Wir untermalen die Rückfahrt mit einigen von Frédérics Klavierkonzerten, es ist eine schöne Abwechslung zum endlosen Sing and Sign. Das Baby hat nichts dagegen; die zahlreichen Serpentinen wiegen sie in Rekordzeit in den Schlaf.
An unserem letzten Tag machen wir das Beste aus der Villa. Völlig erholt nehmen wir richtig die schroffe Aussicht wahr, das überraschend entspannende Blöken der balearischen Ziegen, die auf dem gegenüberliegenden Berg verstreut sind. Das wachsende Vertrauen des Babys in den Pool hat Flamingos längst abgelegt. An unserem letzten Abend trotzen wir Tapas, Fisch inklusive, wir nippen an Wanda’s Fizz und stoßen auf die Flitterwochen und die kommende Hochzeit an. Die Sonne geht unter und der Himmel ist so rosa wie der Hibiskus, der die Terrasse umarmt. Wir wenden uns einander zu, bereit, diese drei kleinen Worte zu äußern.
Das Babyphone kreischt, im Moment durchstochen.
“Du bist dran!”