ich haben fast drei Jahrzehnte lang im Nordosten Englands gelebt und gearbeitet und fast jeden Kilometer seiner Küste erkundet. Die Strecke zwischen den Flüssen Wear und Tyne wird oft übersehen, vielleicht weil sie auf der Karte teilweise von den Ballungsräumen Sunderland und Newcastle verdeckt wird. Auf früheren Radtouren und Spaziergängen bin ich auf alte Leuchttürme, industrielle und militärische Relikte und andere Kuriositäten gestoßen. Jetzt habe ich sie alle zu einer Route aneinandergereiht, die eine Reihe von Sandbuchten umfasst.
Ich starte in Roker, einem Vorort von Sunderland, und ende an der Marsden Grotto in South Shields, einem Pub mit Räumen, die in die Felswand gehauen wurden. Es wurde seit meinem letzten Besuch erheblich verbessert, also bin ich sehr daran interessiert, es auszuprobieren.
Ich tauschte die Stadt gegen Sand und machte mich an einem milden Morgen auf den Weg, unsicher, ob ich eine oder zwei Schichten tragen sollte. Ich sehe Fischer auf dem Roker Pier, der sich in einem sanften Bogen zu einem Leuchtturm hinzieht.
Die erste Kuriosität, die mir auf der Landzunge vor Whitburn Bay begegnet, ist ein gusseiserner Leuchtturm, dessen Design einer toskanischen Säule nachempfunden ist und einen Erker enthält. Früher stand es am südlichen Pier von Sunderland, wurde aber 1983 hierher verlegt. Da die Flut draußen ist, kann ich am Strand von Seaburn weiterfahren, einem der vielen Teile dieser Küste, die in den letzten 10 Jahren erheblich verbessert wurden. Die wieder aufgebaute Promenade wird jetzt von asiatischen und italienischen Restaurants sowie stilvollen neuen Häusern mit Balkonen mit Glasfront zum Meer gesäumt.
Dagegen liegen leere Felder hinter dem nächsten Küstenabschnitt. Leer, das heißt, abgesehen von ihren mysteriösen Hügeln. Sie erinnern an neolithische Langkarren, sind aber eigentlich die Kolben eines im Ersten Weltkrieg errichteten Schießstandes. Gegenüber der Reihe bringt mich auch Finns Labyrinth zum Nachdenken. Es ist ein Steinpuzzle im mittelalterlichen Stil, das im Gras hinter einem Kiesstrand aufgestellt ist, aber ich finde später heraus, dass es 2015 gebaut wurde, um dem Hund des Schöpfers zu gedenken.
Der nächste Meilenstein auf der Route ist unverkennbar, Südlicher Leuchtturm. 1871 eröffnet und heute im Besitz des National Trust, steht es auf einer Landzunge und dank seiner erhöhten Lage ist der Turm nur 23 Meter hoch. Ich sause schnell nach oben, wo mir der Führer erzählt, dass die Lichter 4½ Tonnen wiegen und sich auf einem Quecksilberbett mit einem Gewicht von 1½ Tonnen drehen, während sich die Aussicht über etwa 45 Meilen in jede Richtung erstreckt. Die rot-weißen Streifen des Turms könnten in Anbetracht der Farben des Sunderland Football Club nicht besser zu der Gegend passen.
Magnesianische Kalksteingeologie charakterisiert die Region. Der Kalkstein bot nicht nur einen Lebensraum für Wildblumen (das Gebiet ist ein Ort von besonderem wissenschaftlichem Interesse), sondern auch eine wertvolle Ressource. Es wurde seit dem frühen 19. Jahrhundert in Marsden abgebaut, wie die Überreste von fünf riesigen Kalköfen belegen, die etwas weiter nördlich über der Küstenstraße aufragen. Sie wurden mit Kohle aus einer benachbarten Zeche betrieben, ebenso wie der Leuchtturm, der erste im Land, der elektrische Lichtenergie aus einem kohlebefeuerten Generator nutzte. Die Bergleute lebten in einem eigens errichteten Dorf neben dem Leuchtturm, der 1968 abgerissen wurde.
Die gemeißelte Form der Küste ist auch hier auf den Kalkstein zurückzuführen. Marsden Bay erinnert mich an Praia da Rocha in Portugal. Kormorane und Dreizehenmöwen drängen sich in der gleichen Dichte wie die Urlauber, die früher den Strand darunter füllten, auf die Spitze der Felsnadeln und Bögen, wie auf den alten Fotos festgehalten, die ich in der nachgebauten Wohnung des Leuchtturmwärters gesehen hatte.
Nördlich der Bucht trennen offene Felder den Fußweg von den Häusern von South Shields und verleihen der Route ein ländlicheres Flair, im Einklang mit den bekannteren Nachbarküsten von Northumberland und North Yorkshire. Schilder am Rand der Klippen und Blumensträuße warnen vor den Gefahren einer bröckelnden Küste. Was ich zunächst für nummerierte Pfosten für einen National Trust Trail halte, sind eigentlich Bezugspunkte für die Rettung.
Als ich mich dem Ende meines Küstenspaziergangs nähere, komme ich an drei winzigen Stränden vorbei. Die Bucht von Man Haven wurde einst zum Zuwasserlassen von Pilot Cobles (kleinen Segelbooten) genutzt, wenn die See zu rau war, um von der Mündung des Tyne aus zu starten. Die benachbarte Frenchman’s Bay wurde nach einem französischen Schiff benannt, das hier im 17. Jahrhundert auf Grund lief. Der letzte Strand des Trios liegt unterhalb von Trow Point und wird von einer nachgebauten experimentellen Verschwindekanone gekrönt. Die ursprüngliche Waffe aus dem späten 19. Jahrhundert wurde entwickelt, um unter die Erde zu fallen, damit Soldaten außer Sichtweite des Feindes nachladen konnten, bevor sie zum Schießen über die Erde gehoben wurden.
Leider ist das aktuelle Geschütz im Gegensatz zu den meisten anderen Attraktionen an dieser Küste in einem schlechten Zustand, verrostet und mit Graffiti besprüht. Die Aussicht entschädigt jedoch dafür und erstreckt sich bis zu den Zwillingspfeilern mit Leuchttürmen, die die Mündung des Tyne bewachen.
Das Licht beginnt zu verblassen, als ich meine Schritte zur Marsden Bay zurückverfolge und einem schmalen Pfad folge, der sich zum Strand hinab windet, in Richtung meines endgültigen Ziels, der Marsden-Grotte. Es gibt einen alternativen Zugang von der Straße über einen Klippenlift. Der 1938 erbaute Schacht ahmt den angrenzenden Seekamin nach, und ich frage mich, ob sein Design auf Aufzügen in der alten Zeche basiert. Ich mag die Art und Weise, wie so viele Merkmale dieser Wanderung miteinander verflochten und im Felsen verwurzelt sind.
“Verzeihung. Kein WLAN. Du bist in einer Höhle!“, steht auf einem Schild hinter der Bar. Kunden brauchen kaum eine Erinnerung an ihren Standort. Dies ist ein außergewöhnlicher Speisesaal, der behauptet, die einzige Felsenhöhlenbar in Großbritannien zu sein. Die Grotte stammt aus dem Jahr 1782, als ein Bergmann, Jack the Blaster, sich in den Höhlen niederließ. Er half nicht nur Schmugglern, sondern bot auch Erfrischungen für Besucher an, die kamen, um seine neuartige Bleibe zu besichtigen. Ein späterer Besitzer Mitte des 19. Jahrhunderts, Peter Allan, der Steine für die Kalköfen abbaute, baute weitere Räume in die Höhlen und verwandelte Jacks Haus in ein Gasthaus. Was die Kuriositäten an der Küste angeht, habe ich mir das Beste bis zum Schluss aufgehoben.
Google-Karte der Route
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Start Marine Walk-Parkplatz, Roker
Distanz 7½ Meilen
Zeit 4 Stunden
Aufstieg 124 Meter
Schwierigkeit Leicht
Die Kneipe
Das Marsden Grotto ist ein Pub und ein Restaurant mit Zimmern. Es gibt eine Auswahl an Sitzplätzen: auf einer Terrasse mit Zinnen im Freien, in der Bar mit Blick auf den Strand oder, was am faszinierendsten ist, versteckt in Höhlen auf der Rückseite, in denen früher ein Ballsaal untergebracht war. Mein Begleiter und ich teilten uns eine Surfbrettplatte (35,95 £), die leicht angeschlagene Kabeljaustücke, knusprigen Whitebait, Makrelenpastete, Pancetta, Riesengarnelen mit Kopf und Schwanz und klobige Chips enthielt. Nachtisch brauchten wir nicht.
Die Räume
Marsden Grotto verfügt über 10 moderne, gut ausgestattete und komfortable Zimmer. Zur Ausstattung gehören freistehende freistehende Badewannen und klassische Möbel im französischen Stil. Alle bis auf eines der Zimmer genießen einen Blick auf die Nordsee, aber für das volle, atmosphärische Grottenerlebnis kann man sich dafür entscheiden, innerhalb der natürlichen Felswände des „Höhlenzimmers“ zu schlafen, das in eine der ursprünglichen gesprengten Höhlen eingebettet ist aus dem 18. Jahrhundert.
Doppelzimmer ab £109 mit kontinentalem Frühstück, marsdengrotte.com