Weinkarten sollten nicht erschreckend sein, aber zu oft geben sie mir das Gefühl, ein Bürger zweiter Klasse zu sein
In Sachen Wein bin ich nicht Withnail. Ich sehne mich nicht nach „den besten Weinen, die der Menschheit zur Verfügung stehen“. Ich will nur etwas Trinkbares vom billigen Ende der Liste, das mich nicht in Schwierigkeiten bringt, wenn der Redakteur meine Ausgaben genehmigt. Dabei geht es nicht nur darum, Konfrontationen zu vermeiden. Ich bin auch der Meinung, dass ich mich beim Paddeln in den flacheren Gewässern dieser Liste nicht als Bürger zweiter Klasse fühlen sollte. Der Eröffnungspreis sollte einladend sein.
In meiner neuesten Restaurantkritik (veröffentlicht am Sonntag, 15. August) werfe ich ein eklatantes Beispiel für das genaue Gegenteil ins Rampenlicht; auf Weinpreise, die jedem vernünftigen Menschen den Atem rauben. Es ist zum Glück ein Ausreißer. Aber es wirft weitergehende Fragen bezüglich des gesamten Ansatzes der Weinpreisgestaltung und, noch wichtiger, des Einstiegspunkts auf. In meinen Bewertungen nenne ich immer den Preis der günstigsten Flasche. An diesem einen Detail kann man enorm viel über ein Restaurant erkennen. Diejenigen, die Flaschen für etwa 20 £ oder weniger haben, sind einfach einladender als diejenigen, bei denen das billigste bei 30 £ beginnt. In letzter Zeit habe ich eine deutliche Zunahme bei letzterem festgestellt. Ich liebte das Essen im Humble Chicken; der £30-Wein-Einstiegspunkt, weit weniger. Ebenso die £32 im Restaurant Sussex.
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