FAshion hat entschieden, dass es an der Zeit ist, die Barre zu heben und den Ballett-Look anzunehmen. Diese Woche enthüllte die britische Vogue ihr April-Cover mit Anya Taylor-Joy von The Queen’s Gambit. Mit Tüllkleidern und Netzstrümpfen von Dior, Taftkorsetts von Jean Paul Gaultier und einem Korsettkleid aus Chantilly-Spitze von Alexis Mabille war das Fotoshooting eine Liebeserklärung an die Welt der Stulpen und Haarknoten.
Bei den Oscars trugen sowohl Zoë Kravitz als auch Lily James Kleider in „ballet pink“; Später in der Woche erinnerte sich Sarah Jessica Parker an Carrie Bradshaws rosa Tutu in einem Maxikleid von Prabal Gurung und Harry Styles enthüllte seine Ballerinas auf dem Cover seines kommenden Albums Harry’s House.
Beyoncé, Dua Lipa und Billie Eilish haben den balletischen Catsuit von Thierry Mugler zur Lieblingsuniform des Pop gemacht, während die blaue Wickeljacke, die Sydney Sweeneys Charakter Cassie Howard in HBOs Euphoria trug, kürzlich viral wurde.
„[The look] leitet die Umkleidekabine, den Proberaum und das Tanzstudio, wo die Kleidung bequem und vielseitig sein muss, leicht an- und auszuziehen und wenig überflüssige Dekoration zu haben“, sagt Prof. Alison L. Goodrum, eine Modetheoretikerin und Kleiderhistorikerin, die Direktorin von ist Forschungsentwicklung an der Norwich University of the Arts.
Der Stil hat in der Öffentlichkeit an Bedeutung gewonnen, wobei die Modesuchmaschine Lyst einen Anstieg der Suchanfragen nach Ballerinas um 36 % und einen Anstieg der Suchanfragen nach Tüllkleidern um 22 % in den letzten sechs Monaten und in den sozialen Medien (#Balletcore hat derzeit 7,5 Millionen Aufrufe auf TikTok). Inzwischen wurden auch Modemarken wie Simone Roche, Molly Goddard, Gucci, Erdem, Miu Miu und The Vampire’s Wife stark vom fließenden Stil des Tanzstils beeinflusst.
Es kann auch als Reaktion auf die Pandemie und nach einer Zeit des Tragens von Trainingshosen gesehen werden. „Es deutet auf eine allgemeinere Wiederentdeckung des Körpers nach einer beträchtlichen Zeit hin, die während des Lockdowns unter ausgebeulten, formlosen, unbekleideten Körpern begraben war“, sagt Goodrum. „Bei dem Look geht es darum, die natürlichen Konturen des Körpers zu betonen.“
Prof. Angela McRobbie, Kulturtheoretikerin am Goldsmiths College der University of London, sagt: „Das Ballettstudio bleibt für Mädchen ein Ort populärer Fantasie. Es gibt also eine Art große Nostalgie für ‚Mädchensein‘, die die aktuelle Liebe zum Ballett untermauert.“
Beim Balletcore geht es um Fantasie und Romantik, aber der Trend ist auch potenziell problematisch. „Es gibt jetzt eine große Debatte auf Twitter über das schwarze Ballett und die Wichtigkeit, seine frühere Existenz als dominante Weiße in Frage zu stellen“, sagt McRobbie. Während die Förderung von superschlanken Körpern in einer Ära der Befürwortung von Übergrößen fragwürdig ist. „Einige mögen argumentieren, dass der Look sanktioniert und eine Überbetonung des Körpers und dessen strenge Disziplin im Streben nach tänzerischer Perfektion unterstützt“, fügt Goodrum hinzu.