MAle-Designer und ihre übergroßen Egos haben fast das ganze vergangene Jahrhundert über diktiert, was Frauen tragen. Aber es ist die weibliche Seite der Fendi-Familie, die während der 98-jährigen Geschichte ihres italienischen Luxushauses am Steuer saß, und die britische Designerin Kim Jones ist klug genug, um zu erkennen, dass es bei Fendi nicht um ihn geht.
„Fendi ist ein von Frauen geführtes Mehrgenerationenhaus, und das liebe ich daran“, sagte Jones hinter der Bühne vor der Laufstegshow, die am Mittwoch die Mailänder Modewoche eröffnete.
Silvia Venturini Fendi, deren Großeltern Adele und Eduardo das Haus gründeten, entwirft heute Herrenmode und Accessoires; Ihre Tochter Delfina macht den Schmuck. „Also bei Silvia, Silvias Mutter, Delfina und Delfinas Tochter, die fast 16 ist, habe ich den Standpunkt vieler Frauen.“
Die Fendi-Frauen seien ein Stamm von „anspruchsvollen berufstätigen Müttern, die es auch genießen, eine gute Zeit zu haben“, sagte Jones. „Sie sind eine wirklich lustige Familie. Sie sind Frauen, die gerne Dinge tun. Frauen, die sich ständig weiterentwickeln, die sich für Neues interessieren.“
In dieser Saison konzentrierte sich Jones auf die 36-jährige Delfina Delettrez Fendi und ihre besondere Gabe, Archivstücke von Fendi modern aussehen zu lassen. „Am ersten Tag, als sie zur Arbeit kam, trug sie Blau und Braun, und ich fand, dass sie so toll aussah. Die Art und Weise, wie sie Fendi verdreht, hat Chic, aber auch Perversität, und das liebe ich.“
Das Ergebnis war eine raffinierte, verdeckte Garderobe, die sich stark von den pastellfarbenen, bauchfreien Y2K-Stylings unterscheidet, die die vergangene Mailänder Modewoche dominierten. Die Silhouetten waren weich, mit anschmiegsamen Strickkleidern, die sich sanft um den Körper schmiegten, geöffneten Hemdknöpfen, Röcken mit welligen Falten. Mäntel hatten die Farbe von Milchkaffee und schneiderten ein brutalistisches Zementgrau. Ein paar Stücke scharlachroter Abendgarderobe brachten einen Hauch von Drama, wie zum Beispiel eine kräftige rote Lippe.
In manchen Stimmungen kann Jones ein Modeschausteller in der großen Tradition von Karl Lagerfeld sein, einem seiner Vorgänger im Fendi-Job. Für seinen anderen Job bei Dior Menswear inszenierte Jones kürzlich eine atemberaubende Catwalk-Show vor den Pyramiden von Gizeh. Aber es ist ihm nicht entgangen, dass die Begeisterung für aufmerksamkeitsstarke Modewochen-Mätzchen begonnen hat, ein Vakuum zu hinterlassen, wo Mode, die Frauen tragen wollen, sein sollte. „Ich wollte, dass diese Saison sauber ist, ohne viel Aufhebens, nur um die Kleidung“, sagte er.
Der verstorbene Karl Lagerfeld, der mehr als 50 Jahre bei Fendi arbeitete, wird im Mai wieder im Rampenlicht stehen, wenn im Met Museum in New York eine Ausstellung zu seinen Ehren eröffnet wird. Diese Kollektion enthielt „eine Anspielung auf Karl“, sagte Jones, in einem Strickkleid mit einem vertikalen Streifen, der einen Look aus einer Lagerfeld-Kollektion von 1996 überarbeitete.
„Die Ausstellung ist ein großer Moment für uns, und wir kleiden viele Leute dafür ein [Met] Gala“, sagte Jones. „Es gibt also nur einen Karl-Archiv-Look, der sich anfühlt, als würden wir dieses Kapitel schließen.“
Der Glanz und die Eleganz wurden durch utilitaristische Akzente geerdet: Latzträger an einem Kleid, einem Overall, Schnitten durch die Schultern von Strickpullovern. „Das ist mein Englischsein, das durchkommt“, sagte Jones. „Es ist eine Anspielung auf Punk.“
Allerdings keine Hommage an Vivienne Westwood, stellte er klar. „Nein, weil niemand tun kann, was sie getan hat. Hätte man 1977 jemanden mit Seditionaries die Straße herunterkommen sehen, hätte er ausgesehen, als käme er aus der Zukunft. Das war der letzte reine Moment der Moderne. Was sie getan hat, war erstaunlich und niemand hat es seitdem erreicht.“