Es ist allzu einfach, Thérèse Coffey zu verspotten. Das Verständnis des Umweltministers reicht von Art Wiederansiedlung Zu Inflation ist bedauerlich und für jemanden in ihrer Position nicht akzeptabel, aber mit ihrem jüngsten Vorschlag, dass wir saisonale Lebensmittel wie Rüben „schätzen“ angesichts des Mangels an anderen frischen Produkten, hat sie Recht (Bericht, 23. Februar).
Die Erwartung, Obst und Gemüse außerhalb der Saison zu essen, ist nicht nachhaltig. Die Unterstützung lokaler Landwirte durch Gemüsekistenprogramme kann erschwinglicher und nachhaltiger sein als der Einkauf in Supermärkten. So hilft es Menschen in städtischen Gebieten, ihre eigenen Lebensmittel anzubauen, mit Zugang zu Kleingärten und Anbauprogrammen der lokalen Gemeinschaft.
Die Lieferung meiner Gemüsekisten hat sich nach zwei Jahren nur um 1 £ erhöht, da der Bauer, der sie herstellt, sie direkt an meine Tür liefert. Das bedeutet einen niedrigeren CO2-Fußabdruck, niedrigere Preise, niedrigere Inflation und eine direkte Beziehung zum Erzeuger, anstatt mehrere Transport-, Lager-, Kühl- und Vertriebsschritte und damit verbundene Kosten, bevor mein Gemüse vom Feld auf meine Gabel gelangt. So sehr ich Rüben auch hasse, ich kann Coffey hier nicht ganz widersprechen.
Caroline McParland
Glasgow
Dies ist nicht das erste Mal, dass England sich Rüben als Nahrung zuwendet. Eine Reihe katastrophaler Getreideernten in den 1590er Jahren drohte den Londonern mit Hunger. Dies wurde durch Wurzeln – Rüben, Karotten und Pastinaken – gemildert, die von protestantischen Flüchtlingen aus den niedrigen Ländern angebaut wurden, die sich zunächst in East Anglia und Kent niederließen und ihr Fachwissen im kommerziellen Gartenbau mitbrachten.
In jedem der drei schlimmsten Jahre des Mangels wurden Wurzeln aus den ostanglischen Häfen Yarmouth, Colchester und Norwich nach London verschifft. In der Nähe von London entwickelte sich die Wurzelproduktion; in den späten 1590er Jahren der Kräuterkundler John Gerard schrieb: „Die kleine Rübe wächst bei Hackney auf sandigem Boden, und die, die aus diesem Dorf zum Billigmarkt gebracht werden, sind die besten, die ich je gekostet habe.“ Auf der anderen Seite von London wurden in Fulham, Kensington und Chelsea Wurzeln geschlagen.
In den 1630er Jahren soll dieses Gebiet „die Cittys of London Westminster und angrenzende Orte … mit oben genannten Blumen und zwanzigtausend Ladungen jährlich von Wurzeln“ ausgestattet haben. Was das Kochen betrifft, waren diese frühen Verbraucher einfallslos. Karotten wurden „well boyled“ gegessen oder zu gesalzenem Rindfleisch hinzugefügt. Andere Wurzeln wurden „zuerst eingeweicht, dann gebuttert“.
Malcom Dick
Harwell, Oxfordshire
Was mich erstaunt, ist, dass die Leute zu dieser Jahreszeit tatsächlich Salat essen, während ich mich mit dampfenden Aufläufen mit Klößen und heißem grünem Gemüse vollstopfe, gefolgt von Apfelkuchen und Vanillesoße. Muss etwas mit dem Leben in Schottland zu tun haben.
Margaret Davis
Loanhead, Midlothian
Die „hungrige Lücke“ sind nicht die „späten Wintermonate“, wie es in Ihrem Artikel heißt (Should we cherish our turnips? Why the British food system may need a reboot, 24. Februar). Es ist der erste Frühling – April, Mai und Juni – wenn das ganze Wintergemüse auf Vorrat weich geworden ist oder zu Samen zerlaufen ist, aber die im Frühling gesäten Pflanzen noch nicht essbar sind.
Chris Woolf
West-Killatown, Cornwall