PDer Strand von orth Neigwl zwischen den schroffen Landzungen von Mynydd Rhiw und Mynydd Cilan am Ende der Halbinsel Llŷn in Nordwales ist als Hell’s Mouth bekannt, weil die Einheimischen einst seine rauen Gewässer als „Fangbucht“ nutzten, um Schiffe hineinzulocken und sie dann zu ermorden Besatzungen und stehlen ihre Fracht. Heute fühle ich mich dort jedoch ziemlich sicher, während ich über grasbewachsene Dünen und über die weichen Klippen aus Geschiebelehm klettere, Überbleibsel der letzten Eiszeit.
Ich umrunde die Halbinsel auf einem der weniger bekannten Abschnitte des Wales Coast Path – der dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen feiert – und halte mich im Fischerdorf Aberdaron auf.
Wales war das erste Land, das eine Wanderroute entlang seiner gesamten Küste angelegt hat – 870 Meilen, die in der Nähe von Chester beginnt und hinunter nach Chepstow führt. Der Weg, der im Mai 2012 eröffnet wurde, führt durch 16 lokale Behörden und zwei Nationalparks und ist eine Lebensader für lokale Gemeinschaften, da Wanderer die vielen unabhängigen Geschäfte, Hotels, Pubs und Restaurants entlang der Küste besuchen. Mark Drakeford, der erste walisische Minister, nannte es „eine der Krönungen von Wales“.
Die Route an einem Stück zu absolvieren, würde mehr als 10.000 Höhenmeter Auf- und Abstieg bedeuten – etwas mehr als die Höhe des Everest – und etwa drei Monate dauern. Dieses Kunststück ist jedoch nur wenigen gelungen Sara WilliamsGastgeber der Der Podcast „Tough Girl“.hofft, die Schaltung in 50 Tagen zu beenden.
Da ich solche Ambitionen nicht habe, mache ich mich gemächlich auf den Weg zum nordwestlichen Rand von Porth Neigwl und dem National Trust Plas yn Rhiw, ein Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert mit Blick über die Cardigan Bay. Ich gehe durch ein Labyrinth aus Magnolien, Kamelien und Narzissen im oberen Waldgebiet und Primeln am Mühlenteich. Im 20. Jahrhundert wurde das Haus vor der Vernachlässigung gerettet und von drei umweltbewussten Schwestern, den Keatings, liebevoll restauriert, die großzügig mit holländischem Mahagoni, feinen japanischen Holzschnitten und Wiener Vasen dekorierte Zimmer hinterließen.
Vom Haus aus wandere ich weiter in Richtung des 177 Meter hohen Penarfynydd-Hügels, vorbei an der Manganmine Nant y Gadwen, der abgelegenen Bucht Porth Ysgo und der felsigen Landzunge Trwyn y Penrhyn auf meinem Weg nach Aberdaron, wo ich mich niederlasse Schiffshotel (Doppelte ab £90 B&B).
Ich werde vom Geräusch von Möwen geweckt und mache mich auf den Weg zu einem kleinen Umweg, indem ich von Porth Meudwy, etwa eine Meile um die Bucht herum, an Bord der täglichen Bootsfahrt zur heiligen Insel Bardsey gehe. Dies ist eine uralte Pilgerroute: Im frühen Mittelalter galten drei Pilgerfahrten nach Bardsey, der „Insel der 20.000 Heiligen“, als eine nach Rom. Wir hüpfen über die unruhigen Wellen des Bardsey Sound, entdecken Rundkopfdelfine und Tümmler, bevor wir bei einem Begrüßungskomitee von fast 200 Kegelrobben landen, die bellen und die Sonne an der felsigen Küste genießen.
Bardsey ist ein ausgewiesenes Special Area of Conservation and Special Protection Area und liegt an einer wichtigen Zugroute für Vögel wie Dohlen, Austernfischer, Wanderfalken, Basstölpel und Tordalke. Es ist auch der Standort der zerstörten Saint Mary’s Abbey und eines 167 Meter hohen Gipfels, Mynydd Enlli, den ich durch Nebelschleier erklimme, bevor ich hinunter zum Bardsey Lighthouse gehe, dem höchsten Leuchtturm mit quadratischen Türmen in Großbritannien.
Zurück in Porth Meudwy folge ich dem Küstenpfad nach Porth Felen, fast am Ende der Halbinsel, umgeben von Wildblumen von Grasnelke bis Zistrose, Seestern und Leimkraut. Ich klettere die Klippen hinunter, um die Trittsteine zum Brunnen von Saint Mary zu nehmen, wo ich sein frisches, heilendes Wasser trinke, bevor ich auf ein nicht so heiliges Glas Merlot zum Schiff zurückkehre.
Am nächsten Morgen laufe ich nach Norden über die Halbinsel nach Porthor, das für seinen quietschenden „pfeifenden“ Sand bekannt ist, und weiter zum Porth Iago Beach, einer Sandbucht, in der einheimische Fischer Barsche fangen. Im Fischerdorf Porthdinllaen schwappt das Wasser gegen stämmige Steinhäuser und Pints werden ins Wasser gezogen Gasthaus Ty Coch, direkt am Strand. Ich hüpfe über Felsentümpel und steuere die Klippen von Nefyn an, wobei ich einen steilen Pfad hinab in ein Tal gehe, das Nant Gwrtheyrn umschließt, ein ehemaliges Steinbruchdorf, in dem heute die Nationales walisisches Sprach- und Kulturzentrum.
Ich mache einen weiteren kleinen Abstecher über sumpfiges Gelände zur eisenzeitlichen Hügelfestung Tre’r Ceiri (Stadt der Riesen), die einen weiten Blick über die Isle of Anglesey bietet. Ich habe noch 14 Meilen vor mir, bevor ich meinen Spaziergang beende Schloss Caernarfon. Als der Wales Coast Path 2012 zum ersten Mal eröffnet wurde, wurden Wanderer eingeladen, „die Form einer Nation zu entdecken“. Und in einem kürzlichen Interview anlässlich des Jubiläums sagte Paddy Dillon, der den Reiseführer für die Route geschrieben hat: „Abgesehen davon, dass Sie nur die Meilen entlang der Küste zurückgelegt haben, würde ich jedem sagen, dass Sie unbedingt die Geschichte und das Erbe in sich aufnehmen sollten Du bist unterwegs.“
Anreise und Unterkunft wurden gestellt von Besuchen Sie Wales und Wales Küstenweg. Nationale Schiene hat Vorverkaufskarten von London nach Bangor ab £32 pro Strecke.