Text von Stacey Lastoe, CNN; Video von Alice Yu • • Aktualisiert am 30. Oktober 2020
(CNN) – Die Köchin von San Francisco, Cecilia Chiang, die in den USA den Weg für die chinesische Küche ebnete, starb am Mittwoch. Sie war 100. Ihre Enkelin Siena Chiang bestätigte ihren Tod mit CNN.
Sie sagte, ihre Großmutter sei am frühen Mittwochmorgen zu Hause in San Francisco im Schlaf gestorben, umgeben von ihrer Familie. Genaue Details ihres Todes werden auf Wunsch von Chiang geheim gehalten.
Chiang war der Besitzer, Koch und Mastermind hinter dem bahnbrechenden Restaurant San Francisco, dem Mandarin. Ihr wird weithin zugeschrieben, echtes chinesisches Essen nach Amerika gebracht zu haben, und sie war eine Starköchin, bevor Starköche populär wurden.
"Ich werde die liebenswürdige Wärme meiner Großmutter, ihre Furchtlosigkeit, ihren Witz und ihre Lebendigkeit, ihre unaufhörliche Neugier, ihre Informiertheit und ihre Fähigkeit, sich dem Leben hinzugeben, vermissen", sagte Siena Chiang gegenüber CNN.
"Ich werde es vermissen, aus ihrem Jahrhundert von Geschichten zu lernen, die unendlich unterhaltsam und unglaublich weise waren."
Langer Weg nach San Francisco
Cecilia Chiang hat in den USA den Weg für die chinesische Küche geebnet. Sie starb am Mittwoch im Alter von 100 Jahren.
Chiang, der in der Nähe von Shanghai geboren wurde, stammte aus einer chinesischen Familie der Oberschicht. Ihr Mann war Diplomat in Japan, und obwohl sie nicht schüchtern war, ihr Glück anzuerkennen, sah sie sich anderen, vielleicht hart erkämpften Hindernissen gegenüber.
Chiang, die 1959 in die Bay Area zog, überzeugte das kulinarische Publikum davon, dass chinesisches Essen nicht die billige Option zum Mitnehmen am Donnerstag sein musste, und ließ ihre Arbeit für sie ausschneiden.
"Die meisten ABC, in Amerika geborene Chinesen, wussten selbst nichts über chinesisches Essen", erklärte Chiang in einem Interview mit CNN Travel Diese Gruppe war noch nie in China und musste auch über den Unterschied aufgeklärt werden.
Es reichte nicht aus, Kunden des Mandarin, ihres Restaurants mit 50 Sitzplätzen in der Polk Street, ungewohnte Gerichte zu präsentieren.
Die raffinierte Seite des chinesischen Essens
Das Jahr war 1961, und Chiang bestand darauf, den Gästen die raffinierte Seite des chinesischen Essens zu zeigen. Die Weinkarte des Restaurants war Teil ihrer Strategie. Chiang sagt, sie wollte das chinesische Speiseerlebnis verbessern. Dazu musste sie sich auch der Ästhetik bewusst sein.
Das Mandarin, das später einen viel größeren Raum auf dem Ghirardelli-Platz einnahm, war nicht wie andere chinesische Restaurants.
Ihre Dissonanz war zielgerichtet.
"Ist das ein chinesisches Restaurant?" Chiang sagt, die Leute haben sie die ganze Zeit gefragt. Das Mandarin servierte zu dieser Zeit nicht Chop Suey oder Chow Mein, zwei Standardgerichte in jedem chinesischen Restaurant in den USA.
Aber genau das wollte Chiang vermeiden. Tatsächlich hatte ihre frühe Auseinandersetzung mit chinesischem Essen in Amerika sie unbeeindruckt und entschlossen gelassen, San Francisco zu zeigen, wie chinesisches Essen wirklich war.
Chiang war nicht nur eine Frau, die versuchte, ein Restaurant in einer von Männern dominierten Branche zu führen, sondern sie versuchte auch, die Gäste zu erziehen.
Die Meinung der Menschen zu ändern war kompliziert. Und Chiang, die etwa 20 Jahre nach ihrem Tod in den Ruhestand gegangen war, bemerkte einmal, dass kein einziges bestehendes Restaurant mit dem Mandarin vergleichbar sei.
Im Jahr 2018 freute sich Chiang, mit einer Gruppe von Köchen aus der Bay Area bei Alice Waters zu essen und sich zu unterhalten.
Chiang's Besitz von ihrem Erfolg war erfrischend.
Vor zwei Jahren, als Chiang an einem Projekt für arbeitete CNN mit vier anderen namhaften Köchen aus der Bay AreaSie erzählte eine Geschichte über Ruth Reichls Vorliebe für die Mandarin. Jahre nachdem das Restaurant seine Türen geschlossen hatte, sagte Reichl zu Chiang, sie wünschte, es wäre geöffnet, damit sie das Vergnügen haben könnte, dort wieder zu speisen.
Chiang teilte stolz ihre Erinnerungen mit, darunter Geschichten über berühmte Stammgäste, die jedes Wochenende mit einem Privatjet nach SF geflogen sind, um in ihrem Restaurant zu speisen, ebenso wie sie über ihr nächstes großes Essensabenteuer sprach – eine der größten Freuden des Lebens.
"Was für ein Verlust einer wirklich liebenswerten Frau. Ich war so begeistert, als ich in den letzten Jahren Zeit mit ihr verbracht habe. Sie war eine Naturgewalt", sagte sie Die in Oakland ansässige Köchin Tanya Holland, einer der Köche aus der Bay Area, Chiang, brach das Brot mit einer lebhaften Diskussion über den aktuellen Speise- und Speiseraum.
"Sie hat sich bewusst und unablässig für Außenstehende eingesetzt, die versuchen, sich in der chinesischen und anderen Lebensmittelbranche einen Namen zu machen", sagte ihre Enkelin. "Ich hoffe, sie ist ein Signal und eine Inspiration für Menschen mit marginalisierten Identitäten, immer an Ihren eigenen Wert und Ihr eigenes Wissen zu glauben und keine Kompromisse in Bezug auf Ihre Kultur einzugehen."
Cecilia Chiang genoss es, auswärts zu essen und mit anderen kulinarischen Stars über Essen zu sprechen.
Bis weit in die 90er Jahre flog Chiang nach Tulum, um in Rene Redzepis Noma Mexico, einem kurzlebigen Pop-up, zu essen oder sich in der Bay Area zu treffen Branchenkollegen Alice Waters und Belinda Leong.
Eine Woche, erinnert sich Leong, hatte Chiang drei mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurants im kalifornischen Weinland besucht: Meadowood, The French Laundry und Single Thread.
Chiang war ein Modell für ein Leben in vollen Zügen.
Bei einem kalten Bier und rotem Schweinefleisch in ihrem SF-Haus im Dezember 2018 gab Chiang einen einfachen Ratschlag: "Viel Spaß … du weißt nicht (über morgen)."