ABei einer Sitzung des Stadtrats von Liverpool im Jahr 1974 soll ein Ratsmitglied als Antwort auf einen Antrag auf Installation der ersten Beatles-Skulptur in der Mathew Street geschnupft haben: „Was haben die Beatles jemals für Liverpool getan?“ Eine aktuelle Schätzung geht von einem jährlichen Tourismusvolumen von 100 Millionen Pfund aus, für den Anfang. Aber während die Stadt nach wie vor weltweit für die Fab Four, Aintree, ihre Fußballvereine und das Albert Dock bekannt ist, kann sie sich auch mit 2.500 denkmalgeschützten Gebäuden und einer Fülle öffentlicher Kunstwerke und Skulpturen rühmen.
Vielen Dank nicht zuletzt an Tommy Calderbank – die manche als „den Geist von Liverpool“ bezeichnen – haben die Einwohner der Stadt ebenfalls hart gekämpft, um einige ihrer geliebten Gebäude zu retten, einschließlich des Kunstzentrums Die Florrie Und Rathaus von Toxtethund für Kunstwerke wie die Statuen von Bob Marley und Brian Epstein im Stadtzentrum gesammelt.
Liverpool ist mir vertraut und fremd zugleich. Ich kenne es aus der Popkultur, den Beatles, Filmen und Sitcoms, aber ich habe es nur wenige Male besucht. Deshalb treffe ich mich mit Tommy auf ein Mittagsbier Ihr Loch in Ihrer Wanddie älteste Kneipe der Stadt (gegründet 1726), erbaut auf einer alten Quäker-Grabstätte.
Versteckt in einer Seitenstraße, ist diese alte Kneipe holzgetäfelt, mit Teppich ausgelegt und mit Buntglas dekoriert; eine knallige Obstmaschine ist die einzige störende Präsenz. Tommy hat einen Kneipengang entworfen, der von Liverpools ältesten und exzentrischsten besucht wird und mit Architektur und Kunstwerken gespickt ist, die von den meisten Besuchern übersehen werden. „Das ist definitiv kein weiterer Beatles-Spaziergang durch die Stadt“, sagt er und überreicht mir einen handgezeichneten Stadtplan, bevor er zu seinem Nebenjob aufbricht – als Beatles-Reiseleiter.
Mit Ale aufgewärmt verlasse ich den Pub auf der Hackins Hey, biege rechts in die Dale Street und links in die Castle Street ab, zwei der sieben mittelalterlichen Straßen, auf denen Liverpool 1207 gegründet wurde. Spuren von etwas Vormittelalterlichem sind fast nicht vorhanden, aber diese Straßen bieten etwas andere Belohnungen, besonders wenn wir nach oben schauen. Einige der grandiosesten Gebäude der Stadt stehen hier und spiegeln eine Zeit wider, als Liverpool 40 % des gesamten Welthandels abwickelte.
Die Gegend wird weiterhin von der bombastischen Majestät alter viktorianischer Banken, Schifffahrtsbüros und Versicherungsgesellschaften in rotem und gelbem Sandstein dominiert und mit dorischen Säulen, Statuen, Mosaiken und Zwiebeltürmen geschmückt. Die Gebäude der Queen Insurance in der Dale Street und der Royal Insurance in der North John Street sind vielleicht die großartigsten von allen. Beeindruckend und opulent mögen sie sein, aber Liverpudlianer scheuen sich nicht vor der Tatsache, dass all dieser Sandsteinruhm auf dem Kolonialismus aufgebaut wurde: die Internationales Sklavereimuseum auf der Anklagebank lehrt eine Geschichte, die andere vielleicht lieber ignorieren.
Auf halber Strecke der Castle Street biege ich in die Cook Street, dann in die North John Street und schließlich in den meistbesuchten Ort der Stadt ein: die Mathew Street. Ich vermeide das Beatles-Thema und suche stattdessen eine Büste des Psychiaters Carl Jung in einer Wandhöhle Flanagans Apfel, darunter seine Worte: „Liverpool ist der Pool des Lebens“. Jung hat Liverpool nie besucht, aber er schrieb berühmterweise über einen Traum, in dem er nachts durch die Stadt ging und auf einer Insel einen Magnolienbaum fand, umgeben von Wasser und in Licht getaucht. 1974 kaufte der Unternehmer Peter O’Halligan hier eine Lagerhalle und gründete die Liverpool School of Language, Music, Dream and Punder glaubt, dass die Stelle der Standort des Magnolienbaums ist.
Das Gebiet wurde in den 1970er Jahren zum Zentrum der Liverpooler Gegenkultur. Hier inszenierte Theaterregisseur Ken Campbell erstmals die inzwischen legendäre achtstündige Adaption von Robert Shea und Robert Anton Wilsons Illuminatus! Trilogie, die die Talente einer Besetzung junger Unbekannter nutzt, darunter Bill Nighy, Jim Broadbent, Bill Drummond und Campbells zukünftige Frau Prunella Gee.
Ich folge der Church Street, der Ranelagh Street und dem Mount Pleasant bis zum Ende der Hope Street und treffe mich vor der katholischen Metropolitan Cathedral wieder mit Tommy.
„Wenn Sie nur ein paar Stunden Zeit haben, könnten Sie es schlimmer machen, als tatsächlich hier zu beginnen und den Dom zu Fuß in beide Richtungen zu machen. Es ist eine so wichtige, kulturell reiche Straße,” er sagt es mir.
Die Hope Street wird von den beiden Kathedralen der Stadt gesäumt, deren Alter und Design um Jahre auseinander liegen. Der Metropolitan, mit einem Dornenkronen-Design und fertiggestellt 1967, ist lokal als Paddy’s Wigwam bekannt. Der Innenraum wird mit schillernden Farben aus dem Buntglas beleuchtet. Rund um die kreisförmige Wand der Kathedrale befinden sich Kunstwerke wie Wandbehänge, Landschaften, abstrakte modernistische Gemälde und Sean Rice’s Kreuzwegskulpturen aus Metall. Eine weitere goldene Statue, Auferstandener Christus, stammt vom Liverpooler Künstler Arthur Dooley, über wen gleich mehr.
Auf der Hope Street kommen wir an Liverpool vorbei Jedermann-Theater und weiter unten die Philharmonie. Direkt hinter dem Eingang ehrt eine Bronzetafel Musiker aus der Stadt, die weiter spielten – um die Nerven der dem Untergang geweihten Passagiere zu beruhigen – während die Titanic in eisigen Gewässern versank.
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Auf der anderen Straßenseite halten wir für eine freche Erfrischung in Liverpools wohl elegantester Bar, dem The Philharmonische Speisesäle. Der Innenraum ist geräumig und holzgetäfelt, mit Kronleuchtern, Buntglas und Stuben, die nach den Komponisten Brahms und Liszt benannt sind. Als John Lennon in den 1960er Jahren gefragt wurde, was das Schlimmste daran sei, berühmt zu sein, antwortete er: „Ich kann kein ruhiges Pint im Phil bekommen.“ Es verfügt sogar über die einzigen denkmalgeschützten Herren des Landes, die opulent mit Marmor, Mosaiken und exotischen Fliesen dekoriert sind. (Frauen werden inoffizielle kostenlose Führungen gewährt.)
Am Ende der Hope Street begegnen wir der gotischen Präsenz der anglikanischen Kathedrale von Liverpool und steigen hinein Friedhof St. James, weit unter Straßenniveau. Während die Kathedrale über uns aufragt, trinken wir das heilende Wasser aus Bridie’s Well. Die Kathedrale von Liverpool beherbergt zwei Werke von Tracey Emin. Für Sie befindet sich eine Neonbotschaft mit der Aufschrift „Ich fühlte dich und ich wusste, dass du mich liebst“ über der inneren Vorderwand, während die zweimal gestohlene und leicht zu übersehende römische Standarte – besser bekannt als Spatz am Stiel – befindet sich auf dem Gelände des Oratoriums gegenüber dem Eingang. Links, in einem düster beleuchteten Teil der Kathedrale, zeigt mir Tommy Redemption, ein weiteres Werk von Dooley, mit Stickereien von Ann McTavish.
Von hier aus sehen wir entlang der Upper Parliament Street und der Princes Avenue das, was im Volksmund als Dooley’s bekannt ist Schwarzer Christus auf der Vorderseite der methodistischen Kirche von Princes Park. Für Tommy ist dieser in Dingle geborene ehemalige Boxer „wohl Englands größter autodidaktischer Arbeiterkünstler des 20. Jahrhunderts und der Grund, warum ich ihm zu Ehren einen Tag eingerichtet habe: Dooleyday“.
Sicherlich sind nur wenige Künstler in der Stadt so vertreten wie Dooley, der rund 20 religiöse Skulpturen im Zentrum hat, einschließlich der Folk-Horror-Verrücktheit von Vier Jungs, die die Welt erschütterten in der Mathew Street, die drei Babys in den Armen einer gesichtslosen Todesmörderin-Virgin Mary und eines separaten Babys Lennon zeigt, die eine Hammer-Horror-Killerpuppen-Atmosphäre ausstrahlen. Black Christ hat eine ähnlich eindringliche Qualität und ist typisch für Dooleys rauen und unvollendeten Stil. „Ich hatte jahrelang Angst davor“, gibt Tommy zu, „diese gespenstische Gestalt, die aussieht, als wäre sie aus einem Sumpf gezogen worden.“ Jetzt hat er jedoch nichts als Lob für Dooleys Arbeit und war maßgeblich an der Renovierung der Statue beteiligt.
Wir gehen unsere Schritte zurück, gehen weiter zur Parliament Street und gehen direkt in das Baltische Dreieck und die Jamaica Street. Auf halbem Weg nach unten, vorbei am Wandbild von Jürgen Klopp, ist unser endgültiges Ziel leicht zu übersehen – eine unkonventionelle Underground-Bar, die als The bekannt ist Hobo-Kiosk, und ein verdrehtes, maximalistisches Kunstwerk für sich. Es ist die Vision der Eigentümer Delia und Tristan und bietet ein karnevaleskes Füllhorn aus umfunktionierten Puppenköpfen, Milchgeistern (geschnitzte und verzierte Milchbehälter im Halloween-Stil), 3D-Wandgemälden und alten Schildern. „Wir sind die unkonventionelle Version von Narnia“, erklärt Delia.
Ich kaufe noch eine Runde und danke Tommy für die Zusammenstellung einer Tour, die zeigt, dass – so sehr wir sie beide lieben – die Beatles Liverpool nicht definieren. Tommy lacht. „Ob es Ihnen gefällt oder nicht, das Besondere an dieser Stadt ist, dass Sie überall, wo Sie hingehen, an den unwahrscheinlichsten Orten Beatles-Referenzen finden.“
“Sogar hier?” Ich frage.
Als er die Treppe des Hobo-Kiosks hinaufsteigt, zeigt Tommy auf ein kleines Loch in der handgeschnitzten Holzschiene, in das eine winzige Lupe eingesetzt wurde. Ich schaue hindurch. An der Wand dahinter steht ein einziges Wort, das Wort, das John und Yoko zuerst zusammengebracht hat: Ja.