Wenn die Pariser Modewoche mit einem festlichen Prunk kommen kann, wurde die mit Spannung erwartete Herbst-Winter-Show 2022 von Louis Vuitton – die letzte von ihrem im November verstorbenen künstlerischen Leiter Virgil Abloh – mit einer besonderen Gelassenheit präsentiert.
Ein neu gestaltetes Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert, das einmal betreten wurde, wich einem majestätischen himmelblauen Dekor, das als Erinnerung an die himmlische Qualität von Ablohs Arbeit diente.
Der Raum mit dem treffenden Namen „Louis Dreamhouse“ wurde von Abloh (laut den enzyklopädischen Notizen der Show) als „ein Funke der Fantasie, der sich in eine ewige Flamme verwandelt“ beschrieben.
Die Kollektion präsentierte sich als eine Coming-of-Age-Geschichte, die, wie die Shownotizen hervorheben, „der Ideologie der Kindheit folgte, die Welt mit den unverdorbenen Augen eines Kindes zu sehen“, eingetaucht in ein traumhaftes Sounddesign von Tyler, the Creator mit Arrangements von Arthur Verocai und aufgeführt von der Chineke! Orchester.
Die Show wechselte Models und Tänzer ab und verflochten Mode-Laufstege und Performances. Als Begegnung zwischen Artefakten und Archetypen codierten die Kleidungsstücke die Kleiderschränke neu, die zum Inbegriff von Ablohs kreativer Vision geworden waren – Schneiderei, Sportbekleidung, Röcke, gehackt, wie nur er es kannte: Dazu gehörten Zeichentrickfiguren, die auf Strickwaren und Hoodies auftauchten, sowie a grafisches Spiel mit dem Monogramm von Louis Vuitton, das den Platz des Logos in der Gesellschaft sichtbar hinterfragt.
Die Show machte das Beste aus dem Herrenanzug, der mit extra breiten Schultern erschien, als wollte er die übermenschliche und posthumane Qualität des Körpers in Frage stellen; Es wurde neu zusammengestellt und in einem Wandteppich wiederentdeckt, der geschickt zwei gegenüberliegende Gemälde mischte, Gustave Courbets The Painter’s Studio aus dem Jahr 1855 und Giorgio de Chiricos Souvenir d’Italie aus dem Jahr 1914. Dies und gelegentlich Engelsflügel auf einer Handvoll Modelle. Rücken.
Abloh reflektierte Fragen zu „Originalität, Herkunft, Referenz und Selbstreferenz“ und fügte auch eine Vielzahl von Kleidern hinzu, bodenlange Kleider mit Falten und Tüll und sogar ein Brautmodell, wodurch die Idee des Geschlechts implizit in Frage gestellt wurde – und doch betont wurde, wie sehr unsere binäre Sicht auf die Materie ist in der westlichen Kultur verankert, indem sie historisch fließende Kaftane und Djellabas hinzufügt.
Bei den Accessoires zeigte sich Ablohs Talent für maskuline It-Bags in einer Vielzahl von Designs, darunter Klettertaschen und gummierte Krokodilledertaschen, von denen einige mit ausgeschnittenen Blumen aus Leder gefüllt und andere mit Pailletten verziert waren.
Alles in allem stellten sie eine Art Apotheose zentraler Leitmotive seiner bisherigen Arbeit dar: hauptsächlich das Hacken männlicher Stereotypen und dekonstruierter Klischees. Alles zusammengefasst in einigen seiner denkwürdigsten Zitate: „Ich bin nicht für ein Podium gemacht, aber ich werde ein Podium entwerfen, das einen systemischen Wandel einleitet“, hatte er einmal gesagt. Mission erfüllt.